Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2888133

Терморегулятор для теплого пола OJ Electronic OTN – 1991Н11, подключено параллельно 2 небольших теплых пола ARNOLD RAK - FH2120P (50x400cm 160 ватт\м2 мощность 380 ватт) и FH2107P (50x150cm 160 ватт\м2 мощность 120 ватт) на первом сопротивление около 150 ом, на другом 450 ом (сопротивление в пределах заводских показателей). Термодатчик показывает 15кОм (что в общем-то соответствует холодному 21 градусному полу).

При включении выход на нагрузку работает (220в), но потом напряжение с выхода снимается, хотя красный индикатор горит. Включение и выключение (с характерным щелчком) происходит, но на выходе ничего нет. Если выключить и включить минут через 20-30 - то опять работает. И еще момент - если во включенном состоянии его выключить тумблером, а потом включить то на выходе опять ничего нет, если покрутить терморегулятор (меньше-больше), то после характерного щелчка выход опять под напряжением.

Вся эта конструкция начала глючить на 3й год эксплуатации, до этого работало нормально.

Известная проблема? Как-то лечится терморегулятор или проще заменить на более надежный (на какой)? С учетом того, что термодатчик менять очень бы не хотелось...

Может ли проблема быть вызвана тем, что полы подключены параллельно, а не последовательно? Вообще по идее при параллельном подключении сильнее будет греть тот, где ниже сопротивление, так?

P.S. Попутно выяснил, что при подключении регулятора были перепутаны фаза и ноль, поменял их местами но ничего не изменилось.

простой электромеханический термостат, за 3 года просто уже износ, купите любой другой и будет все работать.

Переделка зарядных устройств и не только

Регистрация: 24.03.2011 Москва Сообщений: 1083

GAP5 написал :
При включении выход на нагрузку работает (220в), но потом напряжение с выхода снимается, хотя красный индикатор горит.

Имхо, не работает коммутирующее реле.
Могу предположить по аналогам, что схема внутри не столь сложная :емкостной баласт, компаратор, рэле,- все на одной плате.
Отключите все провода, аккуратно разберите и осмотрите плату со стороны пайки в месте установки реле и особенно клеммной колодки.
При излишнем усилии затягивания, корпус колодки стремится провернуться вокруг оси винта, при этом контакт на плате может разорвать пайку (т.е. для начала, ищите видимый не-контакт в монтаже).

Не знаю как надежность конкретно OJ Electronic OTN, но 3 года - не срок для простых регуляторов.

Разобрал регулятор, реле хоть и OMRON но контакты черные... хотя сопротивление между ними 0 кОм, может попробовать их почистить или это уже бесполезно?

P.S. А если заменить его на DEVI 550, но без замены датчика, могут быть проблемы?

Датчик в комплекте с DEVI:
-10 = 66kOm
0 = 42kOm
25 = 15kOm
50 = 6kOm

Установленный датчик:
-10 = 64kOm
0 = 38kOm
10 = 23kOm
20 = 14kOm
30 = 9kOm

при монтаже термо датчика он должен быть в гофре и потому сменяем

Переделка зарядных устройств и не только

Регистрация: 24.03.2011 Москва Сообщений: 1083

GAP5,

GAP5 написал :
Разобрал регулятор, реле хоть и OMRON но контакты черные...

Это что за реле такое, что даже видно контакты? можно разобрать и почистить?

Если реально можете зачистить контакты, почему бы - нет? (без напильника конечно же)
Раз вы уже все демонтировали , так может проверите "на столе" в автономном режиме (без нагревательного элемента и датчика в полу), потребуется только дополнительный резистор ~ 10 KOm.

Реле в пластиковом прозрачном корпусе, он снимается... А чем чистить, ножом скаблить? Там как будто расплав какой-то на медных контактах...

Резистор в качестве датчика или как нагрузка?

