Нужен совет специалиста

Для Doktor77.
Ув. Doktor77, не подскажите ли-маленькая утечка тока на машине, это нормально или следует искать и устранять ? Величину утечки могу лишь пока уточнить таким образом: снял минусовую клемму с аккума, в разрыв (между минусовой клеммой и массой а/м) подключил лампочку 1,5 Wt 12 Volt, лампочка едва-едва светит (ну очень слабо), по сравнению с полным накалом. При изымании одного из предохранителей, отвечающего за: АБС, магнитолу и сигнализацию, лампочка гаснет полностью.
Ранее магнитола давала сильную утечку (лампочка горела в полный накал), полностью отсоединил магнитолу, сейчас лампочка едва тлеет. Стоит ли заморачиваться с дальнейшем поиском утечки ?

интересующая написал :
проверили генератор-норма

интересующая написал :
оказался диодный мост

всем большое спасибо, но это оказался диодный мост

gonta написал :
Первым делом проверить напряжение на гене
должно быть около 14 в\13.8-14.2\ на 2000 об
Если поездки короткие-люди правы диод рулит
но если соберетесь надальняк незабудьте соединить
как положено.Кстати диод поможет когда на
интегралке снови просажена зарядка!

у меня прошлой зимой было такое! Два дня поезжу, на третий не завестись! Проверил напряжение 12,5в...оказалось, массы на ген.не было! Аккумулятору год,а я хотел менять его...

интересующая написал :
горит лампочка АКБ, проверили генератор-норма,заряд идет, что это может бть? (с проводкой тоже норма)

Марка машины и при каких условиях загорелась (просто на ходу,после холдного старта,после какого-нибудь ремонта и т.д.)Горит ярко или вполнакала?

интересующая, натяните приводной ремень .

интересующая написал :
горит лампочка АКБ, проверили генератор-норма,заряд идет, что это может бть? (с проводкой тоже норма)

Ну если лампочка горит, значит не норма А генератор как проверяли?

2 интересующая: Если объясните, какая схема возбуждения генератора Вашего авто - можно будет рассуждать. Но Вам лучше - в сервис. Если зарядка есть - то не торопясь.

горит лампочка АКБ, проверили генератор-норма,заряд идет, что это может бть? (с проводкой тоже норма)

В соседней теме уже давал эту ссылку,но если т.с. туда не заглядывал,повторюсь.Не все,но многое станет понятнее (надеюсь )

на неновых русских машинах генераторы плюшевые - 55А.
при коротких поездках, при включенных всегда фарах, акк. толком не заряжается.
ставьте светодиодные ходовые огни - поможет.

FROLOV A. написал :
ВАЗ-21093. АКБ Орион 60 А. Батарее 1 год.Полностью заряженную ставлю, 1 час поездил, ставлю машину, стоит 2 дня (мороз -15 -20) и батарея умирает(не заводит машину). Электрик с приборчиком полазил - сказал утечки нет. Что может быть? Спасибо.

Первым делом проверить напряжение на гене
должно быть около 14 в\13.8-14.2\ на 2000 об
Если поездки короткие-люди правы диод рулит
но если соберетесь надальняк незабудьте соединить
как положено.Кстати диод поможет когда на
интегралке снови просажена зарядка!

Многорук написал :
А можно на пальцах объяснить?

если совсем на павльцах - АКБ это как гиганской емкости порядка сотен тысяч Фарад электролитический конденсатор ( с пропорциональной емкости утечкой и бОльшим внутрениим сопротивлением)

Serdil написал :
Аналогичный результат и при постоянном или сильном перезаряде

перезаряд малыми токами(а в АМ как правило так) если успевать доливать дистиляту практически безопасен , для широкораспространенных "необслуживаемых" где доливка проблематична - действительно быстро приводит к печальным результатам.

2 Многорук: Кроме габаритов, типа и расположения клемм, важна стандартная (максимальная) емкость, максимальный ток в номинале и при "холодном старте" (это всё методики промышленных испытаний), так называемая "резервная емкость" и ряд других параметров (менее важных, но имеющих место быть).

100% комплектующих любого автомобиля должны получить инженерное одобрение Производителя. - наважно - саморез, АКБ или обивка потолка. Потому как для покупателя не важно, что сторонний поставщик поставил некачественные комплектующие - речь будут идти именно об автомобиле в целом, и отвечать - Производителю и имиджу марки.

