П44Т сантехкабина разваливается, что делать.

Вентиляция идет вдоль стенки сантехкабины в коридоре. Сейчас нельзя туда закинуть расстояние всего 3 см от крыши сантехкабины, не залазиет короб воздушный никакой.
п44т двушка -линейка 52 метра.

Alex 222 написал :
Вентиляция идет вдоль стенки сантехкабины в коридоре.

Я встречался с таким расположением в П-44-К. Вентиляционный короб вынесен в прихожую.Вентиляционную трубу можно пропустить по диагонали.В моем случае резали потолок.Внутрь прямоугольный короб.Все запенили.

SergSB написал :
Алебастр или Теплон быстро сохнет.

Вам надо в наведаться.Найдется дотошный заказчик и тоже заставит переделывать.Не отговоришься типа,мы всегда так делаем.

Ну так разумеется клиент прав - там Ротбанд. Он блоки слабо держит. А вот Теплон это зверюга. Иногда нужно было передвигать стены на 5-10 см (коридор оказывался слишком большим для них или слишком маленьким) - так разобрать невозможно. Только целиком двигали.

SergSB написал :
Ну так разумеется клиент прав - там Ротбанд. Он блоки слабо держит. А вот Теплон это зверюга.

Дело не в этом.Держит много чего.У меня 50 лет держался кусок стены на обоях.Вот только на днях подмазал шпаклевкой. Дело в том,что есть официальные,рекомендуемые технологии.Есть,конечно и личный опыт.Не всегда они совпадают.Я к тому,что везде должен быть взвешенный подход.Если уж отступил от рекомендаций,будь любезен загрузить на себя всю ответственность.Я например стараюсь все разъяснять до мелочей и не советовать безоговорочно то,что противоречит инструкциям.Делать-то не нам.Тем более человек никак не хочет уяснить всю трудность задачи.

Согласен. Я за Теплон отвечаю. А так пусть Фюген использует. Дело не в цене - там минимальная разница.

Провел вчера эксперименты, дюбель 6 в дырку 6 с саморезом 4.8 идеально сидит, вкрутил 7 см болт в торец стенки, оставил 2 см снаружи, бил вбок болта молотком, немного (0,2-0,5 см) по краю стена откололась, а потом болт сломался. Так что эксперименты прошли успешно. Эксперименты проводил на обломанном куске стены. Так что укрепление должно получиться. Если еще и панель OSB так вообще будет надежно.

Для себя я понимаю, что более грамотно новую кабину построить, но надо найти баланс между временем и качеством, а то идеально можно ремонт и 5 лет делать.
Уже 1 год вечерами делаю (2-ка с 0), делаю сам по ряду причин (деньги (на сэкономленные деньги могу купить материалы дороже.., решения более дорогие использовать), надежность (сам ломаю, сам чиню...), самоудовлетворение, опыт).

Еще померию уровнеь завала стен внутри кабины. между собой все ок 90 град, а вот с потолком померию.

Уже решил оставлять кабину, но стал мерить стены в кабине, они все завалены внутрь. Если померять стену, то она снизу на 2 см шире, чем сверху.
Это последняя капля этой гребаной кабины.
Класть ровно плитку на заваленную стену представляется мало возможным. Или будет ряд с разнокалиберной плиткой, т.е. плитка внизу на 2 см шире, чем в этом же ряду наверху.
А ровнять все стены это же пиндец, 4 в ванной, 2 в туалете. И внешняя как минимум одна. При этом кабина сама стоит не горизонтально, т.е. если смотреть относительно вертикали, то стены завалены вообще все по-разному. При выравнивании стен ванная станет еще меньше, туда после этого и ванна 170см не войдет.
По трудозатратам уже сопоставимо с ломать и строить.
К тому же при выравнивание стен, ванная станет еще меньше.

Остается вопрос по дверям.
60 см двери высотой 190 или 200.
Если 200, то что бы была дверь вровень с кухонной, то в ванной не будет порожка. А без порожка не хочется, хотя бы 1 см.
А если дверь будет 190, то либо ее надо будет делать ниже кухонной, либо порожище в 9-10 см.

60*200 см. Убирай поддон - тогда можно без порога сделать - просто ванную комнату ниже на 1 см. Сделаешь пандус вниз.

