Прошу совета схема проводке в однушке, не дайте сделать ошибок.

Danila_K написал :
Недочет, то, что ПВ1 всего 6мм2, а не 10, как планировалось.

Вполне достаточно.

Вот что получилось в щитке.

Недочет, то, что ПВ1 всего 6мм[SUP]2[/SUP], а не 10, как планировалось. Критично ли это ? А Если нагрузки в 50А не планируется.?
Надо ли заменить наконечник на "земле" на "под болт"?

1. Зачем - чтобы при пробое на корпус (что более вероятно, чем отгорание стояка) - сработал АВ.
2. При утечке - с УЗО "удар" будет длится 0,4 с если не ошибаюсь.
3. Может - не может.

avmal написал :
Защитное зануление.

Что вы имеете ввиду? У меня в пятиэтажном многоквартирном доме к щитку подходят только 3 фазы и нейтраль. Заземление, согласно схемы на щитке, сделано только на розетку электроплиты с общей нейтрали до счётчиков. Получается, "заземление" выполнено токоведущем проводом, и при обрыве общей для щитка нейтрали, на корпусе электроприбора появится фаза. УЗО при таком обрыве не сработает, только лишь при прикосновении человека к корпусу под напряжением. Зачем тогда такое "заземление"? Вот если бы заземление шло бы по нетоковедущему проводу, тогда, конечно УЗО давало бы полную защиту, и при утечке на корпус могло сработать без участия человека(или сработать при касании человека при меньшем токе через него протекающем), и просто при касании человеком фазы. Может мне тогда сделать заземление от батареи или каким другим способом?

Так как Вы не будете изолированы, через Ваше тело потечет ток (например в пол). Как только ток превысит 15мА, УЗО отщелкнется. Если Вы будете изолированы - ток не потечет и больно не станет
почему 15 мА? - поиск по форуму ответит Вам грамотнее меня и намного развернуто.

drdollar написал :
Вам кто такую глупость сказал?

Это лишь мои чисто теоретические представления. На практике не так? Кто-нибудь проверял, что будет, если взяться за фазу в цепи, в которой стоит УЗО на 30 мА?

mifrandir написал :
... 20 ма... то и освободиться не сможешь и УЗО на 30мА не сработает

Вам кто такую глупость сказал?

avmal написал :
Защитное зануление.

Какое защитное зануление? Розеток? Но если взяться за фазу, стоя на полу, то зануление не поможет. А если при этом через человека пойдёт ток 20 мА, то и освободиться не сможешь и УЗО на 30мА не сработает. Какой тогда смысл ставить такое УЗО?

Господа, Вы поймите, что при рабочей трехпроводке при пробое на корпус УЗО будет срабатывать без присутствия человека. А бить током, но все равно срабатывать оно будет лишь при двухпроводке и номинал: 10 или 30 для разницы ощущений роли никакой не играет.

mifrandir написал :
Хотелось бы максимальную защиту для людей, то есть УЗО на утечку 10 мА, но так, чтобы не срабатывало "каждый час"? К тому же всё это с минимальным количеством УЗО.

Значит ставить одно УЗО с током срабатывания 10 мА на санузел и одно УЗО с током срабатывания 30 мА на всю остальную квартиру. Если же квартира большая и линий много, то будет уже три УЗО - одно на санузел (10) и два на всё остальное (30). Причина появления ещё одного УЗО банальна - чтобы не срабатывало ложно, ведь суммарная утечка по линиям в большой квартире будет не очень маленькой.

mifrandir написал :
А какая тогда основная? Резиновые боты и диэлектрические перчатки ?

Защитное зануление.

avmal написал :
УЗО - дополнительная защита.

А какая тогда основная? Резиновые боты и диэлектрические перчатки ?

mifrandir написал :
А если будет бить током в 15 мА, когда самостоятельно освободиться не сможешь, а УЗО на 30 мА не отключится?

УЗО - дополнительная защита.

ZIDIZ написал :
Оно будет вырубаться каждый час. Суммарная утечка по всей квартире может быть и 50мА, особенно при старой проводке. Узо на 30мА срабатывает в диапазоне 16-30мА, паралич дыхания начинается после 2секунд при токе 30мА, а узо отключит Вас в 100 раз быстрее. Вы говорите не выбраться из ванной, а сидя в полной ванной Вы обычно пользуетесь электроприборами?

