Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2571491

Три года пользуюсь печью Профессор Бутаков модель Инженер мощность 15 кВт, дом 7х6 кирпич 2 эт, когда приходится топить ( в холода) вход на 2 этаж закрываю. В одну из зим приезжали большой компанией на Новый год - ночевали 2 ночи. Ушло 2,5 куба дров. К основному минусу отношу момент подкладывания дров в догорающий огонь: когда открываешь дверцу печи - дым заходит внутрь помещения, нужно очень быстро подкладывать. Ну и ночью шумишь, подкладывая дрова. Да и ремонт намечается на первом этаже, а печь стоит как бельмо на глазу, и труба эта еще не в тему будет к предполагаемому интерьеру. Вот задумался я убрать печьку, а повесить под окно газовый конвектор от баллона пропанового Demrad 50F , мощностью 5 кВт.
Может подскажет кто-нибудь: стоит мне это делать или нет? Плюсы, которые я хочу получить:1.не надо постоянно подкладывать дрова, дровник больше не нужен, ночью не шуметь, освобождается много места в комнате, нет этого дурацкого дыма, в помещении всегда чисто(нет этого дровяного мусора), убирается дерево растущее в потолок (труба). Минусы: 1.постоянно заправлять и возить баллоны с газом (примерно пол куба расход в час при 5 кВт), 2.мощность в три раза меньше, 3.разогреть дом дольше, 4. о Новогодней вечеринке вообще забыть так как конвектор слабее, 5. да и не знаю я: может и 5 кВт он не дает.
Но если я в основном дачей пользуюсь с мая по октябрь - может конвектор - то что надо для меня?

Регистрация: 13.02.2009 Щербинка Сообщений: 727

Исходя из изложенного, можно предположить несколько причин, вызвавших такую ситуацию.
Ошибки при монтаже дымохода. Неплотное прилегание зольного ящика. Нарушение технологии топки. Но это надо пошагово и детально разбирать.
Если дымоход достаточной высоты, нормально утеплён, перед загрузкой дров на режим тления печь выводилась временно на режим буржуйки и длина дров соответствует топке, то дым в дом не пойдёт. Жиклёры вторичного воздуха лучше перекрыть полностью. Пользы от них нет, а при розжиге через них может немного дыма в дом попасть.
На одной закладке нормальными дровами, Инженер в режиме тления должен топиться 10-12 часов и ночью дрова подкладывать не надо. Исключение, вариант, когда дом плохо утеплён и мощность печи не соответствует кубатуре дома.
В эстетических и противопожарных целях печь можно прикрыть экраном из кирпича или прочих материалов.
Если труба находится рядом с внешней стеной дома, то её можно вывести через стену и провести снаружи дома. Тогда она не будет так портить вид. При добротном дровнике и если дрова охапками прямо не таскать, то и мусора практически не будет.
С конвектором в данном случае лучше не связываться. Мощности не хватит, отопление только зональное, топливо дороже выйдет, да проблема его регулярно доставки и надо организовывать качественную вентиляцию.
Примерно так. Всё остальное надо детально разбирать и лучше с фото.

Труба действительно сендвич через полтора метра вверх, проходит через два перекрытия( с кровлей через три), дрова стандартной длины ( в аккурат печке), из жиклеров действительно иногда идет дым : а как их закрыть? Дом на данный момент действительно не утеплен. С учетом будущего утепления я и хочу поставить конвектор. Еще один минус про конвектор : сжиженный газ из баллона значительно грязнее природного из трубопровода ( а я то собирался отапливать баллоном). Дрова даже при самой плотной закладке на режиме тления исчезают из печки через 5-6 часов. Я думаю что это не связано с утеплением дома. А утепление влияет лишь на то, как быстро прогреется дом. Вот по поводу прилегания зольного ящика надо задуматься. А как это проверить?

Безусловно во все есть свои плюсы и минусы. Полагаю, что при выборе вида отопительного оборудования следует полагаться на практические принципы

Например, следует обратить внимание на размер жилья, его местоположение.... у меня, например, небольшая дача в горах. Оборудован твердотопливный котел. В моем случае это самый оптимальный вариант. Отапливаю евродровами и каменноугольными брикетами.

