2 вопроса по проводке

ios написал :
под каждую скрутку нужно подбирать определённый размер этого колпачка,тоесть они не универсальны.

хорошее заявление, учитывая что это самые универсальные, сдедний от 2х до 16ти мм, Вам этого мало?

В руках не держал,но по фото вижу минус-под каждую скрутку нужно подбирать определённый размер этого колпачка,тоесть они не универсальны.

ios написал :
Пробовал-полное Г.

а такие:

Не представляю себе как со временем будет раскручиваться скрутка.
Это: ? Пробовал-полное Г.

Вот эти симпатичны:

Рупь-два КВТ... 0,5 руб

Рубль-колпачки на мощность 1 квт,правильно расшифровал?

ios написал :
Сколько эти СИЗы стоят?

Рупь-два КВТ... 0,5 руб. Казанские.

ios написал :
И в чём минусы скрутки на изоленте?

Изолента, это- изоляция. И к способу соединения не имеет никакого отношения. Не зафиксированная скрутка- запрещена, как способ соединения. Со временем контакт ухудшается, до полной потери, возможно возгорание.

На будущее думаю приобрести паяльник.Сколько эти СИЗы стоят?
И в чём минусы скрутки на изоленте?

ios написал :
Соеденения в коробке-скрутки на изоленте.

Варить, паять, СИЗы навернуть- религия не позволяет?

ПPOPAБ написал :
Выдержит... Это не совсем то что вы считаете. Посмотрите темму: "Форсаж-161", в сварке

Тему про сварку посмотрю,а пока выставляю фото проведённой проводки в подвале(перносил на другую стену-подальше от труб водопровода,так как с них идёт конденсат.)

Соеденения в коробке-скрутки на изоленте.
С учётом того что до этого в подвале из элекрики была только лампочка Ильича,соеденённая с коробкой дряхлым медным проводом-всё это очень даже ничего.Вообщем жду критики)

Выдержит... Это не совсем то что вы считаете. Посмотрите темму: "Форсаж-161", в сварке.

7,4 квт на максимуме,это 33 А.
Вилка на 16 выдержит 33?

ios написал :
получается перегорит?

ни куда он не денется, там не такие большие токи

нароооод)

Alexiy написал :
Да. И кабель рассчитан на 16 А в длительном режиме.

получается перегорит?

ios написал :
электрокабеле сварочника маркировка 1,5 мм,и вилка на 16А max.

Да. И кабель рассчитан на 16 А в длительном режиме.

читайте тему

В смысле?

Столкнулся с таким моментом: на электрокабеле сварочника маркировка 1,5 мм,и вилка на 16А max.Нормально,это что получается родной кабель сварочника не выдержит работу аппарата чуть больше половины его мощности!!!??? Тут не о подключении к щитку надо думать ,а о том чтобы сам сварочник не загорелся в руках хозяина.Я херею с наших магазинов.Продают ОПАСНОЕ ДЛЯ ЖИЗНИ оборудование!!

Anat78 написал :
вот такой у него сварочник
220 в 7,4 квт 34 ампера на полной мощности, или 25 ампер на токе сварки 100 ампер

читайте тему

1) Шильдик инвертора сфоткайте
2) Про удлинитель -вы молодец, но возьмите лучше 3 жилы сеченим 4 кв мм
3) Мой сврочник 2.5 электрод спокойно держит и на 60 А, очень грубая прикидка: 40 А на 1 кв мм электрода. Обычно достаточно меньше

Сделаю переноску из кабеля 2на 4мм,автомат на переноске будет 25А. Для домашней сварки железок,и ремонта машины-будет самое то.Если появится более лучший источник питания,просто поменяю автомат на переноске на более высокий номминал,тем более что 4 мм кабеля выдержат 7Квт и 32А.
Верно?
И какую использовать розетку для сварочника на переноске?На сварочнике обычная литая евровилка.