А если будет бить током в 15 мА, когда самостоятельно освободиться не сможешь, а УЗО на 30 мА не отключится? Что же тогда поставить? Хотелось бы максимальную защиту для людей, то есть УЗО на утечку 10 мА, но так, чтобы не срабатывало "каждый час"? К тому же всё это с минимальным количеством УЗО. Да, и две питающие линии будут выходить на улицу, на кондиционер и на вентиляцию, а это, видимо, дополнительная утечка.

Оно будет вырубаться каждый час. Суммарная утечка по всей квартире может быть и 50мА, особенно при старой проводке. Узо на 30мА срабатывает в диапазоне 16-30мА, паралич дыхания начинается после 2секунд при токе 30мА, а узо отключит Вас в 100 раз быстрее. Вы говорите не выбраться из ванной, а сидя в полной ванной Вы обычно пользуетесь электроприборами?

Поскольку для человека ток 10 мА является почти неотпускающим, то на ванную УЗО с током утечки более 10 мА ставить опасно - будет бить током в 10 мА, и из ванны не выберешься! Зачем тогда на квартиру ставить УЗО 30мА, ведь при токе 30 мА происходят мгновенные судороги рук и начинает развиваться паралич дыхания? Ведь более правильно ставить на все линии в квартире УЗО с защитой на 10 мА, разве не так? Что получится на практике, если на однокомнатную квартиру поставить одно общее УЗО на 10 мА?

ну вот, миф остался мифом. Селективные на 300 довольно распространены, на 100 видел намного реже.
Как и говорилось - максимум обычное 300 ма в этажный щиток, а нет - так и не надо.

drdollar, Я, кажется, вчера немного погорячился сказав про S /30мА. Тем более мне оно не нужно в моих примерах. И там стоят обычное УЗО А 63/30мА.
[

]()

Danila_K, да, именно селект 30 ма. Оное существует??? В моем понимании это мифическое существо. А если и есть, то стоимость даже не мифическая, а легендарная
В деревне у Вас ТТ-земля? Тогда форум (и, кажись, ПУЭ) настаивают на двухступенчатости УЗО-защиты. А вот в квартире, особенно с трехпроводкой, УЗО 63/0,03 вполне достаточно из прочитанного мною на форуме. На крайняк УЗО 300 ма в этажный щит, а вот исконно селективное - это уже лишнее.

avmal, Нет, уважаемый, drdollar говорит про УЗО s 63/30mA.
"Я так думаю" (С)
Более того, автоматы с характеристикой "B", а в вводной Автомат с "С"
Срабатываний УЗО не было ни разу. УЗМ - да, отключал по превышению (порядка 250В), пришлось подкрутить =) и всё.

ЗЫЖ Если надо, сделаю фото крупным планом.

Danila_K написал :
У меня уже два таких стоит. Один в деревне. Один в Этажном Щитке на квартиру в Москве

Вы про УЗМ-51 и 50?

drdollar написал :
Вы оный девайс

У меня уже два таких стоит. Один в деревне. Один в Этажном Щитке на квартиру в Москве
Фото

Этажный щит сейчас выглядит по другому. Все автоматы шнайдера + нулевая шинка на дин-рейке новая

Danila_K написал :
Я для себя решил вводное или общее узо на всю квартиру поставить селективным на 30ма

а Вы оный девайс в магазине вообще видели???

опять эти модные импортные слова, смысл которых мы не до конца понимаем У Вас квартира? стены бетон? Так нафик Вам противопожарное? Лучше на 1 УЗО 30 ма больше поставьте в квартирный!

mifrandir, Я для себя решил вводное или общее узо на всю квартиру поставить селективным на 300ма , при этом на ванну 10мА, а остальные розетки 30мА.
Т.е. при срабатывании узо в ванной вышестоящее узо(общее на квартиру) не должно выбить.
А вот что будет если после него будет два УЗО30мА, при срабатывании одного, другое выбьет ?

Пусть поправят гуру, если этим не достигнута селективность.

Тут люди хотят сделать автоматы селективными, чтобы при КЗ не выбивались все.