В этот раз были на даче, температура уличная от 13 до 20 градусов. Вот в таких условиях если топить дровяную печь - то становиться очень жарко, невозможно регулировать комфортную температуру в доме(если только открывать окна), но отапливать улицу не хочеться. Тогда нафиг мне такая мощная 15 кВт печь? Это сейчас дом не утеплен. А после утепления я вообще умру от такой жары. Так что я решил ставить либо 2 электроконвектора по 2 кВт, либо 1 газовый конвектор на 5 кВт.

Регистрация: 13.02.2009 Щербинка Сообщений: 727

Это у Вас проблемы с регулировкой. Явно лишний воздух подсасывает. Смотрите прилегание у зольного ящика. Изменение зазора всего на пол миллиметра способно дать уже заметный эффект.

Попробую подложить под ящик металлические пластины. Спасибо )))

Регистрация: 13.02.2009 Щербинка Сообщений: 727

Пластинами там не получится. Воздух в печь поступает через зазор между передней стенкой зольного ящика и самой печью. Иногда переднюю стенку при сварке ящика немного ведёт и получается заметный зазор. Он может быть с любой стороны и иногда даже с двух. Он легко убирается с помощью автомобильного герметика. Технология там, думаю понятна. При желании можно даже врезать в переднюю стенку самодельный регулятор подачи воздуха. Народ давно придумал и сейчас они, насколько я знаю, уже на заводских печах есть.
Горение бутаковских печей по тепловыделению и времени горения регулируется совместно шибером и степенью выдвигания зольного ящика в довольно обширном диапазоне. Лично мне удавалось на одной закладке сосновых дров Студент до 16 часов на минимуме вытягивать. Правда с учётом геометрии и длины поленьев и способа их укладки в топку. А так режим на 12 часов топки вполне за 2-3 недели регулярного использования можно подобрать для своего случая.

Рыбачокчок написал :
евродровами

Що це таке евродрова ????

Markel написал :
В этот раз были на даче, температура уличная от 13 до 20 градусов. Вот в таких условиях если топить дровяную печь - то становиться очень жарко, невозможно регулировать комфортную температуру в доме(если только открывать окна), но отапливать улицу не хочеться. Тогда нафиг мне такая мощная 15 кВт печь? Это сейчас дом не утеплен. А после утепления я вообще умру от такой жары. Так что я решил ставить либо 2 электроконвектора по 2 кВт, либо 1 газовый конвектор на 5 кВт.

Явно вы не приспособились пользоваться печью. Нужно пройти курс молодого бойца у опытного юзера.
Если есть электричество то может про пропан забыть ради безопасности. А купить станцию на всякий случай с перебоями по электрике.

Регистрация: 13.02.2009 Щербинка Сообщений: 727

Юрий-Электр написал :
Що це таке евродрова ????

Вирусная реклама. )
По факту, это такие брикеты из опилок и стружки. При равном тепловыделении стоят раза в полтора-два дороже берёзовых дров.

NAP написал :
А купить станцию на всякий случай с перебоями по электрике.

А это очччень хорошая мысль, так и сделаю - куплю дизельный генератор на 2 кВт, чтобы на минимуме поддерживать комфортную температуру на короткий срок (отключают ток максимум на 8 часов), редко, в непогоду.
Я тут посчитал, что при обогревании двумя 2кВт электроконвекторами на полную мощность карман облегчается на 1700 р в месяц. Дровами конечно заметно дешевле. Но все остальные факторы, которые я упоминал выше не в пользу печки.

Wodik написал :
Воздух в печь поступает через зазор между передней стенкой зольного ящика и самой печью.

А сколько максимум допустимо оставлять зазор для горения 10-12 часов? У меня действительно есть перекос небольшой (1-1,5 мм), так что я задвигаю по полной, то есть остается только 1-1,5 мм. А по поводу герметика я не понял - он ведь горюч. Или Вы имеете ввиду графитовый черный герметик?

Markel написал :
А сколько максимум допустимо оставлять зазор для горения 10-12 часов? У меня действительно есть перекос небольшой (1-1,5 мм), так что я задвигаю по полной, то есть остается только 1-1,5 мм. А по поводу герметика я не понял - он ведь горюч. Или Вы имеете ввиду графитовый черный герметик?