Датчик то в трубке заложен, попытался его вытащить, пару сантиметром выходит, а потом идет очень туго, видимо на углу трубка пережата. Незнаю, как он на конце выглядит, может там утолщение какое-то, но боюсь если тянуть сильнее либо его порву, а если вытяну, то не факт, что новый потом туда зайдет...

Регистрация: 24.03.2011 Москва Сообщений: 1083

GAP5,

GAP5 написал :
Там как будто расплав какой-то на медных контактах...

Чистить имеет смысл, если элементы контактной группы сохранили нормальную форму.
Если в вашем понимании расплав - это что то бесформенное, то чистить - не имеет смысла, потому как все поплавилось и отгорело уже.

GAP5 написал :
Датчик то в трубке заложен, попытался его вытащить, пару сантиметром выходит, а потом идет очень туго, видимо на углу трубка пережата. Незнаю, как он на конце выглядит, может там утолщение какое-то, но боюсь если тянуть сильнее либо его порву, а если вытяну, то не факт, что новый потом туда зайдет...

Похоже, что с датчиком у вас серьезные проблемы, может пока не дергать без надобности, разберитесь сначала с регулятором.

GAP5 написал :
Резистор в качестве датчика или как нагрузка?

В качестве датчика.

Проверить работоспособность можно и без нагрузки, однако, если присоедините вместо кабеля - лампочку, то будет нагляднее.

В общем проверил "на столе", при 14кОм "датчике", включаю, реле щелкает, и тут же отключается, если покрутить регулятор - реле опять пытается замкнуться и тут же отключается. Реле 24 вольта, а на контактах 10в.

Есть электролит 50v 100uf, может быть в нем проблема?

фото можно регулятора что внутри? У вас что то с цепью питания, надо все элементы проверять

Переделка зарядных устройств и не только

Итак, более точные измерения: при отключенном выходе (регулятор температуры на минимуме) - на контактах электролита 28 вольт, как только включается реле (регулятор на максимум) тут же напряжение падает до 10 вольт и реле мгновенно размыкается.

Попробовал заменить 50в 100uf электролит на 50в 1000uf - та же симптоматика, но реле после замыкания держится замкнутым около 4 секунд, т.е. пока не разрядит конденсатор. Попробовать выпаять реле и замерить потребляемый ток?

Чуть подогнул контакты в реле, теперь перестало отключаться, но все равно напруга падает до 11 вольт и если выключить реле тумблером (т.е. обесточить всю схему), а потом включить, то с вероятность 50 на 50 контакты не замкнутся, хотя и попытаются, а если просто крутить регулятор (на работающей схеме) то срабатывает в 100% случаев. Видимо при заряженной емкости кондера хватает чтобы замкнуть катушку, а если емкость еще не заряжена, то может не хватить...

Попробую выпаять реле и замерить потребляемый ток, судя по даташиту на эту релюху он должен быть не более 22мА

Регистрация: 24.03.2011 Москва Сообщений: 1083

GAP5,

GAP5 написал :
Не нравится мне, что при размыкании контактов реле проскакивает искра.

Законы природы пока никто не отменял, тем более для килловатной нагрузки.
Просто, примите это как факт, без "нравится-не нравится".

Регистрация: 24.03.2011 Москва Сообщений: 1083

GAP5,

GAP5 написал :
Попробую выпаять реле и замерить потребляемый ток, судя по даташиту на эту релюху он должен быть не более 22мА

Было бы неплохо на бумажке нарисовать хотя бы примерную схемку.
Начните с большого синего прямоугольника, - это токозадающий конденсатор.
Аккуратнее с экспериментами, схема не развязана от сети , может и шарахнуть

to GAP5

В каком помещении был установлен терморегулятор?

в ванной комнате

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

GAP5 написал :
в ванной комнате

Сами придумали?

нет, но запрета на подобную установку в инструкции нет

Регистрация: 24.03.2011 Москва Сообщений: 1083

Не сильно удачное место для установки регулятора с таким типом исполнения реле, но тут уже ничего не поделаешь, уже как 3 года.