хороший ответ

Alexiy написал :
Селективное УЗО - УЗО, которое обеспечивает селективность отстройкой от нижестоящих УЗО по времени (десятки и сотни мсек против 3 мсек для обычного УЗО.
Обычно используется одна ступень селективности между УЗО, при которой номиналы УЗО различаются не менее (лучше более), чем в 3 раза. Например, 10 мА и 100 мА или 30 мА и 300 мА - это одна ступень селективности УЗО.
Если требуется вторая ступень селективности, то приходится отстраиваться уже не по номиналу тока утечки, а по времени. Тогда и используется именно селективное УЗО.
10 и 30 мА - для защиты от поражения током
100, 300 и 500 мА - защита от тока утечки, способного вызвать пожар

Селективное УЗО обычно имеет номинал в 100 или 300 мА - для системы заземления TN.
В системе заземления TT для повышения уровня защиты от поражения током может быть использовано селективное УЗО 30 мА, но это очень большая редкость.

Таким образом, обычно ставят сверху УЗО на 300 мА, а ниже УЗО или диффавтоматы на 30 мА. Селективное узо при этом не используется.

mifrandir, получал удар ~ 10 c током ~80 мА = де факто паралич легких - ни дышать, ни кричать не можешь. Ощущения мягко говоря огого: смесь перфоратора и шмеля.

На помещения с повышенной влажностью советуют ставить 10 ма, так как сопротивление тела человека в том же С/У меньше чем в сухом. По факту, если есть "земля" - ставить 10 ма смысла нет вообще, так как оно сработает и без человека. Без "земли" также ставить смысл сомнительный, ведь "ударит" и 10, и 30 ма, а отключатся одновременно.

Вывод - для быта это просто трата денег и времени поиска. А вот более 30 ма ставить для защиты нельзя.

mifrandir написал :
Если стоит неселективный УЗО на утечку 10 мА, что почувствует человек при прикосновении к фазе?

УЗО не ограничивает ТОК! Человек может почувствовать ощутимый "бабах" независимо от номинала УЗО.
УЗО - это порог выключения. Среднее сопротивление тела человека около 1 кОм, при этом ток через него будет более 200 мА, чего более чем достаточно для срабатывания УЗО 30 мА.

В ванной сопротивление кожи человека значительно меньше, 10мА рекомендуется для исключения здорово ощутимых болевых ощущений, а так можно и 30мА.
Селективность достигается путем установки следующих комбинаций: 100мА-10мА, 300мА-30мА, ну и, конечно, 300мА-10мА, что встречается реже

Прошу по ходу обсуждения, ответить и на мои вопросы . Если стоит неселективный УЗО на утечку 10 мА, что почувствует человек при прикосновении к фазе? А если на 30, 50, 100 мА? Почему на ванную нужно отдельное УЗО, там допускается меньший ток утечки, или для того, чтобы не отключать всю квартиру, так как в ванной УЗО будет срабатывать чаще? Если в однокомнатной квартире поставить общее неселективное УЗО на утечку 30 мА, а после него отдельно на ванную второе УЗО на утечку 10мА, насколько работоспособна будет такая схема защиты?

ну вот Вам и устройство прерывающее фазу для безопасного демонтажа счетчика, а АВ надо после

drdollar, 3. По Вашему вариант №2
У мне нет отдельного пакетника на одну мою квартиру. Только общий на две. Черный такой внизу.

drdollar написал :
Danila_K, у меня рубильник стоит. Исключительно для удобства. Сейчас проводка делается ступеньчато - удобно выключать именно им, чтобы никуда не бегать/не щелкать 10 автоматов по несколько раз на дню.

Danila_K написал :
А почему нельзя выключить кнопкой на УЗМ , если он стоит сразу после УЗМ ?
И что за рубильник прошу ссылку.

1. В качестве рубильника обычный двухполюсный автомат.
2. У меня не УЗМ, соответственно РН не отключает питание.
3. У Вас коммутационный аппарат (пакетник, выкл. нагрузки, АВ) до счетчика стоит? Пакетник так "в наследство" остаться точно должен. Вот его замените на что-то современное, а АВ ставьте после аппарата учета.

Итак провода протянуты, щиток заказал.
Вопрос про этажный щиток.
[

]()

• По какому варианту делать?
• Какой клеммник использовать лучше ?
  На установку автомата и замену проводов к счетчику планирую вызвать электрика. Или договориться с соседями вырубить рубильник и сделать самому.

