проверить транзитор и катушку

Есть транзистор ЭКБ (NPN)
Как можно проверить его работоспособность? Надо ли стараться тыкать его в тестер (придётся очистить), какими концами его туда тыкать? что смотреть, чтобы показало?

Сам тразистор изображён

Результаты испытания написал :
Прозванивается:
плюс на Б, звенит на Э и К.

Измерения в режиме 2К показывают в указанных направлениях 750-800.

В чём-то у него должна быть неисправность, поскольку с обратной стороны платы есть тёмные пятна типа подгорелость, на Э или на К (соответственно на каждый из двух транизсторов) был подан посторонний ток.
(у меня есть источник тока 4-12В)

Ещё на пути тока была такая деталь. См. на картинке во вложении.
Это две половинки корпуса, соединяющиеся образуют катушку с дыркой посередине. А внутри сложена проволочка.

Данная катушка судя по всему вспыхнула (вокруг её места шлак и обгорелости), крышку катушки оторвало и выкинуло. Можно ли просто приклеить крышку или надо заменять катушку целиком?

И ещё вопрос: чем покрывают дорожки на печатной плате, чтобы сделать у них токоизолирующий слой?

А что за аппарат вы ремонтируете.

Apol написал :
И ещё вопрос: чем покрывают дорожки на печатной плате, чтобы сделать у них токоизолирующий слой?

Попробуйте битумную или полимерную мастику, но может подойти и обычная грунтовка. Шпаклевать это дело лучше ротбантом, но можно и ветонит кр. А красить только алкидной эмалью, водоэмульсионка не подойдет.
Или я не в тему?...
Или...

Что-то не в тему вопрос... но напишу
Может быть транзистор с "пробоем между коллектором и эмиттером", для проверки попробуйте подключить тестер к этим выводам в 2-х разных вариантах. Китайский цифровой тестер в режиме "диода" или 2к должен ничего не показывать. Ещё проверьте эмиттерный и базовый переход в обратном направлении, прибор должен ничего не показывать.
Замазать плату можно например алкидным лаком (типа ПФ-157 кажется). Можно цапонлаком, но он у меня почему-то часто отслаивается.
Что там за катушечка сгорела?

Проверить работоспосорбность транзистора не сложно.
Надо сначала определиться с цоколёвкой. Её легко найти в справочниках или и интернете, например

Теперь, выпаеваем его из платы (или поднимаем два вывода), подсоединяем к базе однин из шупов тестера (настроенногот на предел езмерения сопротивления единиц килоом), а вторым щупом дотрагиваемся по очереди до вывода эмитера и колектора, потом меняем щупы местами и повторяем процедуру. Если транзистор цел, то в одном случае тестер будет показывать наличие сопротивления и в сторону эмитера и в сторону колектора, в другом случае (после перемены щупов местами) тестер будет показывать обрыв. Этого обычно бывает достаточно (пробой Э-К, с сохранением целостности p-n переходов бывает очень редко).

И так если транзистор "умер", то его надо менять. В вашем случае он может быть заменён на такой же с любой последней буквой.

Правда, если есть подозрения, что транзистор горел, то лучше бы его заменить, по скольку проверка тестером p-n переходов показывает лишь, что эти переходы там остались, а вот какие они теперь - тестер вам не покажет. Если ваш транзистор имел лавинный пробой, то это востановимо, а вот если был тепловой пробой (что происходит в подавляющем колличестве случаев), то структура переходов если не "умирает", то претерпевает значительные, а главное не обратимые изменения.

чего там замерять , этот транзистор стоит рубля 3-4 !

Поменял два вспученных КТ805АМ на новые. Но! опять не работает.
взялся за катушку.
в магазине сказали, что это катушка на ферромагнитном сердечнике. Но сердечник это не серединка , а целый корпус. Который состоит из двух частей, складываемых вместе.
Внутри проволочка свёрнута колечком.

Как проверять этот девайс: катушку?

Подставил тестер в режиме 2К, показывает ноль.

Проволочка внизу с чёрным налётом, вокруг размещения катушки всё обуглено (покрыто чёрным), верхняя половина сердечника (корпуса) катушки при вскрытии вылетеле (отлетела, отклеилась).

Насколько вероятно, что от пожара пострадали соседние элементы?

Во вложении рисунок катушки. Одна из половинок, которые склеиваются вместе.

раскрутил проволочку у катушки и в некоторых местах она очень ломкая, что легко, от однго прикосновения разломилась. В других местах вроде нормальная, гнеётся по несколько раз, не ломается.

И ещё вопрос: как лудить? как делать, чтобы олово прилепало к поверхности платы? надо те места каким-то составом помазать? как он называется?

Сопротивление катушки надо мерять на самом низком пределе измерения сопротивления, и то можно не увидеть. Раз тестер показал 0 - значит обрыва нет, но возможно межвитковое замыкание. Такую бы катушку желательно перемотать. Но есть подозрение, что проблема не в катушке.

