Иркут написал:
И примерно, сколько по времени она может прослужить, если находится в цементной штукатурке?
В сухом растворе медь прослужит многие десятки лет.
Личный пример: во время монтажа СКС в цокольном этаже жилого дома (с повышенной влажностью) была обнаружена стена "под напряжением". Причиной явился медный провод со скрутками, замурованный в штукатурку. Судя по типу изоляции и году строительства дома провод пролежал в стене не менее 40 лет. Состояние меди провода после легкой зачистки - как новая.
В цементном растворе (именно жидком растворе) медь зеленеет из-за образования гидроксидов и карбонатов. И то, и другое мало растворимо. Без выноса продуктов реакции коррозия останавливается. В сухом виде подобные реакции вообще не идут.
молоток написал: dmkov, удлинитель 10 мм с внутренним шестигранником (многогранником)
молоток, Спасибо, значит удлинитель нужен. А какой лучше использовать кран (посоветуете может)? И обязательно ли искать кран с декоративной чашкой в комплекте или может по отдельности:
Иркут, Не слишком успокаивайтесь. Трубы ГВС и отопления находятся в постоянном движении (из-за теплового расширения). Для снижения деформации и истирания о точки крепления предусмотрен целый набор мер, начиная от компенсаторов и всяких колен, заканчивая гильзами и теплоизоляцией, в которой трубы могут двигаться.
Если намертво замуровать кусок трубы, то двигаться она от этого не перестанет. Только движение перейдет в деформацию или истирание. Трубы будет убивать не химия, а физика. За какое время протрется медная труба - вопрос к гадалке.
dmkov написал:
какой лучше использовать кран (посоветуете может)? И обязательно ли искать кран с декоративной чашкой в комплекте или может по отдельности
dmkov, Кран шаровый угловой ITAP ART 391 1/2"НР, чашка-отражатель декоративный отдельно
AKI написал: Иркут, Не слишком успокаивайтесь. Трубы ГВС и отопления находятся в постоянном движении (из-за теплового расширения). Для снижения деформации и истирания о точки крепления предусмотрен целый набор мер, начиная от компенсаторов и всяких колен, заканчивая гильзами и теплоизоляцией, в которой трубы могут двигаться.
Если намертво замуровать кусок трубы, то двигаться она от этого не перестанет. Только движение перейдет в деформацию или истирание. Трубы будет убивать не химия, а физика. За какое время протрется медная труба - вопрос к гадалке.
AKI,
В том случае, если медная труба в штробе, задута со всех сторон монтажной пеной, считается ли что труба намертво замурованна или монтажная пена, позволяет трубе двигаться, при тепловом расширении?
Иркут, В пене труба может двигаться, хотя и ограничено. Главное, что нет трения. Лучше всего обернуть трубу теплоизоляцией (вспененный ппр или полиэтилен).
Новострой, смарт квартира.
От застройщика в ванную заходит PPR труба 25 мм, дальше - твори что хочешь. Следует отметить, что шар.кран, фильтр груб.очистки, счётчик, и обратный клапан стоят в щите, на лестничной площадке. Буду делать тройниковую систему.
Потребители: ванна, умывальник, инсталляция, СМ, мойка+фильтр.система и разумеется, бойлер.
Вопросы:
Как грамотно перейти с 25 трубы на 20? Есть смысл тянуть 25 трубу "по периметру", а на тройниках (к потребителям) делать переход на 20ую?
Как быть с горячей водой с бойлера, нет же смысла делать после него разводку 25мм?
Редуктор давления, который будет стоять на входе , перед бойлером, достаточно ли будет 1/2" или лучше 3/4"?
Или не морочить голову, и на "входе" поставить редуктор давления 1/2", а после него всё абсолютно вести 20ой трубой?
Я просто переживаю, что бы не было падения давления при разборе воды, ведь и ХВ и ГВ по сути с одного входа в 25мм.
fixxxer0512 написал:
Редуктор давления, который будет стоять на входе , перед бойлером, достаточно ли будет 1/2" или лучше 3/4"?
Или не морочить голову, и на "входе" поставить редуктор давления 1/2", а после него всё абсолютно вести 20ой трубой?
