Сломался морозильник ARDO FR 20 SH

Нашел где спрашивать, это форум не специалистов, а фермеров и домохозяек. здесь тебя могут научить , как вбить шуруп и как вкрутить гвоздь Иди на монитор, проси чтоб помогли...ребята, там конечно своеобразные...но если найдешь правильный подход, помогут

Здравствуйте, мастера.
Набрел на Ваш форум в надежде найти решение своей проблемы.
Морозилка Ardo FR 20 SB. Был скачок напряжения в сети, морозилка не включается, индикаторы никакие не горят.
Гарантия закончилась, магазин в ремонт не берет. Сервисный центр по Ardo морозилку смотрел. Мастер снял плату, через неделю вернул. На плате есть следы ремонта. Теперь индикатор «питание» светится (зеленый), индикатор «высокая температура в морозильной камере» тоже исправен (красный) - мигает. Есть кнопка принудительного запуска, при ее нажатии соответствующий индикатор (оранжевый) тоже светится. Но компрессор не запускается. Мастер посмотрел механику - говорит исправна и нужно менять плату. Новую плату заказал еще в сентябре 2016, и со слов сервисного центра у поставщиков её нет до сих пор. Старую плату сервис ковырять не хотят, говорят нет гарантии, что микросхема не сгорела. А морозилка очень нужна.
Я инженер электрик, с паяльником дружу, познания в электронике начального уровня (резистор от диода отличу, емкость от индуктивности тоже), технику безопасности знаю, мультиметр есть. Самое главное, есть огромное желание починить.
Помогите, пожалуйста!!!

no_found,Доброго времени суток!!! не осталась ли у тебя плата от морозилки АRDO FR 20SH?

помогите разобраться с номиналом сопротивления R11 на плате управления от морозилки Ardo fr20 на фото его видно пост#2588229 часть4

Добрый вечер, друзья.
Пните меня в нужном направлении: на стабилизатор идет 3.6В.
Где может крыться проблема?

По идее у меня осталась плата и реле, так что кому понадобится могу поискать и отдать. Зеленоград, Солнечногорск.

Vovanchik58 написал :
Это не могло повлиять на работу холодильника. Вероятно совпадение, или выброс по сети выбил что-то в плате управления. Платы эти явно ненадёжные. Это уже не первый случай такой я наблюдаю. Теперь я понял что там за регулировка стоит. Я был прав, белый провод идёт на включение двигателя.

Вы замерили напряжение между коричневом и синим проводом около двигателя и на плате трёхпинового разъёма? Там должно быть 220.
Оно есть или его нет?

Прозвоните контакт 1. Подходит ли он на оставшиеся два контакта в виде дырочек на рисунке 6 ? Они как раз не обведены.

Прозвоните контакт 3. Идёт ли он на эти "дырочки" или нет? Скорее всего нет. Но на всякий случай проверьте.

Конденсатор у вас фазосдвигающий получается тогда.
Если всё окажется как я спросил, то можете проверить запуск двигателя, но сначала проверьте подходит ли напряжение 220 на контакты 2 и 3.

Сделайте так: Снимите с реле белый провод. Замкните контакты 1 и 3 вместе. Включите в розетку холодильник и двигатель должен заработать. Если будет работать, то соберите всё внизу как было и больше туда не лезьте.
Переходите теперь на плату.
Плату мне сфотографируйте с двух сторон как можно крупным планом. Потом объясню что делать.
Главное ответьте на вопросы и что получилось.

