Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити

Зарегистрироваться
#2666621

собственно прошу людей кто разбирается взглянуть и чиркнуть пару слов об этом
вот моя схема , однотрубная

смысл в том, чтоб печь топилась и вода сама циркулировала, без электрики, понятно, что если насос вкл то он все продавит. Электрика сдесь так, на всякий случай.
"спецы" сегодня такую схему прислали, что даже мне понятно , не получиться так. Вся надежда на опытных форумчан.
Делать кстати буду сам, от печки до пайки труб

спасибо

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2451

Самотеком работать практически не будет. Потому что:
1) стояк от котла у вас высокий, но теплоразбора с него нет. Вода в нем охлаждаться не будет. Т.е. с точки зрения гидравлики это замкнутый контур, находящийся в равновесии.
2) радиаторы почти на одном уровне с топкой, а должны быть значительно выше. Но радиаторы поднять нельзя - они должны быть в идеале в 100 мм от пола. Поэтому надо опускать топку ниже уровня пола. Средняя "точка нагрева" топки должна быть существенно ниже середины радиаторов.

Ленинградка самотеком тоже врядли будет работать - опытные товарищи поправят меня, если ошибаюсь. Уж лучше верхнюю трубу раздачи под потолком, с опусками к каждой батарее максимальным возможным сечением.

Антифриз в самотечную систему заливать нельзя тем более. Самотечные системы нормально работают только при сильном разогреве теплоносителя в топке. А антифризы разлагаются при нагреве, образуя твердые углеродистые отложения в системе, забивая топку, трубы и радиаторы. Антифриз БЕЗОПАСНО можно использовать только в низкотемпературной системе с очень активной принудительной циркуляцией теплоносителя.

И вы что-то упомянули по "пайку труб" - неужто из полипропилена собрались самотечную систему делать? ))) Перегреется, трубы поплывут, систему забьют продукты разложения антифриза и ВСЁ пойдет на выброс.

Так что думайте дальше )))
Намеки: котёл в полуподвал, трубу раздачи минимум 2" под потолок с уклоном от котла, опуски к радиаторам Ду 1", радиаторы алюминий с диагональным подключением Ду 1", трубу обратки 2" под пол с уклоном к котлу. Электрокотел с насосом - параллельно основному котлу, с отсечением шаровыми кранами.

спасибо за ответ, буду перерисовывать на двутрубную.
Красная с трубой это печь. печку в подвал опустить нельзя- по определению.
опять же, автономку хочу , чтоб понемножку топить можно было, если свет зимой выключат. В остальном- насос
А разьве недостаточно трубы металл. метра 4- 5 от котла? а дальше полипропилен толстый, он по инструкции держит +95
И что если пустить подающую трубу на неотапливаемой мансарде, в двойной теплоизоляции? Можно?

вот, получилось 3 варианта
проще всего делать первый, и ,мне кажется, он лучший по скорости течения жидкости. Каково ваше мнение? Это будет работать?

[

]()

[

]()

[

]()

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2451

sia1979, начните с котла. Выберите котел, который вы будете ставить.
Разберите свою старую печь до фундамента, сделайте приямок для установки котла. Глубина как минимум чтобы вход обратки был над самым полом. Прямок теплоизолируйте по периметру.
Затем трубы. 5 метров железной трубы на выходе ставить нет смысла, так как температура воды в ней не снизится. Какая температура в котле - такая будет и в трубе раздачи. Уж лучше всю систему варить из стали - раз и навсегда.

Делайте стояк и трубу раздачи ПП50. Потому что обычно котлы малой мощности имеют выход 1 1/2". Я бы делал раздачу под потолком, чтобы улицу не отапливать.
Затем опуски ПП32. Потому что наиболее распространенный диаметр подключения радиаторов - 1", считаю грех не использовать доступное сечение. Радиаторы обязательно с межосевым расстоянием 500 мм, чтобы перепад высоты побольше был. Краны поставил бы недорогие шаровые, тот же Валтек.
Затем трубу обратки 50 мм. На обратке перед котлом врезаете циркуляционный насос на П-образном байпассе, а на самой обратке - запорный шаровый кран 1 1/2 дюйма. К насосу - подбираете блок бесперебойного питания.
Если надолго энергию отключат - перейдете на естественную циркуляцию, котел не закипит.

поздно увидел , но мое мнение , что и первая схема , с ленинградкой , рабочая на 100%
главное что отводы были побольше , лучше сталью конечно Ф3\4", и лежак не сильно толстый делать , ф 30-40 ППР
последняя схема более рабочая , так как на предъидуших надо ф опусков увеличивать

  1. Выход из котла должен быть ниже входа в батареи.
  2. Вход в котёл должен быть ниже выхода из батарей.
    Чем больше эта разница, тем лучше.
  3. Разводка сталью, не менее 2 дюймов. К батареям не менее дюйма.
    А лучше ещё больше.
    Где пойдёт верхняя труба всё равно, лишь бы не ниже верха батарей.
  4. Радиаторы только чугун. Панельки и алюминий не годятся.