Облуживаются очищенные медные провода и дорожки на платах припоем при помощи флюса. Простейший флюс для меди это канифоль или её раствор в спирте.

Если не ошибаюсь, то у вас продукция Бердского завода.
Если вы в Москве, то могу подарить их продукцию. Просто замените плату ...

2avmal плата макрирована АБЭП 713.012 или вы про катушку?

2tsn а в чём? катушка это последний из трёх элементов, что встал на пути замкнувшей дорожки. попробую купить проволочку и перемотать.

вообще это плафон автомобиля, но на газоразрядных лампах.

плохо,но покупать провод для перемотки будет дороже, чем новый светильник. эхххххх!

может, можно купить какую-либо деталь дешёвую с использованием метра такой проволоки длиной 1м?

есть версия, что это дроссель.

Катушка это не дроссель а повышающий трансформатор и была в нем не одна "петельки" из проволоки а минимум две, наверное вторая просто выгорела дотла. Не зная данные трансформатора, методом тыка нихрена вы не восстановите. Не тратьте свое время напрасно. Хотите сэкономить - купите на ближайшем китайском рынке самую дешевую автомобильную переноску или фонарик расчитаные на тоже напряжение и лампу такой-же мощности что и ваш светильник, вытащите оттуда плату и вставьте в ваш светильник вместо оригинальной.

Apol, еслу уж решили вочтобыто ни стало починить своими руками именно эту плату, то нужно аккуратно размотать трансформатор и посчитать количество витков в каждой обмотке если это возможно. Померять диаметр проводков. Найти проводок можно в различных реле, маленьких трансформаторах или в радиохламе который можно найти на помойке. Провод подойдет и большего диаметра, главное чтобы он уместился внутри трансформатора. Потом смотать и собрать всё на место и подобрать при необходимости направление обмоток трансформатора.

При этом нет гарантии что что-нибудь другое не сгорело в устройстве.

перемотал катушку. Как можно проверить правильность её перемотки? Теперь при подаче тока на утройство что-то щёлкает в районе взрыва катушки. Но лампа не загорается, а только мерцает.
Вывил один бочёнок, он очень маленький (миллиметр или полтора в диаметре), которые при режиме тестера 2К показывает всего ,030.
Может ли он быть испорчен от вспышки? Расположен вблизи от взорвавшейся катушки и с одного конца обожжён. Рисунок бочёнка см. на картинке.
напоминаю, это мискросхема управления газоразрядной лампой 12В.

изображение платы

Apol написал :
перемотал катушку. Как можно проверить правильность её перемотки? Теперь при подаче тока на утройство что-то щёлкает в районе взрыва катушки. Но лампа не загорается, а только мерцает.
Вывил один бочёнок, он очень маленький (миллиметр или полтора в диаметре), которые при режиме тестера 2К показывает всего ,030.
Может ли он быть испорчен от вспышки? Расположен вблизи от взорвавшейся катушки и с одного конца обожжён. Рисунок бочёнка см. на картинке.

Я не знаю как проверить такую катушку используя один дешовый китайский тестер без измерителя индуктивности. Нужны приборы. Если нет межвиткового замыкания, намотали правильно и аккуратно склеили две половинки сердечника точно как было, то катушка должна быть исправна. Хотя ферромагнитный сердечник мог изменить свои свойства под влиянием высокой температуры, но проверить это сложно.
И ещё эта катушка точно катушка индуктивности , а не трансформатор?

Судя по рисунку это резистор. Если на резисторе остались полоски (цветовая маркировка) то посмотрите соответствует ли маркировка тому какое сопротивление показывает прибор (для малых сопротивлений используйте режим 200). Цветовая маркировка резисторов есть в инете (ключевые слова- цветовая маркировка резисторов или цветовое кодирование резисторов). Если полосок нет, то на резисторе пишут его сопротивление цифрами.

Судя по фото платы особо ломаться там нечему. Проверьте на всякий случай электролитические конденсаторы на исправность. Это такие блестящие алюминиевые бочоночки.
Я обычно так проверяю. Разряжаю выпаянный конденсатор пинцетом (большие и высоковольтные конденсаторы нужно разряжать через резистор около 10 килоом чтобы их не испортить). Красный щуп дешового цифрового тестера к плюсу конденсатора, черный щуп к минусу. Режим тестера обычно 200к или 2000к. Показания прибора должны расти. Потом щупы тестера наоборот- показания тестера падают. Можно ещё зарядить конденсатор от источника питания, а потом вольтметром смотреть как он разряжается. Запомните что электролитические конденсаторы имеют полярность и максимальное допустимое напряжение! Некоторые тестеры могут иметь измеритель емкости конденсаторов-пользуйтесь им если есть.

Если и конденсаторы исправны то остается проверить два маломощных транзистора. Это такие маленькие черненькие шняги с тремя выводами. И два диода, тоже черненькие с двумя выводами и с полосочкой у одного из выводов. Если уж будете их выпаивать, то не перегревайте их. Лучше держать выпаиваемые выводы пинцетом-будет как теплоотвод.

плата снизу в фотографии.