Примерно так

Насколько я знаю пишут на электроприборах всегда максимальную потребляемую мощность.Если так то 7,4кВт это трындец для домашней проводки немецкого дома.Зла не хватает на этих продавцов,понабрали бл. мальчиков,а потом пожары из за их незнания,советчики хреновы.Знал бы всё это -накинул бы тыщёнку и взял бы например на 5 кВТ при том же максимальном сварочном токе на 140 А.

Расчитываю:дано-7,4кВт при максимальном варочном токе 140 А;Если я варю на токе 100А, то потребляемая мощность будет примерно 5кВт.А на 5кВт нуже автомат 25А. Так?

100 А - мне ничего не говорит.
Интересует потребляемый из сети ток.

на максимальной я варить не собираюсь.При токе 100 А иногда срабатывает автомат на 10 А. Выше электрода 2,5 я варить не буду.

это потребляемая максимальная я думаю. Тогда автомат на 32 А должен работать на грани срабатывания...

Я варил им электродом на 2,5.Ток сарки был 100 ампер.Подключался к подвалу-всё нормально было.Держать такую дугу больше 4-х минут-срабатывает 10-амперный автомат.
В паспорте стоит мощность 7,4 КВт. Это выдаваемая максимальная я думаю.

А какой рабочий ток у вашего сварочника?
7,4/,22*=*33,63 А
Многовато получается... Вы уверены, что ваш сварочник можно использовать в вашей сети?
Ох, отгорит ноль... Соседи всем домом вас бить будут!

А какой рабочий ток у вашего сварочника?

Интересная идея запитать подвал от ВРУ.Но он не в моём подьезде, и доступ к нему ограничен.Тем более нафиг мне мощный подвал,я не жить там собираюсь.Мне сварку ,да и только)

Какой кстати автомат нужен на мою сварку?И какую розетку использовать для переноски?

gugulaki написал :
вам бы найти общедомовое ВРУ и запитать свой подвал и квартиру от него.

только тогда ему придется все делать по уму и все опломбировать, и не будет тогда халявной сварки

ios, вам бы найти общедомовое ВРУ и запитать свой подвал и квартиру от него.

Стандартная розетка/вилка - 10/16 А. Если больше, то либо специальная розетка+вилка с контактами повышенной площади, либо напрямую без розеток.

ios написал :
с какой мощности электроприбора его нужно подключать выделенной линией сразу к щитку,не используя розеток и вилок?

вилки есть на любой ток, а напрямую подключают также приборы от 0,1 Вт

Полазил я по распред. коробкам в подвалах-зрелище просто ужасное.Всю разводку в своём подвале переделываю,плюс заменил кабель от коробки ,запитывающей все подвалы до своего подвала.Всё аккуратненько,в гофре-позже фото выложу.

Не учёл основной момент-дом немецкий,соответственно вся электрика сделана под мощностя того времени(мощных электроприборов просто не существовало),и на каждый подвал выделяется мощность равная парочке включённых лампочек.А я туда сварку...Теперь знаю с чего вообще надо начинать занимаясь заменой электрики-узнать выделяемую мощность на помещение.И потом уже крутиться.
Вообще с проводкой в доме полная жопа.Сделаешь подвал нормально-какой смысл в этом если он питается от изжившей себя подьездной проводки?Тронешь подьездную-а она питается от дома.Таким макаром можно дойти до самой подстанции.Увы,но выше головы не прыгнешь.

провода менять будете?

С радостью,если бы это был мой дом.А так-у меня ещё есть 5 соседних квартир-которым побоку вся электрика в подьезде,да и в своих собственных квартирах тоже.А заниматься благотворительностью както не хочется.

Буду подклучать сварку напрямую к щитку.ОТ щитка до места где я варю(возле гаража)-10 метров.Есть мысля сделать переноску : купить кабель 2 на 4мм,так как в подьездном щитке кабель 4 мм,оголить концы с одной стороны для того чтобы кинуть "соплю" на щиток, а с другой стороны сделать розетку для сварочника.Менять этот щиток с фарфоровыми пробками(фото выше) мне не выгодно-так как электрики скорее всего поставят пломбы на него,и я уже свой сварочник не подсоеденю.Да и к тому же бегать куртиться за весь подьезд-удовольствие сомнительное.

