В продаже я видел два типа вилок и розеток Legrand для однофазного подключения электроплиты. На них нанесена соответствующая маркировка 20А, 400В и 32А, 400В
Тип 1 - 2Р+Е.55152.Legrand 20А, 400В
Тип 2 - 2Р+Е.55802.Legrand 32А, 400В
Для них есть соответствующие розетки.
Розетка для электроплиты 2Р+Е.55422.Legrand 20А
Розетка для электроплиты 2Р+Е.55812.Legrand 32А, 400В
Я считал, что если судить по маркировке, то Тип 1 рассчитан на 8 кВт (20А х 400В = 8кВт), Тип 2 на 12,8 кВт (32А х 400В = 12,8кВт). Но продавец меня уверял, что первая
Вилка рассчитана на 4,4 кВт, а вторая приблизительно на 7 кВт. Спорить я с продавцом не могу, по тому, что не знаю, что имели в виду специалисты Legrand, когда делали надписи 20А, 400В и 32А, 400В. С другой стороны, ни кто наверно не будет возражать, что евровилка в с маркировкой 16А, 220В, рассчитана на подключение мощности приблизительно 3,5 кВт. Я уже не говорю о том запасе прочности, который закладывается при проектировании. Он, насколько я знаю, по нашим требованиям, двукратный. Да и внешне, если евровилку и Legrand 20А, 400В сравнить, то последний в несколько раз больше, а мощность можно подключить только, получается из ранее сказанного, на 1 кВт больше?
Знающие люди, помогите, пожалуйста, разобраться в данной проблеме.
Ты считаешь, что плита у тебя рассчитана на 380 Вольт (20 Ампер * 380 Вольт = 7600 Ватт), а продавец считает, что плита на 220 Вольт (20 Ампер * 220 Вольт = 4400 Ватт). Кто из вас прав, мне отсюда не видно. Так что смотреть ток плиты и подбирать разъем по току (не зря же именно он указан на разъемах).
Да, кстати, никакими "запасами" прошу не обольщаться - их нет.
Slawa,
Вилка для однофазного подключения (фаза, ноль, земля) на ней маркировка производителя 20А, 400В. Какую максимальную мощность допускает подключать производитель этой вилкой? Заранее благодарю.
Wazawai,
почему максимальная мощность 4,4 кВт у этой вилки при однофазном подключении? Поясни как следует понимать маркировку на вилке 20 А 400 В? Почему у обычной евровилки на 16 А 220 В будет приблизительно 3,5 кВт, а для этой ты предлагаешь считать по другому?
Как на вилках, так и на розетках указаны рабочие параметры, которые не следует превышать, т.е. вы можете использовать как 220В, так и 380. Ток при этом не должен превышать номинальный, а он зависит от мощности нагрузки и питающего напряжения. Для того , чтобы узнать подойдет ли вам эта розетка, надо мощность нагрузки разделить на питающее напряжение, а не напряжение, указанное на розетке. Если расчитанный ток не превышает указанный на розетке, то ее можно использовать.
2tiptop Попробую и я добавить...
Производитель указал два рабочих параметра для розетки. Предельные ток и напряжение. Вы, путем правдоподобных вычислений, приделали к ним еще один параметр -- мощность. Так появляются гипотезы!!! В пределе это выглядит так -- при напряжении 12В позволительный ток, в соответствии с гипотезой, выходит > 350А. Только производитель, почему то не указал мощьность розетки.
На самом деле, если я правильно понимаю, 20А относится к проводникам и соединениям в розетке, а 400В скорее к изоляторам -- производитель гарантирует, что при 400В пробоя не будет.
tiptop написал :
Slawa,
Вилка для однофазного подключения (фаза, ноль, земля) на ней маркировка производителя 20А, 400В. Какую максимальную мощность допускает подключать производитель этой вилкой? Заранее благодарю.
20*400=8 кВА, или, для нагревательных приборов, 8 кВт. Эта мощность будет достигнута, если напряжение электроустановки (источника электроэнергии и ее потребителя, то есть плиты) составляет 400 Вольт. Вилка будет работать нормально. Если напряжение будет меньше, то уменьшится и максимальная коммутируемая мощность вилки. Разметка L1, N, PE (это не земля, а защитный проводник!) - блажь производителя, на нее можно не обращать внимания.
Slawa написал :
Разметка L1, N, PE (это не земля, а защитный проводник!) - блажь производителя, на нее можно не обращать внимания.
На PE внимание обращать нужно всенепременно - этот штырь/нож длиннее.
Да и ноль с фазой путать не с руки - чтобы обезопасить чрезмерно доверчивых читателей надписей на розетках.