Я просто переживаю, что бы не было падения давления при разборе воды, ведь и ХВ и ГВ по сути с одного входа в 25мм.
25мм PPR выпускают с разной толщиной стенок и соответствено просветом. Это первый шаг к выбору арматуры 1/2 или 3/4.
Поскольку у вас только ввод ХВС, а ГВС от вашего водонагревателя, то по одному стояку у вас будет разбор на всех потребителей (как людей, так и бытовой техники). Это может сильно влиять на давление ГВ/ХВ в точках разбора. В случае одного редуктора на входе. Два редуктора (после водонагревателя и на ХВС) проблему решают. Но нужно учитывать давление в магистрали и доп. риск если не ставить редуктор на входе.
Итого: если труба ввода 25 мм не толстостенная, всю входную арматуру рекомендую ставить 3/4.
fixxxer0512 написал:
Редуктор давления, который будет стоять на входе , перед бойлером, достаточно ли будет 1/2" или лучше 3/4"?
Или не морочить голову, и на "входе" поставить редуктор давления 1/2", а после него всё абсолютно вести 20ой трубой?
Я просто переживаю, что бы не было падения давления при разборе воды, ведь и ХВ и ГВ по сути с одного входа в 25мм.
25мм PPR выпускают с разной толщиной стенок и соответствено просветом. Это первый шаг к выбору арматуры 1/2 или 3/4.
Поскольку у вас только ввод ХВС, а ГВС от вашего водонагревателя, то по одному стояку у вас будет разбор на всех потребителей (как людей, так и бытовой техники). Это может сильно влиять на давление ГВ/ХВ в точках разбора. В случае одного редуктора на входе. Два редуктора (после водонагревателя и на ХВС) проблему решают. Но нужно учитывать давление в магистрали и доп. риск если не ставить редуктор на входе.
Итого: если труба ввода 25 мм не толстостенная, всю входную арматуру рекомендую ставить 3/4.
AKI, труба ввода у меня Wavin Ekoplastik PP-R 25*3.5 (PN16). Делать разводку буду этим же брендом, а на ГВ в планах использовать серию Fiber Basalt Plus.
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, с раковины в ванной, под каким углом правильнее отводить сточные воды в фановую трубу 45 или 67 градусов? Спасибо за помощь!
Olezich написал: KNOOP
Понятно, то есть гофра от сифона, должна входит в фановую трубу лежащую на поле под углом в 45 градусов и никаких 67 или тем более 90 градусов.
Olezich, гофры не монтирую (исключительно только демонтирую, и не жалея выбрасываю , даже сов. новые!), и никому не советую их в монтаж!
Сифоны под мойки и раковины устанавливаю только «коленчатого типа», исключительно только McALPINE ,
Имеет такую форму:
На изображенном на картинке сифоне, конструктивно установлен вакуумный клапан (аэратор), предотвращающий « высасывание» разрежением в стояке объёма гидрозатвора, предотвращая проникновение запаха из стояка в помещение!
Если у Вас трасса канализ. проходит по полу , то от косого (45 гр. ) тройника соединяемся с сифоном гладкой кан. трубой соответствующего диаметра (40 или 32мм), с помощью ПВХ-перехода 50-40(32) и отводов 45(30) град.
Удачи!
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
Добрый вечер, уважаемые мастера и знатоки своего дела! Будьте так любезны, поделитесь знаниями.
I. Стоит ли заморачиваться с заменой трубы отопления от застройщика?
II. Насколько, на ваш взгляд, надежен коллектор от застройщика? Хочется его перебрать и облагородить.
III. Посоветуйте, хорошее подключение радиаторов.
IV. Посоветуйте, что можно сделать с данным радиатором? Возможно ли перенести его правее?
V. Если заморочиться глобально с переделкой отопления, можно данный радиатор утопить в стену, при глубине подоконников 25см? Или только вариант с фальш стеной?
Добрый день. Можно ли летом проводить манипуляции с батареями на включение/выключение кранов? И если слил воду с батареи (летом, включением нижнего крана), нужно ли снова подать в нее воду, включением верхнего крана?