Только при замыкании 1 и 2 не запускается компрессор. При этом моргает средний светодиод и горит индикатор сети. Модель морозильника ARDO FR 30 SH ( Ранее запускался при вклюении в сеть - при этом грелся мотор и потом выключался .... а сейас вообще молчит)

Сетевой провод идет на пуско-защитное реле (на фото контакты 2,3,5) оно крепится прям на двигатель. С него же идет тройной провод на плату управления (на фото контакты 1,2,3. Белый провод цепляется к контакту 1), и к реле подключается конденсатор (см.выше рис.1) 2 мя проводами (фото контакты 3,4)

Плата находится над дверцей,под пластиковой крышкой (на фото 1 - тройной провод, 2 - неизвестная мне кнопочка, 3 - двойной провод, 4 - терморегулятор "крутилка")

Замыкаю контакты 1 и 2 - нет реакции.
Только при замыкании 1 и 2 не запускается компрессор. При этом моргает средний светодиод и горит индикатор сети. Модель морозильника ARDO FR 30 SH ( Ранее запускался при вклюении в сеть - при этом грелся мотор и потом выключался .... а сейас вообще молчит)

• другие

Ну вот и пришло время вновь искать утешение и помощь в данной теме.....
За истекший период дважды вылетал R6 и после его замены все входило в норму. Но в этот раз бякнуло так,что на внутренней стороне корпуса блока образовалось черное пятно,R6 сгорел и после его замены не было никакого результата.Внимательно рассмотрев обнаружил следы пробоя на BT137 600D. После его замены холодильник отреагировал пуском компрессора,но сигнальные лампы и подсветка салона не загорелись.Компрессор проработал пару минут и отключился,вновь включился минут через 15 и опять на 2 минуты.Типа теперь он так желает работать.
Я понимаю что надо еще искать перегоревшие элементы,но сам найти не в силах,поэтому прошу Вашей помощи.Плиз.Жена нудит,нужен холодильник.

Большое спасибо за отет

BONGO написал :
сгорел какой то конденсатор на плате ,дескать в результате скачка напряжения

Никакие конденсаторы при броске напряжения сгореть не могут. Могут только резисторы с защитой сгореть или полупроводники от перенапряжения. Скорее всего, были низкокачественные китайские конденсаторы, которые могли взорваться или оборваться, вздуться. Что касается реле, то вряд ли оно чем поможет при перенапряжении на длительное время. Оно просто отключит подачу напряжения на ваш холодильник, и он работать не будет это время. При коротких выбросах может помочь, но вряд ли хорошая схема к ним чувствительна. Судя из экономии на деталях, на определённых платах может спасти вас это реле от выбросов. Выбросы вы по свечению ламп не заметите. Достаточно включить китайский пылесос и посмотреть, что творится на соседней розетке или на экране старого лампового ТВ с трансформаторным блоком питания. Не все пылесосы могут так себя вести, и не только пылесосы...

Intruder написал :
Огромное Вам,Vovanchik58,спасибо за помощь в устранении моей проблемы.

Я рад за вас.

Наконец-то дошло дело до сборки холодильника в зад.Плату я починил в конце октября.При побном включении светодиоды загорелись - типа все работает.Заменил резистор R6 - поставил наш на 22 Ом.Сегодня заменили компрессор на родной,восстановили схему подключения,заправили...Теперь холодильник работает как часики, не шумит как с отечественным.Один минус: теперь холодильная камера является ХОЛОДИЛЬНИКОМ,а не морозилкой.За полтора месяца уже стали привыкать к ее новой функции(набралось половина объема заморозки),теперь заморозку девать не куда...благо сегодня на улице похолодало до -15,вынесли ее на улицу.
Огромное Вам,Vovanchik58,спасибо за помощь в устранении моей проблемы.
Кстати тот горе-мастер перекрылся наглухо,поймать не смогли до сих пор...

Vovanchik58,
Впервые вижу что бы так терпиливо все растолковывали -респект и уважение!

Постиг и меня этот злобный вирус Ардо !