Виталий С написал :

  1. Разводка сталью, не менее 2 дюймов. К батареям не менее дюйма.
    А лучше ещё больше.

лучще к батареям 2 " ,а разводка 4" , тогда можно по одной секции батарей вешать :yu
А лучше надо делать так , чтоб и красиво и вариант рабочий , и не переплачивая , на этот форум Олигархи не заглядывают

Виталий С, может вы и сильны в теории , но практики у вас совсем не было похоже , зачем делиться своими мыслями , выдавая их за советы ??

артур липецк написал :
лучще к батареям 2 " ,а разводка 4" , тогда можно по одной секции батарей вешать :yu
А лучше надо делать так , чтоб и красиво и вариант рабочий , и не переплачивая , на этот форум Олигархи не заглядывают

Виталий С, может вы и сильны в теории , но практики у вас совсем не было похоже , зачем делиться своими мыслями , выдавая их за советы ??

Это у Вас похоже опыт только по рафинированным системам с принудительной циркуляцией.
Вы такую систему с дровяным котлом в печке делали?
Я то делал в деревенском доме. Помучился здорово. С почти нулевым перепадом циркуляция очень плохая.
И сейчас в нынешнем доме гравитационка. Ленинградка. Работает прекрасно.

sia1979 написал :
Можно?

можно и без изоляции..

батареи или чугун или конвектора (последние очень зависят от температуры носителя)

касаемо схем.. трубы с уклоном см 3 на метр.. подающая чем больше тем лучше..но думаю 2дюймами обойдётесь..

отводы к батареям разных диаметров..к первой меньше к последний больше .. ну и обводящий байпас с насосом..

sia1979 написал :
печку в подвал опустить нельзя- по определению.
опять же, автономку хочу

Чудес не бывает, работать сможет только на кипении с огромными теплопотерями.
Полипропилен при таком раскладе абсолютно неприменим.

evgenygrig написал :
Но радиаторы поднять нельзя - они должны быть в идеале в 100 мм от пола.

Можно мудрить с экранами. Но не стоит.

evgenygrig написал :
Радиаторы обязательно с межосевым расстоянием 500 мм

Можно и больше, если подоконник высокий.

Виталий С написал :
Ленинградка. Работает прекрасно.

Ленинградка в любом случае неоптимальна для гравитационной системы.

Виталий С написал :
Где пойдёт верхняя труба всё равно, лишь бы не ниже верха батарей.

Если газоотвод только через расширительный бак, то да.

Кстати, что за верхняя труба в ленинградке?

ВТБ! написал :
Кстати, что за верхняя труба в ленинградке?

он же объяснил , что уже не одну собаку съел , пока хату не поменял , теперь все работает

Виталий С написал :
А лучше ещё больше.

Чтобы уклоны не так точно соблюдать?
Для десятка радиаторов больше двух дюймов нелепо.

Кстати, есть смысл делать попутку или неравномерностью можно пренебречь?

ВТБ! написал :
Кстати, что за верхняя труба в ленинградке?

Про верхнюю я писал автору темы, а ленинградка у меня.

артур липецк написал :
он же объяснил , что уже не одну собаку съел , пока хату не поменял , теперь все работает

Кроме как ёрничать, больше нечего сказать?
Хату я не менял, та хата бабушкина и делал я там отопление 20 лет назад. И там и у меня всё работает.

ВТБ! написал :
Чтобы уклоны не так точно соблюдать?
Для десятка радиаторов больше двух дюймов нелепо.

Если топить газом, то да, а если дровами, то остывает это всё после топки очень быстро.
Поэтому в такие системы вместо радиаторов регистры из труб ставят. Чтобы побольше теплоёмкость была.
Вообще, теплоаккумулятор был бы неплох, но антифриз...

ВТБ! написал :
Кстати, есть смысл делать попутку или неравномерностью можно пренебречь?

Не могу сказать, оба варианта не пробовал.

ВТБ! написал :
Кстати, есть смысл делать попутку или неравномерностью можно пренебречь?