Давайте сообща, поможем пытливому ТС разобраться в том, что сломалось, а выводы, куда и как надо было ставить регулятор, оставим на потом.
ТС может и обидеться на столь однозначно-резкие замечания, да и закрыть тему ваще.
Куда тогда писать посты?

Выпаял релюху, подключил к амперному БП, работает точно так же, похоже иногда механически подклинивает защелку. Но при всем при этом, потребление в норме (17мА). Т.е. релюха (пусть даже и глючная) никак не объясняет почему напруга в регуляторе при малейшей (17мА) нагрузке падает на 10 вольт. Хотя, вполне допускаю, что и на абсолютно новых регуляторах этой модели может быть такое поведение, чтобы защелкнуть контакты достаточно и 70% от 24 вольт, а отпустит он их при падении ниже 10% от номинала... т.ч. китайские схемотехники вполне могли сварганить такой девайс...

Завтра попробую найти (герметичную) замену этой релюхи.

Регистрация: 24.03.2011 Москва Сообщений: 1083

GAP5,

GAP5 написал :
напруга в регуляторе при малейшей (17мА) нагрузке падает на 10 вольт.

Вполне возможно, что это - не есть проблема, а так задумано разработчиками этого девайса.
Отбор мощности через ёмкостной делитель напряжения - ограничен параметрами делителя , включение реле является самым "прожорливым" режимом потребления от этого источника. Мой совет про "нарисовать хотя бы примитивную схему" - вы проигнорировали, поэтому рассуждать о трагическом факте падение напряжения до 10 Вольт - не имеет смысла.

Какой вывод из ваших экспериментов вы получили?

Может перед заменой на нормальное герметичное реле, (что, имхо, - правильно) попробовать вернуть его (регулятор) для проверки в цепь с реальным нагревательным кабелем и датчиком в полу вашей ванны?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

GAP5 написал :
запрета на подобную установку в инструкции нет

В ПУЭ есть.

Я в общем то слабо разбираюсь(немного в теории) в тех вещах которые обсуждают уважаемые GAP5 и CTA. Но поскольку имею отношение к продукции OJ Electronics, могу сказать точно: в инструкции(от производителя!) к сему прибору написано следующее - Монтаж должен производиться с соблюдением всех действующих правил и инструкций по установке электрооборудования. То есть ссылка на ПУЭ(как указал ранее уважаемый avmal). Устанавливать прибор в помещениях с повышенным уровнем влажности - НЕЛЬЗЯ. Прибор очень надёжный. На то количество которое прошло через мои руки за всё время, заводского брака и возвратов по гарантии ничтожный мизер. Датчане весьма ревниво относятся к качеству! То, что прибор проработал такой короткий срок(скорее всего сдохло реле), большая часть вины в этом - место установки. Более того, ежели вы поставите туда новый прибор(независимо от производителя), его ждёт та же участь(возможно даже быстрее).

P.S. Однако я снимаю шляпу перед инженером советской школы, который хочет используя свои знания и навыки разобраться в сути проблемы.

Регистрация: 24.03.2011 Москва Сообщений: 1083

MersGM,

MersGM написал :
P.S. Однако я снимаю шляпу перед инженером советской школы

Это вы о ком?
"Советская школа" - это наезд или респект?

Регистрация: 24.03.2011 Москва Сообщений: 1083

MersGM,

MersGM написал :
Прибор очень надёжный. На то количество которое прошло через мои руки за всё время, заводского брака и возвратов по гарантии ничтожный мизер. Датчане весьма ревниво относятся к качеству!

Имхо, глядя на фото внутренностей, качество - так себе.

DEVI, даже 10 летней давности, выглядит как снаружи, так и внутри более качественнее и реле в герметичном исполнении.

MersGM написал :
То, что прибор проработал такой короткий срок(скорее всего сдохло реле), большая часть вины в этом - место установки. Более того, ежели вы поставите туда новый прибор(независимо от производителя), его ждёт та же участь(возможно даже быстрее).

Имхо, сомнительное и необоснованно-категоричное суждение.