Ради интереса прошёлся,посмотрел как в других подьездах и домах.У многих стоят щитки,все провода в гофре,у одного подьезда такого же дома как у нас даже увидел заземление.Хоть дома старые-но люди не опускают руки и делают то на что хватает возможностей.Обидно что в нашем подьезде положили болт на всё.

Созрел вопрос:с какой мощности электроприбора его нужно подключать выделенной линией сразу к щитку,не используя розеток и вилок?

провода менять будете? если нет то максимум 16 ампер ставьте, а то сгорит еще что нибудь

вместо этих пробок нужны автоматы,верно?
Как узнать номинал будущих автоматов?

Alexiy написал :
Ни в коем случае не ломать - аккуратно выпилить с куском стены и отнести в местный краеведческий музей! ))

Ни в коем случае не выпиливать!!

Аккуратно вместе со всей окружающей проводкой и стенами целиком отнести в местный краеведческий музей!

Ни в коем случае не ломать - аккуратно выпилить с куском стены и отнести в местный краеведческий музей! ))

ios написал :
Щиток с пробками

сломать и выкинуть, поставить нормальный

Тьфу ты...Щиток с пробками хотел написать,щас исправлю.

Зафоткал щиток подьездный.
Снизу к щитку подходит твёрдая проводка-на глаз думаю 4мм.А выходит уже гибкая.ТОже 4мм.Пробки 3.Думаю каждая пробка на свой этаж(в доме 3 этажа).

На третьем этаже есть второй счётчик:в норм. состоянии),там 2 автомата-1 на лестничное пространство,второй на подвалы.

Alexiy написал :
Да, решение нетрадиционное для России

Я бы даже сказал, решение очень экзотическое...

DIVAS написал :
А 2х110В/180° - это тоже самое что сделать отвод от середины обмотки однофазного ..kV/220V трансформатора и заземлить его вместо конца обмотки. Конечно, такой вариант возможен, но цели такого решения туманны и совершенно непонятны.

Совершенно верно. Да, решение нетрадиционное для России. Я о таком только на лекциях по ТОЭ слышал. 2-фазную сеть делали когда ещё 3-фазную сеть не изобрели. Исторический факт.
НА заре электрификации в Европе были и 4-фазные сети, но их практически нигде широко не применяли. В 4-фазной системе линейные напряжения разные! Это и хорошо и плохо.
Многофазная (4-фазная, в частности) сеть имеет преимущества не только при выпрямлении, но также в ней легче равномерно распределить нагрузки (если их число кратно 2 или 4, например), пульсации вращающего момента в электродвигателе меньше (можно сделать двигатель без "мёртвой точки" в отличие от простейшего 3-фазного коллекторного), пульсации освещённости ниже (когда светильники со всех фаз в одном помещении - нет стробоскопического эффекта) и т.д.
В итоге, решили ограничиться тремя фазами - самое универсальное решение.

Alexiy написал :
Не путайте 2-фазную и 3-фазную сети! Это разные вещи и в них разные соотношения линейных/фазных напряжений и их фаз. В 3-фазной - 120 градусов, в 2-фазной - 180. Тут физика и всё чётко.

А вы не могли бы привести ссылку на какую-нибудь информацию о таких сетях? А то я о такой экзотике впервые слышу, хотелось бы поподробнее. Двухфазная сеть с 180° сдвигом - это как-то не просто не понятно, но и коренным образом нелогично, ибо одна из идей применения нескольких фаз - их заданный порядок для обеспечения работы двигателей.

С физикой-то понятно, но 110В и 180° между фазами - это тупо одна незаземлённая вторичная обмотка однофазного ..kV/220V трансформатора с заземлённым отводом от середины этой самой вторичной обмотки. Конечно, такой вариант возможен, но цели такого решения туманны и совершенно непонятны. Вы точно ничего не путаете....?