Smily написал :
а потом уже придется ставить блок-УЗО с регулировкой времени (чтоб поставить от 120 мс)

А он еще дороже чем селективное узо , я так думаю.
Значит однозначно выходит первое (от ввода в моем случае) УЗО должно быть селективным, что дорого, поэтому пока купим и поставим одно УЗО 2п 63А 30мА тип-A на все потребители.(Уже есть опыт использования), а потом через годик другой, можно будет селективное докупить =)
Главное чтобы место было куда ставить.

drdollar написал :
у меня рубильник стоит. Исключительно для удобства

А почему нельзя выключить кнопкой на УЗМ , если он стоит сразу после УЗМ ?
И что за рубильник прошу ссылку.

Danila_K, у меня рубильник стоит. Исключительно для удобства. Сейчас проводка делается ступеньчато - удобно выключать именно им, чтобы никуда не бегать/не щелкать 10 автоматов по несколько раз на дню.

Danila_K написал :
рекомендуется

ну не я ПУЭ писал и уж точно не мне комментировать почему они написаны одними словами, а не другими.
100 и 10 не всегда ставят. Кроме того УЗО срабатывает не при 100% номинала тока утечки, а уже и при 51%. Так что для "искусственной селективности" лучше все же ставить 30/300.

По маркам - себе хотел Легран, но ввиду сверхузости у нас ассортимента - выбрал Хагер.

Danila_K написал :
и по этому получается от ввода к потребителю 300 - 100 - 30 - 10 мА

Не получится, кроме номинала 7.1.73 оговаривает и временную задержку, которая то же должна расти с каждой ступенью. После обычного УЗО, идет селективное, без регулировки времени (задержка 40 мс минимум), а потом уже придется ставить блок-УЗО с регулировкой времени (чтоб поставить от 120 мс)

drdollar написал :
можно/нужно поставить рубильничег общий

Сможете аргументировать для чего. Ведь УЗМ может выключить всё после себя. Есть опыт использования.

drdollar написал :
7.1.80. (+А.4.12 СП 31-110-2203) В жилых зданиях УЗО рекомендуется

drdollar написал :
7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.

drdollar написал :
7.1.73

и по этому получается от ввода к потребителю 300 - 100 - 30 - 10 мА

Например, у Шнайдера в каталоге не нашел Узо или Диф на 100мА
Подумал А зачем мне Серия C60A ведь можно и Acti9 использовать , она подешевле будет, а отличие всего в .

Чем отличаются автоматические выключатели Acti 9 iK60 от iC60?

      Автоматические выключатели iK60 – это базовое предложение. Его основные отличия:

• Отсутствие окошка индикации VisiTrip и зеленой полосы на рукоятке VisiSafe
• Невозможность использования аксессуаров – дополнительных контактов и расцепителей
• Более узкий ассортимент – нет автоматических выключателей с кривыми B и D
• Соответствие только стандарту для бытового применения МЭК 60898, в отличие от iC60N, который соответствует также промышленному стандарту МЭК 60947-2
• Отсутствие изолирующих шторок на клеммах
В то же время, у iK60 и iC60N идентичные габариты и дизайн, одинаковая отключающая способность – 6 000А, наличие механизма быстрого включения. Аппарат iK60 предназначен для применения в жилищном секторе (для квартирных щитов, щитов освещения и пр., где не нужны аксессуары и нетипичные номинальные токи или кривые отключения). При этом iK60 совпадает по дизайну с iC60 и может использоваться в одном распределительном шкафу

Smily, Вы так и не напили где мой ответ безграмотен и неправилен.

drdollar написал :
ну что Вы хотите от такого безграмотного человека как я.

Хочу чтоб вы перестали давать многочисленные советы по "электрике" - поскольку вы в ней не разбираетесь, и выбрали для праздного время провождения другой раздел форума.

ну что Вы хотите от такого безграмотного человека как я.
Когда писал о "куске кабеля" - имел ввиду, что ставить 300 ма с целью защиты потребителя - неправильно - для этого есть 30 ма. А 300 ма защищает другое. Также неправильно было бы ставить 300 ма в квартирный щиток

drdollar,
В приведенных вами пунктах нет "требования защищать кусок кабеля", более того "противопожарность" обеспечивает не УЗО, а комплексное выполнение требований пожарной безопасности при прокладке кабеля.