Я вчера в обеденный перерыв исследовал строительный магазин и на глаза попался герметик в стандартной упаковке под пистолет. Надпись гласила "термостоек до +1250*С". Еще переспросил у манагера типа может точку забыли в промежутке между цифрами поставить. Нет все так и есть. Рядом стоял до +300*С. Сам удивлен был.

Хммм, интересно, я графитовый покупал рублей за 500, но он крошится, для этой цели не пойдет, подходит лишь для соединения сендвич-трубы. А при постоянном задвигании зольного ящика он будет крошиться.
Интересно, у этого герметика какая консистенция? Как я понимаю, консистенция должна быть как у обычного санитарного силиконового герметика для плотного прилегания ящика. И стоит он наверно под тыщу.
Ладно уж, эту осень как-нибудь, а по весне я решил Бутакова убирать.

Markel,Если это ко мне то стоит он порядка 40 украинских грн (5$). Тот что с меньшей температурой стоит дороже немного.
Думаю что консистенция подобна силиконовому.
Если по периметру фланца зольника в сплошную выдавить приличной толщины полоску на корпус печи наклеить упаковочную пленку а потом прижать зольник в рабочем положении что бы вылез герметик убрав при этом все зазоры дать немного схватится и вместе с пленкой потом открыть. Лишнее обрезать. Пленка со временем оплавится ее там минимум но не даст пристать герметику к корпусу.

Регистрация: 13.02.2009 Щербинка Сообщений: 727

Markel написал :
А сколько максимум допустимо оставлять зазор для горения 10-12 часов?

Подбирается индивидуально обычно. Слишком много факторов, чтобы давать конкретные рекомендации. Интенсивность горения зависит много от чего. От тяги в трубе, а она в свою очередь от высоты, направления и силы ветра, степени утеплённости сэндвича. От дров, от их сухости, вида древесины и геометрии полена, от способа укладки в топку.
Если топить два раза в сутки, то примерно недели за две можно в основном поймать параметры для своей печи.

Markel написал :
У меня действительно есть перекос небольшой (1-1,5 мм), так что я задвигаю по полной, то есть остается только 1-1,5 мм.

Это очень много. Надо править зазор герметиком, а далее уже подбирать регулировку к печи.
Обычно в районе зольного ящика температура выше 100 градусов не поднимается, так что автомобильного герметика вполне достаточно.

NAP написал :
Я вчера в обеденный перерыв исследовал строительный магазин и на глаза попался герметик в стандартной упаковке под пистолет. Надпись гласила "термостоек до +1250*С". Еще переспросил у манагера типа может точку забыли в промежутке между цифрами поставить. Нет все так и есть. Рядом стоял до +300*С. Сам удивлен был.

Который до 1250- силикатный, при застывании даёт усадку. Который до 300-силиконовый,усадки

не даёт, сохраняет эластичность.

Регистрация: 13.02.2009 Щербинка Сообщений: 727

Ну для зольного ящика усадка на несколько процентов совершенно не критична, а вот для прочего надо учитывать.

Барсерк написал :
Который до 1250- силикатный, при застывании даёт усадку. Который до 300-силиконовый,усадки

не даёт, сохраняет эластичность.

Спасибо буду знать.
Но сомнения в 1250 как бы присутствуют.
Этим герметиком можно уплотнить топочную дверь в обычной кирпичной печке?

Регистрация: 13.02.2009 Щербинка Сообщений: 727

NAP написал :
Этим герметиком можно уплотнить топочную дверь в обычной кирпичной печке?

Металл-металл или металл-кирпич?

Wodik написал :
Металл-металл или металл-кирпич?

Металл дверки с кирпичом кладки.
Точно так металл плиты и кирпич.

Регистрация: 13.02.2009 Щербинка Сообщений: 727

Туда не пойдёт, слишком разный коэффициент теплового расширения. Туда надо асбестовый или базальтовый уплотнительные шнуры.

Всем привет. Вопрос: а если герметиком полностью заполнить щель - то воздух в печку попадать вообще не будет? Значит не будет и горения. А тление будет? Я то думал что моя щель в 1 мм - это допустимо. Интересно еще: по номиналу печь Инженер - 15 кВт (это видимо в процессе горения, когда ящик и шибер открыты). А при тлении дров ну примерно часа через 2-3, когда и шибер и ящик закрыты, какова примерная мощность данной печки?