Мне известны другие варианты: когда берётся трёхфазная сеть не 380/220, а 220/127, и на потребители отводится не ноль+фаза, а две фазы - так и получается 220В из двух фаз (при этом сеть-то изначально трёхфазная, а не двух!).

Alexiy написал :
В автомобиле, например, электрогенератор 5-фазный...

Alexiy написал :
А на тракторе "Беларусь" - 5 фаз

Не надо путать с автомобильными генераторными фазами - там на выходе выпрямителя всё равно только плюс и минус. А поскольку до выпрямителя нагрузки нет, то там количество фаз мало кого волнует, ибо на выходе оно влияет только на пульсации и ни на что больше.
В современных компьютерах для питания процессора вообще 12-фазные преобразователи применяют - а на выходе всё равно только постоянные + и -, точнее + относительно "земли".

Простите "Белорусь" ни когда не ковырял.
Я все больше легковички.

А на тракторе "Беларусь" - 5 фаз
5 фаз после выпрямления даже сглаживать почти не нужно - пульсации почти незаметны!

Alexiy написал :
В автомобиле, например, электрогенератор 5-фазный...

Не согласен с вами.
Может в теории и допускается такое, но на практике ни когда не встречал,
а вот трехфазные всюду применяются (причем авто от японских до американских).

ios написал :
был сегодня в магазине,наткнулся на устройство под названием "дифференцированный автомат".Продавец затруднился рассказать что это такое,благо дома всегда есть яндекс.В интернете написано что это автомат и УЗО в одном флаконе.Если это так -очень удобная штука,будет занимать мало места в щитке,и проводки меньше потребуется.
Уточню момент: Если в стене есть провод с прохудившейся изоляциией(прохудилась изоляция только одной жилы, вторая нормальная)-УЗО сработает?Ведь току не на что стекать-оголённа я жила ни с чем не соприкосается в стене( например она в гофре.)

Гы-гы-гы!
Не диффиренцированный, а дифференциальный - автоматический выключатель интегрированный с УЗО (выключателем дифференциального тока)

Да, ПУЭ рекомендует использовать именно дифф. автомат вместо раздельных автомата и дифф.выкл.

Это только так кажется, что стекать некуда... на самом деле, идеальных диэлектриков кроме абсолютного вакуума не существует. Всегда и везде есть незначительные утечки. Другой вопрос, что они могут быть на несколько степеней ниже рабочих токов и ими можно пренебречь.
Если изоляция повреждена, то пластиковая труба её до некоторой степени, конечно, замещает.

DIVAS написал :
Вы уверены, что 110, а не 127?
О схемах 2х110 я ещё не слышал, да и нелогично - между фазами 190 В выходит. Мало.

А вот с двумя фазами по 127В - это рабочая схема, такие применялись раньше в некоторых местах. Между фазами как раз получаются искомые 220В.

Не путайте 2-фазную и 3-фазную сети! Это разные вещи и в них разные соотношения линейных/фазных напряжений и их фаз. В 3-фазной - 120 градусов, в 2-фазной - 180. Тут физика и всё чётко. В автомобиле, например, электрогенератор 5-фазный...
А повсеместно прижилась 3-фазная система, поскольку она оказалась на удивление удачной. А раньше в некоторых районах Европы действительно была распространена 2-фазная система

ios написал :
Это у немцев так было,2 по 110В каждый.Так что нуля нет,только две фазы.

ios написал :
Фиг его знает,честно.Знающие люди в доме говорят так:нуля нет,проводка состоит из двух фаз,по 110 В каждая.

Вы уверены, что 110, а не 127?
О схемах 2х110 я ещё не слышал, да и нелогично - между фазами 190 В выходит. Мало.

А вот с двумя фазами по 127В - это рабочая схема, такие применялись раньше в некоторых местах. Между фазами как раз получаются искомые 220В.