Таким образом, Производитель рекомендует определенную запчасть и включает под своим брэндом в свой каталог. Этим он принимает на себя ответственность за качество этой запчасти. Пример: "Опель" (чью гарантийную политику я себе представляю), дает на запчасть гарантию 2 года без ограничения пробега. Да, такая запчасть будет дороже, чем купленная у поставщика.
Да, рынок предлагает массу как "совместимых", так и откровенно поддельных запчастей. Но тогда ответственность за выбор ложится на выбирающего. Часто "экономия" выходит боком.

Серьезные производители второго эшелона (а то и первого - например, популярный Bosch) могут предложить Вам АКБ (стартер, свечу и пр.., и колесный диск - тоже) не по загадочным "параметрам", а прямо по своему каталогу. Если Bosch указывает, что для авто такой-то марки и модели, такого-то года и в такой-то комплектации нужет вот такой АКБ - наверное, этому можно доверять.

Кстати , думаю , именно из-за недозаряда при 13,8В и сдох всего за год на девятке у меня MUTLU(или типа того , синенький с глазком такой на 55А/ч, уже сейчас не помню) , до этого прекрасно 2 года проработавший на пятёрке с 14.2В (покупали вместе с друганом 2 одинаковых аккумулятора - у него пашет уже 7-ой год).

Doktor77, признаюсь, заставили усомнится.
Но вот осталось непонятным, почему производители авто, в мануалах указывают тип АКБ? Ну написали-бы типа: " АКБ-любой" .

FROLOV A. написал :
ВАЗ-21093. АКБ Орион 60 А. Батарее 1 год.Полностью заряженную ставлю, 1 час поездил, ставлю машину, стоит 2 дня (мороз -15 -20) и батарея умирает(не заводит машину). Электрик с приборчиком полазил - сказал утечки нет. Что может быть? Спасибо.

Тоже сдох аналогичный аккумулятор через год, генератор в порядке. Как ни пытался я его оживить. Посчитал емкость разряжая лампочкой, получилось около 9 ампер. Короче вывод таков фирма Г.ВНО. До этого стоял аккумулятор Пилот честно отслужил 6 лет, пережил несколько глубоких разрядов живучий сволоч. Может стоит создать голосовалку не то когда выбирал себе новый аккумулятор отзывов не нашел никаких.

Doktor77, спасибо!

2 Многорук:
На пальцах: Напряжение на заряженной батарее выше, чем на разряженной. Если генератор выдаёт постоянное и стабильное напряжение, то соответственно, в разряженную АКБ идёт большой ток (на автомобиле со 100А генератором после запуска кратковременно идет порядка 40А - тем более, двигатель в этот момент крутится 1200-1500 оборотов. Это, кстати, не совсем хорошо - заряжает быстро, но "грубо", и на ресурс влияет не самым лучшим...). По мере заряда напряжение растет, всё более приближаясь к напряжению генератора, а так как разница напряжений падает, то соответственно идеям г-на Ома, ток пропорционально падает, но не становится равным нулю. Старые авто с примитивной системой заряда рассчитывали так, чтобы когда АКБ достигала своего полного заряда, в нее генератор продолжал "запихивать" порядка 5А. Это хорошо было видно на отечественных грузовиках старых поколений с амперметрами.
Это не совсем хорошо, так как во-первых, эти 5А занимаются исключительно разложением воды в АКБ (старого, "чисто" свинцового типа), во-вторых, это делается за Ваш счёт - так как на это расходуется Ваш бензин.
Это - совсем на пальцах.
Но возникает следующий комплекс проблем:

• температурная зависимость. Чем холоднее, тем большее напряжение заряда требует АКБ. Но проблема в том, что корректировать это надо или вручную (выше описано про "диодик"), или установкой датчика температуры в АКБ (любительские конструкции, для промышленности слишком хлопотно)). Все реле-регуляторы имеют соответствующий температурный коэффициент (0,1 Вольта на каждые 10 градусов, ЕМНИП), но температура АКБ и температура генератора - это далеко не одно и то же.
• с введением кальциевых батарей, которые уже не разлагают так интенсивно воду, возникли проблемы "снятия поверхностного заряда" и "потенциального барьера", что предусматривало кратковременную подачу повышенного напряжения на АКБ.
• малые токи заряда вроде как "берегут" АКБ, но возникают потери во времени. И наоборот.
• Режим эксплуатации. Самые проблемные - малоездящие авто. Исправный авто можно загнать в режим, когда АКБ будет постоянно недозаряжена. Например, водитель на холостом ходу ждет начальника часами, затем везет его 3 км, и всё. В этом режиме обычный авто будет недозаряжать АКБ.
• вопреки распространенному мнению, большая часть авто на холостом ходу НЕ заряжают АКБ, потребители работают от АКБ, а не от генератора.
• соответственно, уже лет 20 назад производители ввели во все реле-регуляторы возможность внешнего управления. То есть вроде бы генератор остался идеологически таким же, как и был - практически автономным устройством, но появилась возможность внешнего управления со стороны блока управления двигателем. И лет 10-15 именно блок управления двигателя вводил поправки на температуру окружающей среды, выключал возбуждение при стоящем двигателе или когда отдаваемое напряжение генератора заведомо ниже напряжения АКБ (на холостом ходу в некоторых моделях и тп)
• последние модели вообще начали считать баланс тока, приходящего в АКБ и уходящего из него, способны отключать не важные нагрузки в условиях дефицита энергии (например, обогрев стекол и поп), запрашивать поднятие оборотов ХХ, чтобы поднять отдачу генератора..

В общем, как-то так..

Многорук написал :
А можно на пальцах объяснить?

При одинаковом поданном с зарядника напряжении на разряженной батарее зарядный ток намного больше,чем на заряженной.

Doktor77 написал :
Свинцовые АКБ критичны к состоянию недозаряда, и "умирают" за несколько месяцев

Аналогичный результат и при постоянном или сильном перезаряде

FAV1976 написал :
В авто заряд АКБ идет не с постоянным током(как в зарядном устройстве),
а с постоянным напряжением.
Сила тока зависит от того насколько разряжен АКБ.

А можно на пальцах объяснить?

В бортовой сети автомобиля прежде всего имеет значение
правильное напряжение.
Из закона Ома известно, что связь одного с другим прямая.
Не астральная.
В авто заряд АКБ идет не с постоянным током(как в зарядном устройстве),
а с постоянным напряжением.
Сила тока зависит от того насколько разряжен АКБ.

Многорук написал :
Но заряжают амперы?

заряжают амперы , но количество этих амперов в еденицу времени напрямую зависит от вОльт поданных на АКБ

johnlc написал :
амперы без нужных вОльт в батарею сами не пойдут.

Но заряжают амперы?

Doktor77 написал :
Я Вас и не обману

Хдета я это уже слышал

А, вот, когда меняешь регулятор...
Там проводок из недр генератора к нему подключается(мама, папа на регуляторе).
Вот в разрыв сюда диод и подключаем. Так чтобы плюс пропускал
от проводочка на регулятор...
Таким образом мы обманываем регулятор за счет падения напряжения
на этом диоде. Это примерно 0,7 В.
На столько выходное и повысится.
Диод должен быть расчитан на ток 5 А или с запасом на 10 А.
Ставить его в разрыв провода от контрольной лампы
абсолютно бесполезно.

FAV1976 - а где конкретно сей диод стоит , не подскажете ?
Топикстартеру - проверить напряжение в сети при включёных основных потребителях - меньше 14.0 В(лучше 14.2В) -- менять регулятор напряжения на генераторе (13.8В , как пишут в книжках , допустимое, даже летом толком не заряжает аккумулятор ). Благо меняется он за 5 минут , но лучше это делать рядом с магазином договорившись с продавцом , ибо сам поменял 3 штуки , пока нашёл ровно на 14.0В (пропадались выдающие и 13.65В , и 13.4В , и 13,75В) .

Я в 2112 установил АКБ 75 А. Частые и короткие поездки.
С помощью диода в цепи регулятора напряжения
последнее поднял до 14,5 В. Выше напряжение- выше зарядный ток.
Летом диод замыкаю, штатная работа гены восстанавливается.

Многорук написал :
Вроде как заряжают не вОльты, а амперы.

амперы без нужных вОльт в батарею сами не пойдут.