Регистрация: 13.02.2009 Щербинка Сообщений: 727

Герметик служит лишь для цели обеспечения равномерного, без перекосов, прилегания передней стенки зольного ящика к самой печи. Чтобы количество подаваемого воздуха определялось хозяином печки, а не кривизной результата сварочных работ. При полностью закрытом ящике зазора быть не должно. Уровень тления определяется зазором, причём его изменение на 1 мм даже с одного бока уже даёт весьма заметный результат, и степенью закрытости шибера. Ну и естественно качеством и размерностью дров.
Мощность печи в текущий момент времени можно определить только измерениями, и то примерно.

А вот в эти выходные температура была +5 - +12. И немного я засомневался в своем желании убирать Бутакова. Когда приезжаешь в холодный дом - печь быстро нагревает помещение. Скорее всего электроконвектор долго будет разгоняться, а так как он вообще слабее - смогут ли в 0 градусов 2 конвектора по 2 кВт прогреть помещение до комфортной температуры? За какое время? При условии правильного утепления помещения 100 кубометров.
Еще один важный момент: лестница на второй этаж находится в этом же помещении (не за дверью на второй этаж). А сама дверь утепленная минватой на второй этаж в закрытом положении находится в горизонтальном состоянии (параллельно потолку). Это нужно для того, чтобы теплый воздух циркулировал по площади всего потолка, а не концентрировался выше уровня потолка над лестницей перед дверью. В холодные дни, когда приходится закрывать вход на второй этаж и иногда бегать на второй этаж, ощущаешь дискомфорт при открывании/закрывании (за счет большой площади и утепления она достаточно тяжела), то есть женщинам и детям проблематично ее открыть/закрыть. Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой? поделитесь опытом. Какие варианты возможны?

Регистрация: 13.02.2009 Щербинка Сообщений: 727

Инженер с нуля до температуры, когда можно приехав, уже снять верхнюю одежду, прогреет быстрее за счёт более мощного конвекционного потока. Тем более одну комнату. Да и дрова стоят заметно дешевле электричества и их внезапно не отключат.
Как вариант. Если конструкция двери на второй этаж позволяет, то основную дверь закрепить в открытом состоянии. На проём лёгкий фанерный каркас, а в него лист пенопласта. Ручки и уплотнитель по краю, если нужно.

Дык у меня сейчас еще легче - каркас из листа двп, а внутри минвата. Но за счет большой площади двери и горизонтального закрытого положения открывать, поднимая руками вверх, тяжеловато. Вот я думаю смастерить рычажную систему открывания двери. То есть с помощью веревки и некоего вала опускать и поднимать дверь, находясь на первом этаже. Но при этом, дверь сама должна как то фиксироваться в открытое положение(вставая вертикально). А еще, человек, находящийся на втором этаже, должен ее окрывать, поднимая из лежачего положения. Только не представляю детально как это должно быть.

Регистрация: 13.02.2009 Щербинка Сообщений: 727

Есть возможность весь этот узел сфотографировать с разных сторон и фотки здесь выложить, чтобы зря не теоретизировать?

ОК - тока после выходных

Блок , трос и противовес вам в помощь.

Не получилось в этот раз сфоткать узел дверь-лестница, так как в ночь с субботы на воскресенье один из гостей (родной отец жены), будучи в дупель пьяным, был отправлен спать на второй этаж и дверь эту мы прикрыли, чтоб тепло было сконцентрировано на первом этаже. Где-то в час ночи этот кадр решил пойти в туалет, поднялся с кровати и не понял где находится и куда идти. Надо было поднять ее и спуститься по лестнице. В общем, оказался он стоячим на двери (которая состоит из минваты и двух листов ДВП)
Естественно, дверь держала его секунды полторы, и все спящие в доме люди проснулись от страшных криков и шума.
Когда я включил свет, увидел этого беднягу внизу с проломленной башкой, кучей крови, сломанная дверь упала на него сверху. Из районного центра скорая приехала через полчаса наших бесполезных усилий остановить кровотечение. От госпитализации он отказался, всю ночь мы не спали - за ночь он блевал раз сорок, ссать я его выводил раз пять и пить он просил раз пятнадцать. И дом был пропитан его перегаром, которого я никогда не забуду.
Это была самая ужасная ночь за последние несколько лет.
В общем, мне было не до фотографий, на следующей неделе сделаю.

