Сергей, спасибо вам за такие подробные описания.
Не все конечно понял, но это уже проблемы моего уровня знаний в данном вопросе.
У меня обычная дрель Metabo 600 импульс, ничего оригинального.
В этих условиях лучше, все же, сверла HSS-Co (у нас набор из 4-х сверел стоит 700 руб)?
На втором месте HSS-MM и на третьем простые HSS? (ARTU не рассматриваем).
2 Angel (нечего у вас, скромный такой ник )
C вами я тоже согласен в плане последнего абзаца. Как то мне тоже кажется, что правильно резать металл, а не "ветер в харю я ..." с нагревом и получением не отверстия а дыры + тепловые побежалости на обрабатываемом металле. К тому же в месте такого сверления на сколько я понимаю и сталь будет уже не та - мягкая и податливая, что для меня также не есть хорошо.
В общем с АРТУ покончено, отметаем как класс.
Но вот что бы вы выбрали из HSS-MM, HSS-Co, HSS-MMM (или сколько там М должно быть у самого твердого по западной маркировке?)
tsn написал :
А что означают буквы ММ?
Если дрель, то может хотябы хорошую стойку для этой дрели можете себе позволить?
Я полагал Вы мне скажете что обозначают буквы в наименовании HSS-MM французского сверла, которые наши продавцы позиционируют как для свердения именно нержавейки.
Стойку позволить себе не могу не из-за цены, а из-за катастрофического отсутствия свободного места.
Я про ММ, увы, ничего не знаю.
В импорте, вообще, трудно разбираться. Везде информация какая-то туманная, и консультанты мало чего говорят - либо не знают, либо что-то скрывают . А я бы даже если б они и говорили, сразу бы не поверил, - сначала бы сопоставил полученную информацию со своими знаниями о металлах, а потом бы ещё и в нормальных книжках, соответствующие разделы перечёл. В общем трудно нам сейчас живётся .
то Propretor
вы сами ответили на свой вопрос ссылкой последего поста, из своего опыта скажу сверло можно брать с любой маркировкой, лучше конечно HSS Co (обычное HSS сверло покрытое нитридом титана)
на любых сверлах придется изменять угол заточки сверла, и сверление с СОЖ.
Уважаемые тов. tsn не объясните ли что вы подразумевали под этим “сплав ВК6-ОМ, который, по своему номенклатуному обзначению, хоть и подходит под однокарбидные, но по сути он является двухкарбидным безтитановым”, просто очень интересно как металлургу порошковику, что бы не флудить дайте ответ в личку
Столкнулся с задачей сверления дырок в нержавейке толщиной 3-4 мм диаметром 4-7мм.
а в чём проблема?
сверлил всегда нержавейку обычным сверлом по металлу, без проблем...
сдесь писали Р6М5
смазка обязательна.
заточить нада только путём, так это в любой школе, фазанке или доме пионеров...
Недавно столкнулся с проблемой сверления нержавейки (диаметр 6 мм, толщина листа - 2,5). Поскольку дырок было с десяток, а времени на поиски способов в и-нете не было - просверлил подвернувшимся под руку победитовым сверлом (купил как-то универсальное - бетон/металл). Сверлил на малых оборотах ручной дрелью.
До этого долго подбирал варианты заточки сверл - иногда сверлило, один раз - очень быстро, но на паре отверстий село, чаще - даже стружки не появлялось.
Просто заглянул в каталог HAWERA.
Из 4 видов сверл (обычные катаные черные HSS, шлифованные HSS-G, шлифованные кобальтовые HSS-Co и шлифованные с покрытием нитридом титана HSS-TiN) для нержавеющей стали прямо рекомендованы кобальтовые HSS-Co (5 % Co).
Рекомендуются для обработки: легированной и нелегированной стали с пределом прочности при растяжении до 1000 Н/мм2, нержавеющей стали V2A/V4A, серого чугуна, стального литья, кислото- и жаростойких сталей.
Рекомендуются для установки в стойке сверлильного станка или колонковом перфораторе.
Работать с охлаждением.
Но, как я понимаю, рекомендация HAWERA прежде всего для промышленного применения с большим объемом сверления. Потому что обычные черные сверла, те же HSS-G, для стали с прочностью до 900 Н/мм2. Т.е разница чуть более 10%. При наличии охлаждения можно и обычным сверлом просверлить.
Оживили тему сверлил отверстия 10 мм диаметром в наборе пластин толщиной где-то 15-20. Магазинные по металлу сверлили нормально, но ржавые советские сверла обошли их на порядок
Недавно мне пришлось сверлить 3мм нержавейку для фрезерного стола, отверстия Ф6 мм с последующей зенковкой сверлом Ф10 мм (советские сверла). При сверлении капал машинным маслом. Никаких проблем не возникло.
evgenygrig написал :
Потому что обычные черные сверла, те же HSS-G, для стали с прочностью до 900 Н/мм2. Т.е разница чуть более 10%. При наличии охлаждения можно и обычным сверлом просверлить.
Теоретически можно, оборотов поменьше, СОЖ побольше. Прочность здесь нипричем, главное чтоб не грелось.