Danila_K, после УЗМ можно/нужно поставить рубильничег общий (или двухполюсник) для удобства.

Smily, не уверен, что смогу привести нормативку именно для "вводного УЗО" - не силен, уж не взыщите...

"Противопожарность" УЗО описана тут:
7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
+
7.1.80. (+А.4.12 СП 31-110-2203) В жилых зданиях УЗО рекомендуется устанавливать на квартирных щитках, допускается их установка на этажных щитках.

А также немаловажным является и данные пункты:
7.1.72. Если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с при номинальном напряжении 220 В из-за низких значений токов короткого замыкания и установка (квартира) не охвачена системой уравнивания потенциалов, установка УЗО является обязательной.
+
7.1.73. При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.

drdollar, Лишних денег нет.
Вашу схему в целях экономии придется сократить по кол-ву узо. С расчетом потом докупить необходимое кол-во групповых УЗО.
итак, получается в этажном щитке нужно поставить только Вводной автомт, и затем уже в квартирном ставить УЗМ и УЗО общее на 30мА далее автоматы по группам и ДИФ на 10мА на СанУзел.

Пока я вижу так схему. Но в итоге должно получиться примерно как вы нарисовали.

Danila_K написал :
А тогда не будет защищена линия от счетчика до квартирного щитка.

От чего защищена?

drdollar написал :
Оно должно защищать лишь отрезок кабеля от себя до квартирного щитка

Может приведёте пункт норматива, что "должно делать вводное УЗО".

Danila_K, не вводное, а противопожарное. И оно не для того предназначено.
Оно должно защищать лишь отрезок кабеля от себя до квартирного щитка. Если стену горючие - актуально, если везде негорючие - практически нет.
Если есть лишние деньги - поставить можно.

Smily, А тогда не будет защищена линия от счетчика до квартирного щитка.
и если не все линии защищены, а только СанУзел и Кухня, а остальное должно защищаться вводным УЗО.

Danila_K написал :
на сколько обязательно вводное узо на 100 или 300мА делать селективным, если остальные УЗО будут на 30мА ?
Селективное стОит намного дороже.

Если у вас все группы под УЗО 30 мА, то вводное не обязательно (читай не нужно). Отсутствие вводного УЗО - 100% селективность, и экономия

drdollar, Да именно туда.
Например по МПО
2653.66
4411.12
разница в 1757,46 рублей

Danila_K, Алексий советует добиваться селективности (помимо очевидной покупки) установкой противопожарного УЗО номиналом в 10 раз выше групповых.
П.С. Вы же его в этажный щит ставить будете, не так ли?

на сколько обязательно вводное узо на 100 или 300мА делать селективным, если остальные УЗО будут на 30мА ?
Селективное стОит намного дороже.

Danila_K, по водогрею: у АВ есть ЭМ-защита и тепловая. На форуме где-то встречал, что тепловая отключает АВ (по средней прикидке) через час в случае прохождения тока в 1,4 раза больше номинала АВ.

По схеме - практически да. Чтобы не переплачивать, я бы на Вашем месте диф С/У вообще не ставил, а розетку С/У пустил бы под общее УЗО всех розеток. По сути, у Вас единственная сложность - мощный проточник. Можно вообще сделать неудобное, но экономное решение: поставить трехпозиционный переключатель (рубильник) типа 1-0-2 на 63А. К нему подходит фаза, в положении "0" - не выходит ничего, в положении "1" фаза уходит на варочную, в положении "2" фаза уходит на проточник...
Единственное, не уверен, что такое решение будет полностью удобно, зато не надо кухонный щиток и кабеля/комплектующих меньше.

drdollar написал :
Цитата Сообщение от Danila_K Посмотреть сообщение
остался вопрос про 3х6 и 10кВт можно или нет.

смотрим ток при открытой прокладке в воздухе =) 50А
ведь водогрей не на длительное время будет включаться максимум полчаса за раз.

2Elektronix,
3 разделить уже наверное не получится, кабель уже проложен.
Если только розетку в коридоре слева от двери повесить на 5 группу.

