Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#170909

Значит так.
Для данного конкретного случая - если не пугают блестявые шляпки - взять оцинкованные саморезы с плоской шляпкой. Которые под крест действительно. Кстати ни по какому металлу они...универасльные.... Для металла резьба частая... Короче держать будут, колоть - перестанут.
Далее. Если с гарантией - то предварительная сверловка брусков действительно желательна.
Мыло применяется не для того, чтобы уменьшить возможность раскола, а для того, чтобы при закручивании шурупа-самореза длиной сантиметров 10-15 толщиной от 4.5 мм в предварительно просверленную дыру он туда закрутился, а шлицам и отвертке-шуруповерту от такого издевательства ничего не было - смазка типа.

2andrey_o А х...м...е...?

Короче... была задача слепить душ. Были куплены бруски, мет. уголки, профнастил. Дальше рама из брусков на четырех кирпичах. Обшил профнастилом саморезами со сверлом. Вместо дверки - пленка. Решётка под ноги. Всех делов - ЧАС. Осенью разберу на щиты. Задача выполнена.
На хрен мне засирать мозги сверловкой/зенковкой, я понял где я лопухнулся. Конкретно - металл/дерево саморезы с конической шляпкой, дерево/дерево с плоской. ВСЁ.

andrey_o написал :
2Tony_K 2Mals

Сверли, не сверли .... всё равно расколет. Граждане, вы читать умеете?

для неверящих уже написано - зенковать !
до 4 мм ничего не сверлил , только зенковал - трещин нет.

2andrey_oБез эмоцыев!:-) Сверлить и зенковать под головку надо обязательно. Зенковать под головку можно сверлом с диаметром, равным диаметру головки (или чуть меньше). И еще - деревяшку со стороны головки надо сверлить сверлом с диаметром, чуть бОльшим наружного диаметра самореза (чтобы резьба не цеплялась). Кроме того, диаметр самореза должен соответствовать толщине соединяемых деталей, а дурь при закручивании - диаметру.

Я душ сварил из уголка 50 - каркас. Высота - 2,5, основание 1,7х1,1 м. Приподнят над уровнем земли на 30 см, чтобы брызги не доставали, конструкция такова, что душ как бы "парит" над местом слива.

Потом обшил каркас доской 100х50 мм и 50х50 (только каркас), и на каркас накрутил тонкий стеклотекстолит широкими полосами по 90 см (электротехнический диэлектрик с совецких времен) - светло вплоть до темноты, ничего не просвечивает, полнейший люкс. Батя сделал электронный регулятор - с середины дня греет, пока все не перемоются.

Использованы саморезы по металлу, саморезы с прессшайбой для стеклотекстолита.

2andrey_o
мда, тяжелые вы люди

Регистрация: 14.03.2006 Екатеринбург Сообщений: 228

меня прикалывает что из шурупов и дерева собирается душ
ДУШ! из брусков!
наверняка это дёшево и сердито, но рекомендую купить оцинкованный профиль

или нормальный металлический уголок, если нагрузка большая
сверло по металлу и болты с гайками

Регистрация: 20.02.2006 Новосибирск Сообщений: 1879

блин, зенкернуть под шляпку - ломы? если в этом дело

2Tony_K 2Mals

Хоккуист написал :
Скорее всего, бруски раскалываются при утапливании шляпок, коническая шляпка действует как клин.

Сверли, не сверли .... всё равно расколет. Граждане, вы читать умеете?

2Юбер
точно подмечено

Забитый молотком шуруп держит крепче, чем закрученный отверткой гвоздь !

Регистрация: 20.02.2006 Новосибирск Сообщений: 1879

Ваще не врублюсь в чем вопрос. Если колет - сверлить и все дела. Работы, конечно, прибавится, но результат будет достигнут.

какая разница с мылом или без, тупой или острый, мелким или крупным шагом, сверить надо по любому, а то что у вас руки заняты или вообще их нет - не причина

Oleg V написал :
А шурупы вообще какие.

По дереву, с редким шагом, черные. Не знаю... Обычные.

Хоккуист написал :
Скорее всего, бруски раскалываются при утапливании шляпок, коническая шляпка действует как клин.

Блин... так и есть, чего не сообразил.....

AudiON написал :
лучше кровельников ничего нет.

Дорогие они зараза, в два раза. Наверное возьму по металлу с широкой шляпкой, под крест-отвертку. Только у них шаг мелкий. Не будет вырывать?

Если саморезов не много и не надо их топить в материал - то лучше кровельников ничего нет. И всерлит и пресс-шайба и держит круто.

2andrey_o Ща шуруп крутил, про Вас вспомнил. А шурупы вообще какие. Если, в самом деле, толстый шуруп с частой резбой... Может другие шурупы взять?

Скорее всего, бруски раскалываются при утапливании шляпок, коническая шляпка действует как клин. Поэтому можно раззенковывать отверстия. Особенно это актуально при работе с лиственницей - дерево твердое, но легко раскалывается. Кстати, есть специальные сверла с зенковкой, сверлишь и раззенковываешь одновременно.

2Nickel Саморезы мылом это хорошо когда материал плотный. Когда саморез туго идет. А тут саморез может идти легко, но дерево рвет.

2andrey_o Может попробовать шурупы со сверлом? Есть такие, правда они по железу. И не факт, что получится, но если это принципиально... А если по человечески, то засверливать.

А какой диаметр саморезов, и какой материал у бруска? Может пересушен материал ...

Регистрация: 30.03.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1007

предварительно сверлить и смазывать саморезы мылом перед вкручиванием - архаичный способ , но работает :-)

skigs написал :
Предварительно сверлить!!!

Не всегда удобно. Собирал душ... один. Все руки заняты.

piligrim130 написал :
10 мм

Не-е-е-т именно 10 см от края, 50мм брусок. Один лопнул аж по середине, метр от краев, этот правда материал неважный, сердцевина.

Регистрация: 29.10.2005 Ульяновск Сообщений: 35

2piligrim130 там 10 см. сверлить надо, что тут думать

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1093

10 мм от торца маловато

Предварительно сверлить!!!

Подскажите есть ли простой способ избавится от этой проблемы. Отступаю от края 10см и больше, всё равно колет торец. Читал, что если затупить гвоздь, он меньше раскалывает материал. Может и с саморезами есть подобное решение?