был сегодня в магазине,наткнулся на устройство под названием "дифференцированный автомат".Продавец затруднился рассказать что это такое,благо дома всегда есть яндекс.В интернете написано что это автомат и УЗО в одном флаконе.Если это так -очень удобная штука,будет занимать мало места в щитке,и проводки меньше потребуется.
Уточню момент: Если в стене есть провод с прохудившейся изоляциией(прохудилась изоляция только одной жилы, вторая нормальная)-УЗО сработает?Ведь току не на что стекать-оголённа я жила ни с чем не соприкосается в стене( например она в гофре.)

Alexiy написал :
при 0,5-1 А это смертельно опасно для человека

смертельно 0,1

ios написал :
НА УЗО оба параметра написаны?Его просто покупают,или както расчитывают на проводку?

да оба параметра написаны, да подбирают согласно ситуации(схемы эл.снабжения)

НА УЗО оба параметра написаны?Его просто покупают,или както расчитывают на проводку?

Номинал в Амперах - это отключающая способность. Чем выше, тем надёжнее контакты в УЗО.
Номинал в милиамперах - чувствительность к току утечки. Чем меньше,тем безопаснее.

Alexiy благодарствую.Хорошо что в своё время не послушал совета продавца и дождался привоза двухполюсных автоматов.
ПРо УЗО: написанный на нём номинал-его чувствительность.Тоесть чем номинал меньше,тем лучше?

Не двухфазным, а двухполюсным. Он полностью отключает (и ноль и фазу) и все элементы электроустановки полностью изолированы от посторонних проводящих естественнозаземлённых элементов (водогазопроводных и отопительных труб, арматуры и т.д.)
В случае отдельных автоматов (один в нуле, другой в фазе), при отключении одного из них, ток из фазы в ноль действительно уже не потечёт, но, электроустановка остаётся подключена через второй аппарат, то есть остаётся под напряжением относительно "земли". В худшем случае - отключен аппарат в нуле и вся электроустановка находится под фазным напряжением, хотя и не работает. Если при этом повреждена изоляция, то фазное напряжение оказывается на корпусе. При этом КЗ не происходит и автоматический выключатель не может снять напряжение с установки. А если возникнет путь для тока утечки с корпуса на землю, то, например, при 0,5-1 А это смертельно опасно для человека, но ни один автоматический выключатель не среагирует. Электромагнитное УЗО среагирует. Электронное УЗО, включенное после раздельных автоматов тоже не среагирует!

в случае срабатывания при двух-полюсном произойдет полное обесточивание цепи, и если это пробой на корпус вас не убьет от прикосновения. Если 2 однополюсных то отключится если что только один и возможно попадание под напряжение

ОБьясните пожалуста разницу между подключением двухжильного провода двухфазным автоматом или же двумя однофазными того же провода.

ios написал :
1)Тоесть УЗО нужно непосредственно в целях защиты от утечки тока?
2)ПРавильно ли я понимаю что УЗО также можно ставить на несколько групп потребления(например УЗО на все розетки,УЗО на все выключатели,УЗО на разные виды помещений-свой на коридор,свой на комнату)?
3)[QUOTE]только двухполюсные автоматы в защите [QUOTE]
Есть ли разница если установить вместо двухполюсного автомата-два одноплюсных?

1. Да. Утечка обозначает неудовлетворительную работу изоляции электроустановки. Утечка - ток с токоведущих элементов электроустановки на землю или на любой элемент, который находится вне электроустановки и имеет другой электропотенциал. При этом ток утечки может протекать через человека и УЗО спасёт ему жизнь.
2. да
3. огромная разница

ios написал :
В магазинах эту систему во всю советуют когда на стенде кончаются двухфазные.

Сволочи. В вашем случае непонятно, заземлён ли ноль. Если заземлена, например, одна из фаз, то ноль, не является полноценным нолём и его непременно надо отключать, но опять же - только вместе с фазой!

запрещено

НИфига себе.В магазинах эту систему во всю советуют когда на стенде кончаются двухфазные.Я имею ввиду в строении автомата есть разница,по всей видимости двухполюсные это теже однополюсные только скреплённые вместе одним корпусом?

