Байпасс написал :
в пределе -если настроечное равно входному, или входное меньше настроечного -клапан всегда открыт..
таким образом он выполняет функции не только регулирующего органа, но и защитного - при гидравлических ударах или внезапном превышении давления выше номинального он тупо "срежет" эту составляющую
..почитайте... ... там есть номинальные расходы... чем больше настроечное давление, тем позже регулятор начинает работать, т.к. позже начинается дросселирование... значит расход тем больше, чем больше настроечное давление... в пределе -если настроечное равно входному, или входное меньше настроечного -клапан всегда открыт..
ФТО надо поставить до редуктора -он вещь капризная. грязи не любит...
Как говорят мудрые люди - Береженого Бог бережет! Это я к тому, что сейчас в системах ХВС и ГВС квартиры давление достаточно стабильное - около 4 бар. Но раньше он здорово плавало и нередко превышало пограничные для многой бытовой техники (ПММ, СМА и т.п.) 6 бар. Что будет дальше никто с уверенностью сказать не может и потому принял решение поставить бюджетные ограничители давления на квартирном вводе водоснабжения. Исходя из ограниченности ресурсов, оборудование выбираю без дополнительной функции фильтра тонкой очистки. Возникли вопросы:
1) принцип большинства таких регуляторов прямого действия - регулирование давления после себя дросселированием потока пропущенной воды. При моей фактической вводной трубе Dy20 (G3/4") не задушит ли регулятор (тоже будет 3/4") количество воды, необходимое для одновременного водоразбора допустим на 3-х точках без критического взаимовлияния и есть ли тут зависимость от того какое задание буде установлено - 2-4 бар;
2) сейчас ввод воды в квартиру стандартный. И после обратного клапана узла учёта воды, планирую установить регулятор и магистральный 10" фильтр тонкой очистки с полипропиленовым картриджем. Может надо сначала ФТО, а затем регулятор и имеет ли значение порядок монтажа по ходу воды?
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.