Например, в стиральных машинах значительно больше электрики и электроники + вода, нагретая до 90 градусов+ вибрация, и ничего страшного, работает все нормально. Более того, многие устанавливают стир-машины в ванных комнатах.

Если хотите, могу для сравнения с этим регулятором выложить вам фото центральной платы управления стир-маш Бош.
Никакой супер защиты, по сравнению с этим регулятором, в плате Боша - нет.

Насчет схемы, получается такая картина:

Заменил реле на аналогичное (по току потребления и хар-кам) в итоге все равно осталась проблема: включение реле возможно только если заряжена емкость (50в 100мф) в цепи включения катушки. Т.е. пуск реле возможен, если он происходит через 2-3 секунды после подачи напряжения на устройство.

Есть подозрение, что неисправен пленочный конденсатор между фазой и диодным мостом...

to CTA

"Снимаю шляпу" это галантный термин, пришедший из дворянской культуры. Таким способом свидетельствует уважение равный перед равным (потому что перед высшим он должен стоять без шляпы изначально).

Сорри, только сейчас "обнаружил" фото внутренностей. Терзают меня смутные сомнения. Скажите мне пожалуйста уважаемый GAP5, присутствует ли на задней пластмассовой крышке(закрывающей внутренности) надпись Maid in Denmark? Скорее всего её там нет. Если честно, я по качеству пайки вижу.

Имхо, сомнительное и необоснованно-категоричное суждение.

Основано на некоторой статистике. Увы, точных цифр не приведу(не фиксировалось за ненадобностью). Просто, каждый гарантийный случай это некоторая возьня(приходится носится с прибором туда-сюда, разговаривать с клиентом), видно что прибор "юзаный" + доки на покупку с числом "старым", характер неисправности и т.д. поэтому как то откладывается в памяти + инфа от продавцов. Начинаем выяснять, некоторые говорят честно(по незнанию) "стоял" в ванной-комнате, другие всё валят на мастеров(они так поставили), третьи начинают врать, говорю что поменяю по гарантии только тогда, когда покажете где был установлен прибор(характер повреждений наводит на мысли) - начинают краснеть. "Подготовленные" говорят - мол это в инструкции не написано(там чёткая ссылка на правила об чём я уже писал), возвращаем их "на землю", а вы уверены что установку проводил электрик(доки его видели?)? В общем, вялая "борьба" за светлое(пардон - тёплое) будущее... Запомнился один пожилой гражданин, покупающий, уже не соврать третий по счёту прибор(я как то случайно попал в этот момент) и сетовавший(неоправданно) на низкое качество последних(как раз OTN обсуждаемый). Я ему и предложил вынести его за пределы ванной-комнаты(иначе он нам план выполнит по терморегуляторам), гражданин посмотрел на меня внимательно и спрашивает: "А откуда вы знаете что он у меня в ванной стоит?" Дальше думаю всё понятно. Вроде больше не приходил. Как вы понимаете это далеко не единственный случай. Многих, продавцы заворачивают ещё "на подходе" - симптомы очевидные.

DEVI, даже 10 летней давности, выглядит как снаружи, так и внутри более качественнее и реле в герметичном исполнении.

Что не мешает им "помирать" в соразмерных количествах(интересовался специально) и при установке внутри ванных-комнат тоже. И в гарантии тоже могут отказать.

Например, в стиральных машинах значительно больше электрики и электроники + вода, нагретая до 90 градусов+ вибрация, и ничего страшного, работает все нормально.

Тут я с вами согласен, вполне видятся параллели, но согласитесь, я не могу сказать уважаемому GAP5 - ставьте регулятор в ванной, потому как "стиралки" стоят же. Вот уж действительно сомнительное суждение. И потом, а вы откуда знаете что "всё нормально"? Я вот бегло пробежался на тему "инструкция по установке стиральных машин" всё крайне расплывчато и присутствует фраза в "сухих помещениях", а на одном сайте(сервис какой то) вообще утверждают что срок службы у машинок установленных в ванной-комнате меньше, нежели чем у тех что установлены на кухне. В общем, хотелось бы на эту тему заслушать какого нибудь сервис-мена(желательно с опытом работы). А то, нам тут "например" может много что "показаться", а оказаться на самом деле совсем не так уж и очевидно.