2drdollar, Так схема получилась как вы и рисовали.?
Единственное за дополнительные УЗО переплачиваешь..

Нужна ли отдельная группа №5 или можно повесить на 3 или 4 ?

5 группа не помешает, а вот третью группу я разделил бы, кухня это зона готовки и электроприборы как правило больших нагрузок. и что в дольнейшем еще приобретешь не известно.

Danila_K написал :
и коллекторами

а у Вас в квартире можно водяной теплый пол? или это другие коллекторы

Danila_K написал :
вопрос к Гуру на балкон/лоджию нужна доп.защита или нет?

Danila_K написал :
остался вопрос про 3х6 и 10кВт можно или нет.

[

]()
Вот план в визио набросал с развязкой по группам

Водогрей будет висеть в сан.тех.сшкафу над счетчиками воды и коллекторами. Ему там самое место.
Просто Кабеля 3х6 взял с запасом вот и оказалось, что проще с щитка протянуть, чем с бокса на кухне.

Итак вопрос к Гуру на балкон/лоджию нужна доп.защита или нет?
Нужна ли отдельная группа №5 или можно повесить на 3 или 4 ?
и остался вопрос про 3х6 и 10кВт можно или нет. Нагрузка не постоянная.

да незачто. Вы особо не прислушивайтесь - меня тут в ереси по соседству обвиняют
Все забываю спросить, а где у Вас проточник висеть будет? Если на кухне - какой смысл АВ ставить на входе и тянуть столько лишнего кабеля?

да и на лоджию Вам диф не нужен, так как прикрывает её УЗО на входе.
+касательно АВ С6 на освещение... я бы спросил кого-то в личке (себе ставлю С10).

drdollar, Спасибо за такой развернутый ответ.
Вводной автомат на 50А поставлю после счетчика, затем вводное узо на 63/300мА далее кабель ввода в квартиру

drdollar написал :
балконе света не будет

Честно говоря совсем про это забыл.
Выход вижу установки в кухонный щиток УЗО или Диф на 16/0,03 (0,01 нужное подчеркнуть) и далее в коробе сквозь стену в лоджию 3х2,5 и там уже разводить. Но это всё после ремонта.

Вопрос можно ли на ВВГ 3х6 повесить 10кВт, если кабель будет лежать отдельно от других. т.е. практически в воздухе без гофр и прочих защитных покрытий. Будет лежать на потолке сан.узла ?

drdollar написал :
верните мой вариант

Так похоже на ваш ?
[

]()

Danila_K написал :
КОторый электрики таже не трогают или вы про какое устройство ?

ога - он и есть "устройство для снятия всех фаз до счетчика", так что АВ ставьте после

7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.

7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.

Ну заодно и
7.1.78. В зданиях могут применяться УЗО типа «А», реагирующие как на переменные, так и на пульсирующие токи повреждений, или «АС», реагирующие только на переменные токи утечки. Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др.

2drdollar, прямо совсем ваш не получается, т.е. уже произведена разводка.
с типом А или АС понял.
А до счетчика только ОБЩИЙ на две квартиры рубильник. КОторый электрики таже не трогают или вы про какое устройство ?
На лоджии свет \ розетки не планировались ( Понял что это я не предусмотрел ...
Коридор, что напротив СУ есть розетки. План заново нарисую с группами.

avmal написал :
Если вы про финансы

Да я про деньги. Сильна ли разница в деньгах выйдет между таким исполнением щитка. Вы же не зря их успешно применяете

дифа 32/0,01 не существует - верните мой вариант
Если тип "А" ненамного дороже - ставьте его.
Так и не понял, зачем Вы АВ опять до счетчика перенесли. ДО у Вас уже есть коммутационное устройство.
У Вас в коридоре розеток/балконе света не будет?

Danila_K написал :
Осталось посчитать будут ли выгодны автоматы 1P+N как вот тут.

Если вы про финансы, то не будут, а если про свою счастливую жизнь, то несомненно.

Бот был побежден =)
Вот что получилось:
Бокс на кухне нужен лишь для того, чтобы выделить питание для духовки Духовку. Остальные линии протянуты к квартирному щитку.
ЗЫЖ Подобная тема с бюдженым щитком только недавно обсуждалось .
Осталось посчитать будут ли выгодны автоматы 1P+N как вот .