2tiptop - Всё уже сказано, тем не менее, некоторые итоги.
1) Производитель, указывая на изделии напряжение и ток, указывает максимальный ток и максимальное напряжение для данного изделия.
2) Розетка и вилка, как и провод, должны соответствовать не установочной мощности плиты, а номиналу защищающего линию автомата, в первую очередь. Именно от автомата зависит, какой ток может быть подан на линию.
3) Так у вас 220 В (одна фаза) или 380 В (две фазы)? Что-то непонятно.
Slawa написал :
Разметка L1, N, PE (это не земля, а защитный проводник!) - блажь производителя, на нее можно не обращать внимания.
А зачем выпендриваться? Указано, так указано. Что где указано, то там и подключать.
Нормальный подход. Подобная разметка - хамство со стороны производителя. Хочешь продемонстрировать немерянный ум - приложи СЪЕМНУЮ разметку (наклейки, бирки или кембрики). Нет, нам надо разъем однозначно как однофазный отмаркировать!
ВТБ! написал :
А я расцениваю таким образом отсутствие подобной маркировки. На бытовой продукции во всяком случае.
Разметка нужна для монтажа, то есть наносится для специалистов. Это не бытовое применение.
ВТБ! написал :
Которую забудут приклеить, приклеят неверно или которая отклеится.
Бывает. Но это не повод, проблема решается контролем. При приемке заставил вскрыть, глянул - ОК.
ВТБ! написал :
Он таковым и является в силу асимметрии Pe.
Нет! Возьмем сеть 127 Вольт - две фазы и Pe!
ВТБ! написал :
Жаль что в "евро"-розетках ноль и фаза не фиксированы.
Фиксированы, только на розетки не наносятся, так как фиксировано положение фазы и нуля в смонтированной розетке - фаза слева, ноль справа (или наоборот, не помню ).
ВТБ! написал :
Я имел ввиду механическую асимметрию - длиннее он.
А я имею ввиду дикий бардак, получающийся на принципиальных схемах с такими разъемами. Предположим, мы через разъем подключаем нечто, у чего защитный проводник - PEN. Нарисуй схему и обалдей, что получается. От щита отходит PEN, к разъему идет PEN, в разъеме он присоединяется к PE-контакту! Ты не поверишь, насколько это сбивает с толку электриков при эксплуатации! Открыл щит - PEN. Открыл разъем - PE! Шайтан... А если по такому разъему передается три фазы, то вообще сказка... В итоге наносится две взаимоисключающие разметки, что добавляет впечатлений обслуживающим электрикам...
ВТБ! написал :
А если бы подписали и вилки втыкались бы одним способом, то и ты бы помнил, и я бы узнал.
Этак, дяденька, вы еще захотите, чтобы выключатели только фазу рвали - есть такая норма!
ВТБ! написал :
Wazawai написал :
То-то и оно!
Дяденьки, сами же (не лично, конечно, а как сообщество потребителей) виноваты. Был бы платежеспособный спрос, было бы и предложение. Знал я один объект, делавшийся для бывших военных. Ну дык все выключатели разрывали фазу, положение фазы в розетках было единообразно, везде где надо (и где не надо, блин!) была нанесена всяческая разметка - 220, 380, адресные таблички на кабелях и пр.
ВТБ! написал :
Я - маньяк, я хочу чтобы и фазу, и ноль.
Технически это несложно. Выключатель ставится в цепь питания слаботочного (16 Ампер силы и 220 Вольт на управление) реле с двумя группами контактов и ладушки (даже неоновая подсветка сохранится в выключателях, а вот светодиодная - уже не стоит). Основная проблема - место установки реле - по схеме они должны оказаться в распаечной коробке, если там нет места, то кирдык. Но если фальшпотолок (или иная отделка, допускающая небольшой бокс с парой релюшек), то все ОК.
Для маньяков это абсолютно бессмысленно - надёжность несравнимо ниже и нет видимого разрыва. Проще у двухклавишного выключателя две клавиши на одну заменить.
А для "мигающих" ЛДС - вполне себе ничего решение.
ВТБ! написал :
Для маньяков это абсолютно бессмысленно - надёжность несравнимо ниже и нет видимого разрыва.
Насчет видимого разрыва - есть реле с прозрачными корпусами (а я-то думал, нафига, ведь прозрачный дороже, оказывается - для вас, маньяков ). Насчет надежности - таки да (хотя надежность работы выключателя повысится - ток меньше на пару порядков), но зато получаем возможность расширить управление освещением - подключить какой-нибудь таймер, еще какую автоматику (например, зависимого включения еще какой-нибудь нагрузки)... "Умный дом", туда-сюда...
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.