попутка при ЕЦ будет работать так же замечательно , как и двухтрубка , а неравномерность может быть в любой системе ( ну если только не 4 " на розлив делать )))

столкнулся с проблемой один раз - труба Ф 1 1/2" , врезки 3/4" , коротенькие подводки снизу ППР Ф25 , батарея на 350 , насос стоит , труба горячая , батареи холодные , система Ленинградка - думаю запаяно!!!
разобрал , разрезал каждый стык -все в норме , а вода не шла ((( проблему решил , но причину не понял (((

артур липецк написал :
столкнулся с проблемой один раз - труба Ф 1 1/2" , врезки 3/4" , коротенькие подводки снизу ППР Ф25 , батарея на 350 , насос стоит , труба горячая , батареи холодные , система Ленинградка - думаю запаяно!!!
разобрал , разрезал каждый стык -все в норме , а вода не шла ((( проблему решил , но причину не понял (((

Знакомо. Оба подводка прогреваются одинаково, высота маленькая, поэтому циркуляции нет.
Решал диагональным подключением радиаторов.

Виталий С написал :
Решал диагональным подключением радиаторов.

думаю высота значения не имеет , система с принудиловкой , насос там 32-8 , скорость потока создает неправильное завихрение , оно то и не позволяет прогреваться ЕЦ радиатору
а один раз я накосячил , однотрубка с нижней подводкой ф25 , подводки 20 , перемычка ф20 , радиатор пытается греться наоброт , через обратку , но это у него плохо получалось )) , вскрытие не делал , поменял направление кольца отопления , но видимо трубу в тройник запаяли так , что типа сопла вентури получилось ))) в троинике подачи , ускорение на входе в тройник высасывало теплоноситель из подводки подающей

А почему в Ваших двух системах заливка воды через верх. На мой взгляд гораздо удобнее через спускной кран (кстати где он?). И зачем здесь гидроаккумулятор.

На мой взгляд и первая Ваша система вполне работоспособна. Но в ней на каждый радиатор нужны краны Маевского. Если будут использованы чугунные радиаторы, то лежак можно пропустить через радиаторы, а для более простого отвода воздуха объединить все радиаторы дополнительной трубой 32 мм по верхним пробкам. Правда тут небольшой гемор с левыми резьбами. Топку печи придется заглублять, как Вам и рекомендовали. Электро котел, если он прямоточный можно врезать в подающий стояк. А трубы лучше использовать стальные. И еще, если периметр здания более 15 м лучше разделять контур на две и более веток. Если все правильно сделаете, то должно работать без электронасоса.

Всем привет
А какой смысл делать 2 дюйма, если проходное сечение насоса меньше? это будет препятствием, и можно обойтись 1 1/4 трубой
также нет смысла наверное ставить радиаторы с 1" входами, можно и 25 мм полипропилена, который на самом деле внутри 16 мм, тк их 7 шт, а суммарная площадь 1/2 х 7 = больше чем дюйм с четвертью
кроме того насос постоянно включен, если выключат свет, то я думаю можно топить по чуть чуть, в режиме тления , чтоб не закипела. Раз в 2 года можно и потерпеть

sia1979 написал :
Всем привет
А какой смысл делать 2 дюйма,

Чтобы работало БЕЗ насоса.

sia1979 написал :
если проходное сечение насоса меньше? это будет препятствием,

Насос ставится с байпасом, равным по сечению основной трубе.

sia1979 написал :
и можно обойтись 1 1/4 трубой

Можно и 1/2 обойтись, если насос помощнее поставить

sia1979 написал :
также нет смысла наверное ставить радиаторы с 1" входами, можно и 25 мм полипропилена, который на самом деле внутри 16 мм, тк их 7 шт, а суммарная площадь 1/2 х 7 = больше чем дюйм с четвертью

А суммарная пропускная способность в 3 раза меньше.

sia1979 написал :
кроме того насос постоянно включен, если выключат свет, то я думаю можно топить по чуть чуть, в режиме тления , чтоб не закипела. Раз в 2 года можно и потерпеть

А ещё костёр посреди комнаты можно развести.
Это в Москве может раз в 2 года вырубают, а у нас, к примеру, раз в неделю. А бывало и по 3 дня сидели без света и по неделе бывало.

Виталий С написал :
асос ставится с байпасом, равным по сечению основной трубе.

а нет схемы этого байпаса? а то я не понял , как это будет работать

sia1979

На байпасе обратный клапан с нулевым сопротивлением прямому току.
При включении насоса клапан закрывается обратным током воды.

С ручным вентилем и так понятно...

sia1979 написал :
кроме того насос постоянно включен, если выключат свет, то я думаю можно топить по чуть чуть, в режиме тления , чтоб не закипела. Раз в 2 года можно и потерпеть

изначально задача стояла другая - насос и эл котел - на всякий случай были ))) , теперь ЕЦ на всякий случай

sia1979 написал :
чуть чуть, в режиме тления , чтоб не закипела.

да и закипит чуть - не чего страшного , наоборот быстрее циркуляция пойдет , аэрлифтом , в котел зайдет хол вода
если действительно ЕЦ нужна абы как , то в последнем посте вы абсолютно правы с диаметрами , но с насосом их связывать никак не стоит !