Почти так как виделось drdollar.

Проточный водогрей снизил до 8кВт... во избежании. Помыться хватит. У нас сейчас вообще 6 стоит и ничего уже два лета пережили.
Разницу между Диф и Узо я понимаю, но опять же надо смотреть по деньгам - что выгоднее, а то может быть и на автоматы 1Р+N в одномодульном исполнеии перейдем =)

Не могу антиСпамБота победить =)

УЗО и диф - разные вещи. Так как у Вас ампераж проточника под 50А и варочной - под 40А, у Вас они точно одновременно работать не смогут.
На 1 УЗО можно + отдельные АВ, на 1 диф - нельзя.

Аська красная если не боитесь моих ошибок - пишите на drdollar@qip.ru

В МосЭнергоСбыт еще не обращались и договора в глаза не видел. Про формальности пока лучше не говорить. Я в курсе. PS: Аська похоже не работает. НА водогрей поставил отдельное узо, а зачем на варочную то ?

Danila_K, Камиказе тут вообще гуру.
Вот только увеличивать вводную мощность Вам так просто никто не даст. Читайте в договоре, сколько киловатт Вам выделили, делите на 0,22 и получите ток своего вводного АВ.
40 - варочная, 16, 16 - свет и розетки.

drdollar написал :
Откуда у Вас 16 кв. люмени на освещении?

Я думаю ошибся с 16 квадратами =) я имел ввиду провода на плиту.
Схемку выложу только вечером завтра. Днем возможности нет.
вот мне очень понятна и приятна. Спасибо Автору за всё
Тогда и вводной надо увеличить до 50-60А
Тогда рубильник сделать до счетчика(если такие есть.), а уже после вводной автомат+УЗО на 63/300мА затем в квартире уже сразу ставить УЗМ и не нужен индикатор напряжения =)
А вот расчетную мощность как считать ? Если сейчас стоит 40А 16А и 16А ставить вводной на 50А или 63А

Danila_K, добрался, спс.
Я просто поклонник Хагера - в моих краях легран накопать крайне сложно, да и цена нереально завышена. У Хагера есть щитки с декоративными панелями (зеркало, картина и т.п.), а есть и в стиле хай-тек.

Danila_K написал :
А вводной автомат тогда на что ?

провтыкал Раз у Вас есть рубильник, вводный надо поставить после счетчика (и все там вести ПВ-3 10 кв.).

Водогрей... По идее на 10 кв. как раз 50А... Мощный, малый.

Danila_K написал :
нужен всего на две недели в году.

может лучше на небольшой бойлер заменить? А то при работе проточника придется больше ничем не пользоваться, да и разделить сложно: на входе АВ С50, на кухню тоже надо С50, а то выбивать будет, значит на квартиру не остается "гарантированных ампер".

Ололо - хочу я посмотреть:

1. Откуда у Вас 16 кв. люмени на освещении?
2. Как Вы его будете в плоскопружинные выключатели вставлять ))))))))

Люминь с 2001 года в бытовом жилом фонде запрещен.

drdollar, Удачно добраться.
Кухня дешевая.
У меня вот у родителей вот в щитке стоит
Ну если на водогрей надо 10мм2 то его надо покупать и тянуть с квартирного щитка, я хотел водогрей запитать от кабеля с кухни на 6 мм, так как он нужен всего на две недели в году.

drdollar написал :
а нужна защита от КЗ

А вводной автомат тогда на что ?
PS: написал в личку\асю

update. нашел в сосдней теме что на вводной свет можно пустить старый алюм.кабель на 16мм2.
стоп... Ведь свет у меня будет алюминь только от старой распаячной коробки до выхода из середины потолка на кухне и в комнате и всё. Что-то ступил я с автоматом на свет в коридоре =)
Ушел переделывать схему.

drdollar, Удачно добраться.
Кухня дешевая.
У меня вот у родителей вот в щитке стоит
Ну если на водогрей надо 10мм2 то его надо покупать и тянуть с квартирного щитка, я хотел водогрей запитать от кабеля с кухни на 6 мм, так как он нужен всего на две недели в году.

drdollar написал :
а нужна защита от КЗ

А вводной автомат тогда на что ?