Морозильная камера ARDO FR 20SH купил в марте 2011,а в августе в самый разгар сезона отключился ,точно также как и у автора этой ветки , т.е все потухло иотключилось ,ни один из светодиодов не горел .
Вердикт мастера гарантийщика - сгорел какой то конденсатор на плате ,дескать в результате скачка напряжения ,показалось странным вся другая техника работоет нормально.
На следующий день пришел с новой платой поставил все заработало замечательно!
Только вот недолго , проработал 3.5 месяца ,неделю назад один в один все потухло ничего не работает .
Второй раз пришел уже другой мастер вердикт тот же -конденсатор на плате сгорел, только плат в наличии нет - надо ждать..жду..
И опять говорит перепад напряжения! Но перепада небыло 100%, получилось так что я в это время стоял рядом и на моих глазах светодиод погас, лампочки накаливания даже не моргнули в квартире! Короче жду плату.
Квартира в городе напряжение стабильно .Но все равно утверждают что скачок напряжения , хотя оба раз без каких то заморочек ремонтируют по гарантии.

Рекомендуют купить реле РН-101м и все вопросы дескать снимутся

Перерыл все форумы по реле и стабилизаторам ,кто чего только не говорит ! Больше между собой ругаются .
Отсюда вопрос поможет ли мне данная приблуда ,ну или вообще аналогичная защита? Очень хочется узнать ваше мнение.Спасибо..

Intruder написал :
Отечественный побоялся поставить - т.к. кто-то здесь утверждал(не помню кто) ,что они сгорают в самую последнюю очередь(после всего остального).

Так это хорошо же. Не думайте, что импортный хороший резистор будет гореть, это не предохранители. Хотя, в данной конструкции платы там резистор совмещенный. На нашу сеть это недопустимо так делать. Так что выход один - ставить надо обычные резисторы, и лучше наши. А если боитесь за микросхему, то там должен стоять стабилизатор, в крайнем случае можно дубовый стабилитрон на питание микросхемы поставить, он не даст её сжечь, всё останется на конденсаторе входном, если что...

Отечественный побоялся поставить - т.к. кто-то здесь утверждал(не помню кто) ,что они сгорают в самую последнюю очередь(после всего остального).Размер его побольше - ну это терпимо,по поводу параллельных/последовательных - ситуация с габаритами еще хуже.Думаю если и ставить,то только в сторону возрастания - напряжение должно немного понизиться(это лучше чем если понизится).А что-то разобрать - проблема:живем за городом(на даче),хлама нет.В городе в гараже все валяется-надо туда ехать...

Intruder,

Приезжайте в Москву, тут всё есть. Я вам подарю

ТС взял при мне, пока переписывались тут, вскрыл старый блок питания для компа и выковырял на 100 Ом. А что вы отеческий не взяли? Они самые надёжные и лучшие резисторы - никогда не сгорят. Хотя, тот который у вас стоял, он с внутренним предохранителем. Забудьте про такой. Измучаетесь. Вам не обязательно 22 ома искать. Можете от 20 до 27 ом любой поставить. Даже 0,5 ватт. Также можете собрать его из двух параллельно 47 или 51 ом. или двух последовательно 10, 11, 12 ом.

М-да.Никогда бы не подумал что копеечный резистор найти так тяжело...Все объездил - нигде нет.В одном месте был,но отеческий,брать побоялся...Где искать...ума не приложу.Может какую нибуть технику всковырнуть,найти бы что-нибудь ненужное

Ок! Завтра найду резистор и возьму в руки паяльник(если не загрузят работой).Затем отпишусь

Intruder написал :
на С1 напряжение 0В,на пределах измерения 200 и 20В постоянного напряжения

Если нет напряжения, значит 100% оборван R6. Через него оно идёт на стабилитрон и диод с этим С1,С2 и С3 (они все три параллельно сидят на плате). Раз оборвано, значит ничего и не будет ни где. Лампа так и должна срабатывать. Симистор TR2 так реагирует. Им управляет микросхема, а она не запитана. Когда на любом С1, С2, С3, появится около 5 вольт, тогда всё должно заработать. На всякий случай прозвоните все диоды и стабилитроны около лампы и под ней. Они должны в одну сторону показывать сопротивление, а в другую бесконечность, или очень большое сопротивление. Измеряйте на показаниях где нарисован диод на тестере внизу, на 2000. Меняйте R6 и будет скорее всего всё нормально работать. Резистор R6 выполнен как предохранитель ещё, поэтому они быстро вылетают, при резких скачках напряжения в сети.