А главное, хочется донести инфу до людей, предостеречь, по крайне мере дать возможность выбора как поступить. Ежели это кому поможет - и слава богу.

Надпись made in denmark есть...
Вообще не понимаю, в чем трудность поставить туда герметичное реле, а плату покрыть лаком - и будет жить долгие года, даже при повышенной влажности...

Регистрация: 24.03.2011 Москва Сообщений: 1083

GAP5,

Отличную схему вы нарисовали.
Имхо, значения измеренных напряжений до и после включения реле - вполне жизненные.
Настоятельно рекомендую вам нет переживать по поводу снижения напряжения до 10 Вольт при включении реле.
Все работает согласно законам базовой электротехники (если это не понятно, - почитайте доп. материалы по теме "делитель напряжения")

Кстати, напряжение 10 V, которое вы измеряете на конденсаторе при включении реле , на самом деле, далеко от постоянного, в действительности - это пилообразное напряжение.

GAP5 написал :
Заменил реле на аналогичное (по току потребления и хар-кам) в итоге все равно осталась проблема: включение реле возможно только если заряжена емкость (50в 100мф) в цепи включения катушки. Т.е. пуск реле возможен, если он происходит через 2-3 секунды после подачи напряжения на устройство.

Включением и выключением реле управляет компаратор, задержка на 2-3 секунды определяется алгоритмом работы этого компаратора, а не временем пока зарядится конденсатор, как вам думается.

GAP5 написал :
Есть подозрение, что неисправен пленочный конденсатор между фазой и диодным мостом...

Оставьте пока конденсатор в покое.

После замены реле, ответьте на простой вопрос: Помогло или нет?
Напоминаю заявленную вами проблему:

При включении выход на нагрузку работает (220в), но потом напряжение с выхода снимается, хотя красный индикатор горит.

to GAP5

Вы меня прям заинтриговали. Если вас не затруднит, сделать и выложить фото задней крышки.

Сегодня "подрежу" серийный прибор, разберу и выложу фотки, правда только вечером.

Старое реле иногда заедало при инициации его включения регулятором температуры, новое в этом плане работает безотказно, НО! осталась проблема при обесточивании устройства с работающим реле.

Т.е. подали напряжение на устройство, повернули регулятор температуры на 30С градусов (резистор имитирует 20 градусный сенсор), чтобы включилось реле, оно включилось. Обесточили устройство, потом опять подали напряжение (регулятор остался на 30С) - но реле не включается, пока регулятор не повернуть на минимум, а потом опять выше 20С.

Т.е. если произойдет отключение напряжения, то потребуется перевключать реле через регулятор температуры, хотя индикатор продолжает гореть, т.е. дурацкая ситуация получается - индикатор горит, а пол не греет, т.к. реле не замкнулось...

Насчет компаратора - светодиод (индикаторный) я думаю зажигает тот же самый компаратор, а он то включается сразу, без всяких задержек.

Регистрация: 24.03.2011 Москва Сообщений: 1083

GAP5,

Спасибо за подробные объяснения, суть текущей проблемы - понятна.
Имхо, после вкл-выкл 220В регулятор должен автоматически возвращаться к предыдущему состоянию, без дополнительных манипуляций.
Сходу ничего предложить не могу, будем думать ....

Регистрация: 24.03.2011 Москва Сообщений: 1083

GAP5,

Нужны данные о сопротивлении обмоток старого и нового реле.

Оба реле в замкнутом состоянии потребляют 15мА

Регистрация: 24.03.2011 Москва Сообщений: 1083

GAP5,

Сопротивление обмоток?

1кОм оба.

Как и обещал выкладываю фото серийного OTN 1991H11.