Регистрация: 13.02.2009 Щербинка Сообщений: 727

{censored}
Мда... Не в каждом боевике происходит столько событий за такое время.
Но теперь точно надо новую дверь делать и уже под текущие потребности.

Да уж, сейчас пока я ее подпер двумя швабрами, все равно зимой на второй этаж ходить не буду.
А вообще - напишу Спилбергу. Может и фильм выйдет "Ночь в Камаево" в 3D.

Wodik написал :
Есть возможность весь этот узел сфотографировать с разных сторон и фотки здесь выложить, чтобы зря не теоретизировать?

Markel написал :
То есть с помощью веревки и некоего вала опускать и поднимать дверь, находясь на первом этаже. Но при этом, дверь сама должна как то фиксироваться в открытое положение(вставая вертикально). А еще, человек, находящийся на втором этаже, должен ее окрывать, поднимая из лежачего положения. Только не представляю детально как это должно быть.

Регистрация: 13.02.2009 Щербинка Сообщений: 727

Примерно понятно. Дверь-люк должна в будущем с торца крепиться петлями и открываться и закрываться или с боковой стороны?

на пятой и девятой фотках можно увидеть старые петли. Думаю, что это оптимальный вариант. В общем, мы к нему привыкли.

Вот схемка. В качестве противовеса , например , можно повесить маховик от авто....В таком варианте , при правильно подобранном весе , достаточно чуть приподнять дверь-дальше сама пойдёт. Это только принцип работы на схеме. Практически можно сделать в разных вариантах..
Например , если противовес в виде цилиндра , то спрятать его в трубу......

Картинка через вложения не вставляется чего то...Поэтому в радикале...

ну значит в моем случае, чтобы открывать дверь, находясь на втором этаже, нужно два шкифа (второй ближе к верхней точки двери)

Markel написал :
ну значит в моем случае, чтобы открывать дверь, находясь на втором этаже, нужно два шкифа (второй ближе к верхней точки двери)

Ну петли то можно и переставить....Картинки -как руководство к действию. На месте сами решите как удобней.

Про газовый конвектор

  1. конечно удобнее в эксплуатации чем дровяная печь, но менее удобен чем электрический конвектор.
    желательно брать с вентилятором и термостатом.
    если делать теплыми 2 этажа - можно 2 газовых конвектора каждый по 5 :-)

  2. газовым конвектором греть 100 кубов конечно дольше чем бутаковым тут все из физики.

  3. потенциальная проблемы

    • пьезо розжиг иногда отсыревает и разжигается не сразу
    • зимой в морозы (от -10) газ в балоне испаряется мягко говоря фигово, что тоже усложняет запуск газового конвектора
  4. у меня на участке в бытовке 2 газ конвектора эскабе по 2 квт. 2 года в эксплуатации. все новогодние каникулы при них проводили
    конвекторами доволен.
    конкретно в моих - нет термостата - неудобно.
    в доме с марта эксплуатирую огонь батарею (тоже что и бутаков тока поновее) - тоже пока доволен, но в зиму еще не применял. Да режим длительного горения надо ловить.

  5. как предложение - продумать о комбинации
    например бутаков + эл конвектор
    бутаковым залповый прогрев
    электро конвектор - поддержание температуры ночью и утром и далее если топить лень.
    если взять эл конвектор с термостатом, то он тоже будет работать не постояно, что позволит экономить.

Про второй этаж и дверь.

  1. для подъема массивной двери - использовать газлифты. есть для авто с приличным усилием.
    крепление и подвес - тоже по аналогии с авто (задняя дверь на хетчбеках, универсалах, некоторых джипах).

  2. не морочится с горизонтальной дверью - зашить лестничный проем и поставить внизу обычную дверь.

  1. не морочится с горизонтальной дверью - зашить лестничный проем и поставить внизу обычную дверь.