на С1 напряжение 0В,на пределах измерения 200 и 20В постоянного напряжения

[QUOTE=Vovanchik58;2659825]Какой перемычки? .
Перемычка на месте R5.А R1 и R2 - да,целые , я это описал в ранее (в96 посте).
Попробовал подключить плату на место-оказалось на разъеме есть напряжение(дернуло немного).Лампочка при шатании разъема вспыхивает и тухнет.Попробовал прозвонить 1 и 2 контакты - ни зуммера ни сопротивления не обнаружил.между 3 и 6 контактами 250В(в сети 250В).
Раз есть напряжение(я ошибся в предположении об отрезании питания на блоке) можно проверить напряжение на конденсаторе С1

Intruder написал :
Еще раз попробовал - в обоих режимах 1,походу разрыв.

А при замыкании щупов ноль? Тогда R6 меняйте. Попробуйте замерить R1 на 20К и 200К для проверки самого тестера. Так как эти резисторы должны быть 100% целы. И заодно R2
Да, геркон должен работать. Можно проверить, если подключить на разъём к контактам 1 и 2 тестер и похлопать дверью.

Vovanchik58 написал :
Какой перемычки?
Вставьте провода в нижний и средний разъём, установите режим 200 рядом со значком Ом внизу, и замкните между собой щупы проводов. Должно быть 0 или около того, а не 1. Поставьте где нарисован диод на 2000, проверьте также. На этих двух диапазонах измерьте сопротивление R6, если при замыкании щупов будет 0.

Тестер работает правильно - всегда проверяю замыканием щупов.Еще раз попробовал - в обоих режимах 1,походу разрыв.
А NTC1 находится на фото как раз около тех трех точек-отверстий(правее них).
Посмотрел в холодильнике кнопку открытия двери - не нашел,кажется там реализован принцип геркона или чего-то подобного...На двери шишка,на потолке какой-то блочек прикручен...

Intruder написал :
А датчиком температуры не является NTC1(находится ниже лампы номинал 10К)

Этого видно и не было. Тогда ножки 1 и 2 у разъёма идут на выкл. от двери для включения лампы. Путём замыкания и размыкания этих выводов можно управлять лампой.

Intruder написал :
.При замере цифровиком происходит следующее: появляются цифры,а через секунду уходит в 1(разрыв).Это происходит даже на перемычке.

Какой перемычки?
Вставьте провода в нижний и средний разъём, установите режим 200 рядом со значком Ом внизу, и замкните между собой щупы проводов. Должно быть 0 или около того, а не 1. Поставьте где нарисован диод на 2000, проверьте также. На этих двух диапазонах измерьте сопротивление R6, если только при замыкании щупов будет 0.

Я прозвонкой обзываю замер сопротивления резисторов.Мне тоже не нравится работа электронных тестеров(у меня сейчас под рукой DT-838,а аналоговый далеко,у матери-привезу дня через 2).При замере цифровиком происходит следующее: появляются цифры,а через секунду уходит в 1(разрыв).Это происходит даже на перемычке.Вы правы на R1,R2 - сопротивление показалось при измерении на кОмм R1-9.92,R2-0.99кОм.На R6 - показания не меняются,стабильная 1(разрыв).Замер производился на пределе измерения 200 Ом.
Три точки - это отверстия на плате.Под лампочкой также располагаются элементы-R8,R9,DZ1,D1. А датчиком температуры не является NTC1(находится ниже лампы номинал 10К)? (просто как-то странно он высоко вынесен)