Да, похоже у вас оригинал. Странный эффект - на фотках(и на ваших и на моих), пайка кажется неаккуратной(ручной), хотя в "натуре" видно, что сделано на конвейере(автоматом). Сравнил ваши и свои фотки, всё-таки кажется, что на вашем приборе некоторый пайки "трогали" паяльником.

Обратите внимание, на релюхе появилась наклеечка, где отмечено что оно прошло тестирование.

А можете провести замер напряжения на красных точках? В момент когда горит красный индикатор и в момент когда не горит (но регулятор включен).

Регистрация: 24.03.2011 Москва Сообщений: 1083

GAP5,

Прочитал внимательно все ваши посты и кажись осознал в деталях вашу проблему.

Емкостной баласт, совместно с конденсатором после диодного моста имеет параметр "тау" равный ~ 1 секунде (если я не промахнулся в расчетах), а это значит, что конденсатор 100мкФ полностью заряжается действительно за несколько секунд.

При включении сети, компаратор сразу подключает реле, которое при плавно нарастающем напряжении не замыкает контакты.
Поэтому, в такой схеме принципиально необходима задержка на включение реле.
В аналогичном вашему, регуляторе DEVI, который установлен у меня дома , эта задержка = 4 секундам.

Принципиальной схемы - нет, поэтому остается только гадать как это сделано в вашем регуляторе.

Есть у меня несколько пока сырых идей, поэтому от вас потребуется дополнительная информация:

1) Нужна схема подключения всех цепей к колодке.
2) Есть ли в этом регуляторе вход для подключения внешнего таймера? (посмотрите инструкцию по подключению)
3) Если у вас все еще разложено на столе, аккуратно измерьте напряжение на датчике-резисторе 15 Ком во включенном состоянии.
4) В выключенном состоянии проверьте омметром, какой из выводов датчика-резистора 15 Ком соединен с минусовым выводом конденсатора 100мкФ?

1) Проблематично, часть дорожек проходит под компонентами, некоторые с двух сторон...
2) Да, это 5 контакт, управляется внешним таймером - 220в. (Фаза > 100кОм > диод > резистор > кондер > ключ), может туда небольшой кондер и запитать его постоянно, чтобы получить отсрочку по запуску пока не зарядится кондер.
3) 3.8вольт
4) 7 контакт (крайний)

Регистрация: 24.03.2011 Москва Сообщений: 1083

GAP5,

CTA написал :
1) Нужна схема подключения всех цепей к колодке.

Требовалось уточнить ваши внешние подключения, а не схема внутри.
Используется 5 контакт или нет?
Имхо, по мои соображениям, при отсутствии таймера, фаза (L) должна подаваться на 1 и 5 контакт одновременно.

Есть идея: для задержки включения реле, чтобы общий конденсатор 100 мкФ успел зарядиться, нужно на входах компаратора создать комбинацию сигналов, при которой на выходе - нет сигнала на включение реле.

Если мои предположения верны (вероятность 50/50, так как возможна инверсия), попробуйте включить электролитический конденсатор ~ 200-400 мкФ параллельно датчику температуры (полярность включения, как показано ниже)
(+) -> 6 контакт
(-) -> 7 контакт

Если, совместно с датчиком температуры, "верхний" резистор в делителе напряжения имеет номинал ~ 10-15 КОм, (что следует из ваших измерений напряжения на датчике = 3.8 вольта), то должна появиться задержка 1-3 секунды на включение реле.

Опытным путем подобрал 33мф конденсатор, т.к. 100мф и 330мф при коротком (~1 сек.) отключении питания, видимо не успевали разрядиться и при подаче питания реле пыталось замыкаться сразу. На 33мф такое возможно при очень коротком отключении питания. Тоже не идеальный вариант, но лучше, чем ничего. Спасибо!

Регистрация: 24.03.2011 Москва Сообщений: 1083

GAP5,

Упс, не понял, какой кондер вы поставил?
33 мкФ - имхо, маловато.