SergSB написал :
60*200 см. Убирай поддон - тогда можно без порога сделать - просто ванную комнату ниже на 1 см. Сделаешь пандус вниз.

И рад бы, да стяжки на пол не кладу, он ровный.
По жтому 1 см на плику в ванной, 1 см на ламинат в коридоре.

Чем гидроизоляцию делать?

Глимс Водостоп или Церезит CR65

До стен или после возведения стен (под ними или между ними)?
Под стены мягкая подложка нужна как в инструкция к гипосвым блокам?
Видел в клипе как в гипсовом блоке каким то ручным механическим инструментом (типо картофелячистки) делают штробу, не знаете что за чудо?
в 8 см гипсоблоке можно делать подрозетники 7 см, есть увеличеные.

После стен. Ничего не нужно на пол. Подрозетники лучше обычные. Зачем 7 см (это глубина ?) ?
Штробить блоки просто - лопатка + перфоратор, долото + молоток - все быстро получается.

7 глубина, что бы без распаечных коробок, прям в подрозетниках можно развести провода.
Я после того как разбомбил штатную кабину уже опасаюсь электроинструментом.

Провода должны идти последовательно (1 пришел - 1 ушел). Все нормальные розетки и выключатели имеют такой режим подключения. Т.е. достаточно лишь "0" и "PE" в выключателях скрутить. Для этого хватает обычного подрозетника 4 см. Даже для Теплого Пола 5 см достаточно.

У меня дополнительно идут провода на вентиляторы, т.е. проводов в 2 раза больше.
А от 0 и земли пойдет по 3 провода,розетка такое не поддердивает, надо ваго.

SergSB написал :
Провода должны идти последовательно (1 пришел - 1 ушел). Все нормальные розетки и выключатели имеют такой режим подключения. Т.е. достаточно лишь "0" и "PE" в выключателях скрутить. Для этого хватает обычного подрозетника 4 см. Даже для Теплого Пола 5 см достаточно.

Извиняюсь.Ничего личного.Просто вы даете советы в области опасной.Здесь надо именно знать.Все нормальные розетки,как вы выразились,уже давно разводятся ТРЕХ жильным проводом.Причем во влажных помещениях - это обязательно!
"0" - это рабочий ноль."PE"-это защитный проводник.Должна еще быть "фаза".Причем в выключателях разрывается именно она,а никак не "нули".

Alex 222, Не занимайтесь ерундой.Раз уж вы категорически не хотите идти простым путем,хотя бы на электромонтаж пригласите специалиста.Иначе убъете всех нафиг или сожгете.

mihamaster написал :
Извиняюсь.Ничего личного.Просто вы даете советы в области опасной.Здесь надо именно знать.Все нормальные розетки,как вы выразились,уже давно разводятся ТРЕХ жильным проводом.Причем во влажных помещениях - это обязательно!
"0" - это рабочий ноль."PE"-это защитный проводник.Должна еще быть "фаза".Причем в выключателях разрывается именно она,а никак не "нули".

Alex 222, Не занимайтесь ерундой.Раз уж вы категорически не хотите идти простым путем,хотя бы на электромонтаж пригласите специалиста.Иначе убъете всех нафиг или сожгете.

Меня интересовало только выдержит ли блок глубокий подрозетник, если не, то сделаю коробку.

Про простой путь, я все взвесил и решил, что ипаться сначала с укреплением этого чуда, потом с выравниванием этого чуда во всех плоскостях (даже поддон не горизонтальный), потом в эту кривту двери ставить...
Полчуится обсалютно сопоставимо по времени со сносом и постройкой, но у сноса есть ряд бонусов и не надо после стены ровнять, надо их ровно строить.

• Я поговорил с соседями, которые теперь жалеют, что это ***** не снесли. Это была последняя капля на чашу весов.

Alex 222 написал :
Вот чего чего, про розетки я не беспокоюсь.
Мне просто не хотелось заного делать распаечную коробку.

У вас потолки какие будут?Если реечные,то всю распайку можно сделать за ними.

Alex 222 написал :
Меня интерсовало только выдержит ли блок глубокий подразетник,

Аккуратно делать,выдержит.

А влажность?