Propretor написал :
Однако недавно услышал о том, что существует технология сверление отверстий ВОЛЬФРАМОВЫМИ сверлами на ПОВЫШЕННЫХ оборотах, а не пониженных и без охлаждающей смазки.
Есть такое дело.
Только какова реальная необходимость в их применении? Ведь стоимость таких сверел достаточно высока (диаметр 5мм - 20 евро примерно).
hitman_II написал :
из своего опыта скажу сверло можно брать с любой маркировкой, лучше конечно HSS Co (обычное HSS сверло покрытое нитридом титана)
Может неправильно написано, но это разные вещи. HSS Co отличается от HSS TiN составом подложки. Нитрид титана в данном случае будет бесполезен, т.к. не защитит подложку (быстрорез) от нагревания. Сверло "сгорит".
Здравствуйте. Долго искал информацию о сверлении нержавейки и наконец нашел обстоятельную дискуссию
Задача просверлить порядка 100 тысяч отверстий д=1мм в трубе нерж толщина стенки 2мм. ЧПУ трех координатный + поворотный стол для вращения.
Со сверлами все понятно или ВК8 с утолщенным хвостовиком или HSS Co для смазки на сверло кусочек сала. Были сложности с биенеем шпинделя (ломались сверла) сейчас переделываем сверловочный узел.
Подскажите где в Украине можно купить сверла HSS Co д=1мм 4 часа уже немогу найти( Хочется понять разницу в сравнении с вк8
Выяснил, что лучше всего подходят HSS Co 8% с полированными канавками (германия). Есть еще прибалтика но они говорят хуже. Рекомендуют RUKO 1.0 HSS Co, но в инете пока не нашел это именно они (полерованные)??? Есть еще достаточно много производителей, даже китай находил).
Какие есть мысли по поводу производителя?
Propretor написал :
Столкнулся с задачей сверления дырок в нержавейке толщиной 3-4 мм диаметром 4-7мм.
В архиве нашел интересное обсуждение, которое закончилось:
Сверла из
Р6М5К5,Р9,Р18(все СССР) сверлят нержавейку вполне прилично, их можно на стройбазаре найти даже новые попадаються я сверлил Р6М5К5 вполне.
Когда прочитал почти всю ветку, вспомнил, что у меня был интересный опыт по теме!
Давненько мне поручили на сверлильном станке просверлить с полсотни отверстий (то-ли 4, то-ли 5 мм в диаметре) в нерж. пластине толщиной кажись 3 мм. Ну, я не долго думая, схватил в кладовке сверло (почти наверняка р6м5) и приступил... Всех подробностей не помню, наверно, начинал где-то с 600-800 оборотов, потом,видимо, снизил до 300-400, но это ситуации особенно не изменило, сверло быстро садилось.
Пошёл за подмогой, обратился к ближайшему коллеге с вопросом -"как жить дальше".
Дальнейший фрагмент запомнил хорошо! Коллега мне заявил:"Ты разве не знаешь - медь и нержавейку лучше обрабатывать слегка притупленным инструментом!".
Так это или нет, не знаю до сих пор, стыдно даже, как -никак 20 лет в металлообработке, если кто в курсе, пролейте свет на эту тайну!
В общем, не поверил я товарищу, но от безысходности решил попробовать: включил противоположные обычным обороты на сверлильном станке и зализал абразивным бруском режущие кромки свежепереточенного сверла. После этого процесс пошёл гораздо веселее (естественно, уже с правильным направлением вращения)! Скорее всего, еще пару раз пришлось повторять процедуру переточки и зализывания (уже не помню), но факт, что задание я успешно выполнил, и времени ушло не слишком много...
Микандр написал :
Дальнейший фрагмент запомнил хорошо! Коллега мне заявил:"Ты разве не знаешь - медь и нержавейку лучше обрабатывать слегка притупленным инструментом
Прочитала любопытства ради.
У нержавейки теплопроводность плохая,и сверло быстро нагревается,соответственно расширяется и подклинивает .Нужно обеспечить отвод тепла либо уменьшить. И мне кажется лучше не тупить свёрла,а уменьшить не знаю чего,либо подачу,угол заточки,скорость.
Не принимайте мои рассуждения дилетанта в серьёз...
Может быть, ключевым моментом стало не то, что я притупил сверло, а то, что сделал кромки почти идеально симметричными?
З.Ы. Хотя нет, одного этого недостаточно, так как у новых свёрл машинная заточка (которая, правда, нередко кривая),значит, всё же, сказалось изменение угла затыловки...
Когда-то давно сверлили много нержавейки, использовали в качестве СОЖ раствор лимонной кислоты. Не обязательно лимонка, конечно, но просто под руками оказалась. Очень хорошо работала. И свёрла были стандартно заточены, и фрезы брали обыкновенные.
Работала на трубопрокатном заводе и там в качестве охлаждающесмазывающей жидкости при прокате нержавеющих труб применяли касторовое масло с добавлением белил. Так вот слесаря эту жидкость тока и применяли при сверлении,нарезке резьбы и проч. Очень чистый рез получался.
IRINA-22 написал :
У нержавейки теплопроводность плохая
Нет, у нержавейки плохое стружкоотделение, материал вязкий. А охлаждение сверла и материала происходит за счет стружкоотделения. Соответствующие материалы можно найти в старых учебниках.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.