Intruder написал :
А пока побаловался прозвонкой сопротивлений на месте(без выпаивания): R6-не звонится

Intruder написал :
а также не звонятся R1(кор-черн-оранж-золот) и R2(золот-красн-черн-кор)

Вы не звонить должны, как это сначала делал автор этой темы, а измерять сопротивление мультиметром на установках ом или ком. Если у вас цифровой мультиметр, а сопротивление выходит из диапозона измерения, то тестер ничего не покажет, останется ноль на дисплее. Я никогда не любил эти цифровые приборы, особенно когда не знаешь что замеряешь и в каких пределах, особенно плавающие показания. R1 R2 и R6 можно не выпаивать. Чтобы замерить R6 (22 ом), надо установить тестер на значение 100 или 200. Обычно омы не пишут.
А чтобы замерить килоомы, тестер надо установить на значение 1М, 100К или 10К. Я не знаю чем вы замеряете, поэтому могут на тестере другие цифры с буквами быть. R1 и R2 к делу не относятся, но если правильно определён оранжевый или красный цвет, то там где оранжевый цвет, сопротивление должно быть 10 ком, а красный - 1 ком. Звонилка и режим омы на тестере ничего не покажут при таких сопротивлениях. Очень похоже, что у вас сгорел R6 (22 ом). Он звонилкой должен прозвониться. Попробуйте его на омах измерить ещё раз и замените тогда на новый 22 ом 1 или 2 ватт. Вероятно остальное всё может заработать. А теперь куда должно напрямую подходить 220 вольт на разъёме: начинаем считать от края платы, к 3 и 6 подключаем 220. Контакт 5 запускает компрессор, контакты 1 и 2 скорее всего идут на датчик температуры, хотя могу и ошибаться. Не могу понять куда подходят провода от датчика двери для включения лампы, которая находится на плате и управляется тиристором TR2 от микросхемы. Контакты 1 и 2 являются входными на микросхему и подключить можно к ним любой датчик. Непонятны три чёрные точки в противоположном углу справа около лампы, так как фото сделано в не резкости и со стороны деталей около лампы плохо просматриваются надписи и резистор около этих точек. Может это разъём или отверстия?

Извините за задержку - работа не отпускала(((
Лампочка стоит на 220В.Проверить схему под напряжением пока не получается,т.к. схема на руках,а к холодильнику подсоединить не могу(чудомастер - с стороны компрессора концы снял).Если не сложно Вам,Vovanchik58,определить на плате(на 6 пиновом разъеме) куда приходит питание 220,то замеры произведу.А пока побаловался прозвонкой сопротивлений на месте(без выпаивания): R6-не звонится(красн-красн-черн-золот),а также не звонятся R1(кор-черн-оранж-золот) и R2(золот-красн-черн-кор)

Intruder,

Я был прав, TR2 ZD607 - это не мощный симистор. Можете прийти к продавцам и спросить Симистор в таком корпусе, на напряжение не менее 300 вольт, подойдёт с любым названием, но скорее всего он цел, так как к компрессору отношение не имеет. Схема у вас как у предыдущей платы в этой теме, поэтому скорее всего и неисправность одинаковая. Замерьте постоянное напряжение на синем конденсаторе С3 около микросхемы. Должно быть от 4,7 до 5,3 вольт. Если нет совсем, то проверьте сопротивление большое, R6 кажется, около квадратного конденсатора. Какого цвета полоска на нём в середине после красной, рядом с золотой? Если коричневая, то резистор должен быть 220 ом. Если чёрная, то 22 ом. Лампочка на 220 вольт стоит?

Вот фото платы.

ТR1 BT137 600D
TR2 ZD607, а может Z0607???
микросхема MC908QY4CPE, вторая строка ZRCTGZ0642

лампочка присоединяется как раз к 3 ноге TR2(этому загадочному элементу).Вроде до меня доперло - вроде он и вылетел,теперь теорию надо подкрепить практикой и опытом