Просто не везде удобно выкручивать лампочки, и есть вентилятор (на вытяжке) подключенный напрямую к сети (без клемм и розеток). + точечные светильники в подвесном потолке (лампочки с трудом откручиваются, ухватить их не за что). А так в распредкоробке провода открутил все и остается пара выключателей и повыдергивать все из трех розеток.
Alexiy написал :
Сможете вы на этаже отключить все розетки, выкрутить все лампы и снять выключатели с подсветкой, вентиляторы и т.п.?
Думаю, в моем случае проще в распредкоробке отключить ту ветку, а на ней всего пара выключателей (с подсветкой, 4 лампы) и 3 розетки. Других потребителей, подключенных напрямую (как вентилятор в ванной) на том проводе нет. В распредкоробке зажимы в виде пластин с винтами, то есть больших проблем с отсоединением не будет (скруток, спаек и т.д. там нет).
Merlock написал :
как правильно проверить изоляцию? Мой прибор подойдет для таких измерений (victor VC9808+)?
осветительную проводку проверяют напряжением 1000 В, а ваш прибор при измерении сопротивления выдаёт всего лишь 3 В максимум, так что не совсем по регламенту, но общее представление можно получить даже этим прибором.
Для проверки сопротивления изоляции необходимо отключить напряжение питания и отсоединить все потребители. Сможете вы на этаже отключить все розетки, выкрутить все лампы и снять выключатели с подсветкой, вентиляторы и т.п.?
Alexiy, Подскажите пожалуйста, как правильно проверить изоляцию? Мой прибор подойдет для таких измерений (victor VC9808+)? Разделения на группы у меня в щитке нет (дому 25 лет), только на этажи (после счетчика стоит двухполюсный автомат на 40А, и за ним 2 автомата: на первый этаж 25 А и на второй 16А). Проверяемый выключатель относится к 1 этажу. Спасибо.
Да, светильники работают нормально (если не считать того, что лампочки при таком напряжении достаточно часто перегорают). Я именно по поводу проводки и переживаю - там медь, но кабель разный (в коробке и в патронах) явно скрутка где-то есть. Вот за изоляцию и переживаю.
Тогда однозначно наводка...(плохие погодные условия,старость светильника и ветхость изоляции проводов).Вообщем ничего страшного...светильник ведь работает.
Менял сегодня двухклавишный выключатель (не всегда срабатывал, плохо замыкал линию). После замены монтажной коробки (старая была металлическая, новые выключатели не зажимаются в ней, она больше диаметром) решил проверить фазу индикаторной отверткой. Обнаружил, что схема подключения выполнена не правильно. Фаза приходит от ламп, а ноль разрывается выключателем. При этом лампочек в патронах не было. То есть у меня в монт. коробке не должно было быть фазы (как я понимаю фаза замыкается лампой, но т.к. ее нет - фаза обрывается на одном из контактов в патроне и к выключателю не должна доходить). Взял мультиметр (victor VC9808+) и начал мерить напряжение (без нагрузки) между Нулем и 1-й фазой (разомкнутой) 70 вольт, между нулем и 2-й фазой 150 (округлил). Также рядом с выключателем раньше была розетка (она замурована) и видимо от нее в коробке есть 4-й провод (он не использовался в старом выключателе). Снял с него изоляцию и померил напряжение между 4-м проводом и нулем - 127 вольт. Подключил новый выключатель так же как был подключен старый и в патроне померил напряжение при включенном свете (вкл. на выключателе) - 240 вольт. (вообще у меня в частном доме такое напряжение почти все время). Заземления нет. Померить напряжение в другом патроне (2 клавиша выключателя) не захотел. Лампа висит на улице, к ней подлезть только на лестнице + мороз за окном. Хотел узнать, почему прозванивается фаза и почему такие странные (разные) показания напряжения при разомкнутой (как я понимаю) линии? Сам я не специалист в электрике.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.