Ну и главный вопрос:Помогло или нет?
Есть ли задержка на включение?
Срабатывает ли в 100% случаев реле после включения питания?

Поставил 33мкф. Помогло, при включении питания срабатывает в 100% случаев. Но только если отключение питание > ~0,5 сек. Притом если на регуляторе установлено 25 градусов, перезапуск срабатывает с паузой ~0.5сек, а при регуляторе на 40, надо выждать как минимум ~1сек. Если меньше, то не срабатывает (видимо не успевает разрядиться конденсатор 33мкф).

Иногда бывают ситуации, когда кратковременно проседает напряжение и "мигает свет", надо будет как ни будь проверить, как в этом случае поведет себя устройство, вообще не отключится или отключение будет достаточно продолжительным, чтобы сработал "запуск с задержкой".

Как вариант можно подключить индикаторный светодиод через реле, т.е. чтобы он отображал его фактическое состояние.

Регистрация: 24.03.2011 Москва Сообщений: 1083

GAP5,

GAP5 написал :
Иногда бывают ситуации, когда кратковременно проседает напряжение и "мигает свет", надо будет как ни будь проверить, как в этом случае поведет себя устройство,

Последствия просадок напряжения и кратковременных разрывов питания - трудно прогнозировать, даже для таких несложных электронных устройств.

Как я понял, ваш датский регулятор остается в работе и все неисправности вам удалось устранить.
Имхо, хороший результат, да и минимум 60 у.е. - сэкономили.

Датский пока останется для горячей замены, т.к. для работы домашние вынудили купить некий Energy Light за 1200 руб. (холодно им, понимаешь, в туалете сидеть), с очень похожей схемотехникой, незнаю, надолго ли его хватит, но хотя бы реле там герметичное сразу с завода :-)

Кстати, там тоже есть задержка на включение реле (~3сек), хоть от регулятора, хоть от тумблера, жаль MersGM куда-то пропал, было бы интересно узнать как все таки работает новый OJ 1991H11.

to GAP5

Что конкретно интересует?

Интересует вот, что:

А можете провести замер напряжения на красных точках? В момент когда горит красный индикатор и в момент когда не горит (но регулятор включен).

to GAP5

На включённом приборе(подключено по инструкции) при горящем светодиоде("напруга" на выходе) около 17,5В, при не горящем(напруги нет) около 31В. Правда мерил китайским мультиметром за 200р, уж не обессудьте.

Ага, значит проседания напруги до 11в при замкнутом реле не есть нормальная работа устройства...
Диодный мост, конденсатор в порядке, остается только компаратор... больше там в принципе нечему умирать...

Регистрация: 25.01.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 6

Тесть подогнал уже 2 таких вышедших из строя, стал гуглить тему и случайно наткнулся на эту. К сожалению здесь ответа не нашел, но вдруг кому понадобится еще чинить ... Нашел схожую тему где описаны схожие траблы с правильным диангнозом. Оказывается в таких и им подобным терморегуляторах дохнут балластные конденсаторы (синие на 330нФ) я померял реальную емкость одного из них и оказалось, что он усох вдвое, вместо 300 всего около 150 нФ, отсюда и меньший ток и невнятное срабатывание реле при горящем светодиоде. Невероятно на факт, раньше я и не подозревал, что пленочные кондеры умеют сохнуть.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 6260

У регулятороd DEVI (у меня 540) такая же проблема в высыханием кондёров в цепи реле. У меня три регулятора работают уже 4 года. Через 2.5 года сдох первый - реле перестало "щёлкать" - заменили кондёр. Через три года по aналогичной причине сдох и второй DeviReg. Тоже починили.

поменяй кондер 0,033 на 275в, он емкость потерял

На днях была похожая ситуация, при включении реле щелкало и через секунду размыкалось, решил поменять этот конденсатор, ремонт обошелся в 37р, синий старый, жёлтый новый,ёмкость синего-оказалась 100nf, жёлтый как надо на 330nf. Все работает.