Как же я сам не догадался???!!!! ааааа, скорей надо зашивать :yu аааа
Такое простое решение вопроса - не приемлемо, очень уж скрадывается пространство при этом. А я жуть как боюсь маленьких помещений. Кажется мне, что воздуху как будто меньше становится. Загон конечно лично это мой, но кто ж из нас идеален? Так что, если есть другие варианты - то я буду рассматривать их. А вот газлифт - это круто :.
В мебельных фирмах только слабенькие, расчитанные максимум на длину - ширину 1200х700 (при условии двух газлифтов), а у меня 1500х1000. Даже не знаю где найти. Может у тех, кто именно дверями-воротами занимается.....

  1. как предложение - продумать о комбинации
    например бутаков + эл конвектор
    бутаковым залповый прогрев
    электро конвектор - поддержание температуры ночью и утром и далее если топить лень.
    если взять эл конвектор с термостатом, то он тоже будет работать не постояно, что позволит экономить.

Я наверно Бутакова уберу, труба в потолок глаза мозолит, конвекторы электрические по-любому поставлю. А вот для залпового прогрева может купить балонную печку на колесиках?
Знаю, что при работающем сжиженном газе не рекомендуется спать, что надо через 3-4 часа проветривать. Так э
тот вариант как раз для меня - за 3-4 часа помещение прогреется, немного проветрить и дальше будут работать конвекторы.

Если печь оставляете то действительно электро конвекторы с температурным датчиком( сейчас без них наверное и нет) это вариант относительно хороший тк, при понижении температуры например ниже 20 гр.( как выставите конвектор ) датчик сработает ... конвектор замолотит и перепад температуры вы вряд ли почувствуете а по утру либо днем подкинули дров и в путь... конвектор соответственно работать не будет.
Себе планирую поставить электро котел с подключением датчика температуры воздуха в помещении ( как в конвекторе). соответственно разводка по дому и радиаторные ботореи..... но напомню у меня сейчас кирпичная печь стоит ( бутакова убрал всетаки жить планирую а не на выходные приезжать), принцип работы будет такой же как вам был предложен выше т.е топлю печь а при падении температуры срабатывает датчик начинает работать котел (этим самым расход электро энергии значительно уменьшается а если еще стоит счетчик день ночь ... а тариф ночью дешевле то котел можно выставить на работу в ночное время через реле времени).точно также можно поставить твердотоплевный кател (на дровах на угле, металл или чугунный это по желанию занимать место он будет не более чем бутаков ! .... но от трубы не избавиться) и запаралелить с электрокатлом и принцип работы тот же.

Если печь оставляете то действительно электро конвекторы с температурным датчиком( сейчас без них наверное и нет) это вариант относительно хороший тк, при понижении температуры например ниже 20 гр.( как выставите конвектор ) датчик сработает ... конвектор замолотит и перепад температуры вы вряд ли почувствуете а по утру либо днем подкинули дров и в путь... конвектор соответственно работать не будет.
Себе планирую поставить электро котел с подключением датчика температуры воздуха в помещении ( как в конвекторе). соответственно разводка по дому и радиаторные ботореи..... но напомню у меня сейчас кирпичная печь стоит ( бутакова убрал всетаки жить планирую а не на выходные приезжать), принцип работы будет такой же как вам был предложен выше т.е топлю печь а при падении температуры срабатывает датчик начинает работать котел (этим самым расход электро энергии значительно уменьшается а если еще стоит счетчик день ночь ... а тариф ночью дешевле то котел можно выставить на работу в ночное время через реле времени).точно также можно поставить твердотоплевный кател (на дровах на угле, металл или чугунный это по желанию занимать место он будет не более чем бутаков ! .... но от трубы не избавиться) и запаралелить с электрокатлом и принцип работы тот же.

Регистрация: 20.07.2011 Нижний Новгород Сообщений: 14

Добрый день!Про отопление газ.конвектором зайдите по этой ссылке меня в родительском доме стоит газ.конвектор Demrad 30F.Вопросы будут - спрашивайте.

Как я понимаю - это источник тепла на 3 кВт (только газовый), В БАЛЛОНАХ ВОЗИТЬ ГАЗ КАЖДЫЙ РАЗ (думаю, что два-три раза в месяц) НЕ ОЧЕНЬ ТО УДОБНО, А МАГИСТРАЛИ ПОКА НЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ. Так что, спасибо, я решил электроконвекторы и балонную печку на колесиках.