И что за ток утечки в квартире,слабо себе представляю.

ios написал :
Есть ли разница если установить вместо двухполюсного автомата-два одноплюсных?

запрещено

УЗО сработает в случае, когда появится ток утечки (дифференциальный ток) - когда ток начнёт стекать на землю
Поскольку УЗО может отключиться (в зависимости от номинала дифф.расцепителя) при токе в несколько милиампер, а автомат - только при токе в несколько ампер (разница в миллион раз), то УЗО получается намного чувствительнее.

1)Тоесть УЗО нужно непосредственно в целях защиты от утечки тока?
2)ПРавильно ли я понимаю что УЗО также можно ставить на несколько групп потребления(например УЗО на все розетки,УЗО на все выключатели,УЗО на разные виды помещений-свой на коридор,свой на комнату)?
3)[QUOTE]только двухполюсные автоматы в защите [QUOTE]
Есть ли разница если установить вместо двухполюсного автомата-два одноплюсных?

ios написал :
Чтобы не быть голословным обьясните как правильно тогда.

Не знаю ка правильно в вашем случае, но правильно так, чтобы законы физики не нарушались! Если есть 2 источника напряжения по 110 В и при последовательном включении они дают 220, то точка их соединения и будет называться "ноль". Как это у вас там реализовано - мне неизвестно, но как-то так...

Да, в любом случае ставьте диффавтоматы или по отдельности - 2-полюсный автомат+УЗО.
Если, например, освещение не доступно для прикосновения, то можно без УЗО (просто 2-полюсный автомат)

ios написал :
Чтобы не быть голословным обьясните как правильно тогда.

только двухполюсные автоматы в защите

УЗО сработает в случае, когда появится ток утечки (дифференциальный ток) - когда ток начнёт стекать на землю
Поскольку УЗО может отключиться (в зависимости от номинала дифф.расцепителя) при токе в несколько милиампер, а автомат - только при токе в несколько ампер (разница в миллион раз), то УЗО получается намного чувствительнее.

УЗО нужно для этого:

УЗО сравнивает сколько тока ушло и сколько вернулось

.По всей видимости он ставится в единственном экземпляре на входной кабель в квартиру.
В каких случаях УЗО сработает,там где не сработает автомат?

Идиоты.

Чтобы не быть голословным обьясните как правильно тогда.

УЗО не отключает при замыкании.
Автомат имеет тепловой расцепитель (срабатывает при перегрузке) и электромагнитный (срабатывает при КЗ)
УЗО сравнивает сколько тока ушло и сколько вернулось. Если есть разность между ушедшим и вернувшимся (дифференциальный ток), то УЗО отключается.

ios написал :
Знающие люди в доме говорят так:нуля нет,проводка состоит из двух фаз,по 110 В каждая.

Идиоты.

Если имеется ввиду многоквартирные дома все зависит от проекта (например если АВ,УЗО в квартире, счетчик в этажном – 10мм. кв.). Если в эт. щитах, плита 6 мм.кв., розеточная группа 2,5 мм.кв., освещение 1,5 мм.кв.

10мм на вводе в квартиру?Сильно)
Смотрел инфу,так и не понял чем УЗО отличается от автоматов?И те и те отклучаются при замыкании.

110 В относительно чего? Не относительно ли нуля?

Фиг его знает,честно.Знающие люди в доме говорят так:нуля нет,проводка состоит из двух фаз,по 110 В каждая.

ios написал :
Это у немцев так было,2 по 110В каждый.Так что нуля нет,только две фазы.

110 В относительно чего? Не относительно ли нуля?

ios написал :
,сколь мм входные медные кабели на квартиры в новых домах

Если имеется ввиду многоквартирные дома все зависит от проекта (например если АВ,УЗО в квартире, счетчик в этажном – 10мм. кв.). Если в эт. щитах, плита 6 мм.кв., розеточная группа 2,5 мм.кв., освещение 1,5 мм.кв.

Хочу поинтересоваться,сколь мм входные медные кабели на квартиры в новых домах?