Alex 222 написал :
А влажность?

Влажность никуда не денется.Если вас это очень смущает,поместите распайку в герметичную коробку.

mihamaster
Я никакие советы не даю. Это прописные истины, которые знает каждый.
Зачем вызывать для подключения розеток и выключателей мастера ???
Леха справится сам - я это вижу.
3 жилы. А как Вы читаете и считаете - если указан 0 и земля - а в выключатель подключается провод с фазой.
Именно поэтому в розетках нет скруток - если это розетки с заземлением (и шторками - это требование ванных комнат).
А в выключателях есть контакты фаз и все, значит 0 и PE нужно подключить-соединить-скрутить в подрозетниках.

4 см глубины достаточно - не нужно изобретать велосипед.
Леха - не случайте всякую ерунду - про всякие распайки под потолком и прочее. Думайте своей головой. Тут Вам уже много вредных советов давали.

SergSB написал :
Леха справится сам - я это вижу.

Я тоже вижу,только строго обратное.Он упорно лезет в дебри,причем даже сам не подозревает в какие.Ну,вы-то должны это понимать!Зачем толкаете дальше?

SergSB написал :
Это прописные истины, которые знает каждый.

Да вот по всему видно,что не каждый.

Ладно. Готов согласиться с тем что некоторый контроль в реале над процессом нужен. Но если человек хочет все сделать сам и понять что и как это отлично!
Но на всякий случай контроль нужен. Мы не можем помочь Алексею удаленно и виртуально на все 100%. Как бы нам этого не хотелось ...

SergSB написал :
Глимс Водостоп или Церезит CR65

Какой толщиной класть?
Дополнительно нечего не нужно?

Работал один день, снял полностью потолок и частично сверху стены. Больше времени уходило на перерывы так обращается с тяжелой болгаркой (230), да еще под потолком, непривычно и тяжело для неподготовленного человека.
Пилил болгаркой. Пробовал бить киркой, кабина особо не рушиться, только проминает кирка ее на 1-2 см. Видимо, что бы крушить без надпилов надо либо большую кувалду, либо большого омоновца.

А вот после распила, если не полностью прорезана стена, кирка вполне хорошо дорушивает кабину.

Субъективно. Потолок оказался толще стен. Стена между ванной и туалетом самая толстая. Еще более толстые стены у сантехшкавчика по краям.
А самые тонкие стены оказались у дверей и со стороны кухни, где им бы как раз надо быть потолще. Смотрел на глаз, линейкой не мерил.
В общем, кабина любые полки выдержит, мои опасения были напрасны, но ровности ей это не придаст никак, а кривота, как я писал выше 2 см на стену.

Alex 222 написал :
кривота, как я писал выше 2 см на стену.

Это не кривота,а небольшие отклонения,которые убираются(убрались бы) за пол дня.Вот кривота на фотках и то,просто заштукатурили.

Толщина гидроизоляции нужна 3-4 мм = 2-3 слоя.
Да - большой кувалдой она ломается за 5 минут. Большая кувалда б/у стоит на рынке 300 р - это та что с резиновой ручкой.
Напиши размеры до и размемы с/у после.

mihamaster написал :
Это не кривота,а небольшие отклонения,которые убираются(убрались бы) за пол дня.Вот кривота на фотках и то,просто заштукатурили.

Так туалет/ванна и так маленький, еще и по 2 см с каждой стене сожрать, это расточительство. 2 это расхождение по измерению ширина, а отклонение от вертикали где то больше, где то меньше, т.к. поддон не горизонтально стоит.

Да - большой кувалдой она ломается за 5 минут. Большая кувалда б/у стоит на рынке 300 р - это та что с резиновой ручкой.
Напиши размеры до и размемы с/у после..

Точно ломается 5 см с армированием гипс, без надпилов?
Тогда прикуплю кувалду, а бу кувалда это нормальная практика покупать, прямо в магазинах инструмента?

Каркас останется только - но его ты болгаркой быстро разберешь.

SergSB написал :
Каркас останется только - но его ты болгаркой быстро разберешь.

В наличии даже болторез есть. Так что буз шуму и пыли.

Короче покупаю кувалду не пожалею?
С резиновой насадкой? В лоруа продаются 900-1000 руб не помню.