неизвестно как сделали соединение в стяжке.
Да и Вы хотели многое переделать
Точно хочу переделать подключения радиаторов. Перебрать коллекторный ящик. Если труба сносная и перетянуть ее не снимая стяжки не получится, то хотелось бы исключить из затрат.
BV написал:
хренью занимаетесь - экономите на спичках - все равно не хватит на подьем трубы в стену.
PS Стирать использованные презервативы - тоже экономия
BV написал:
ну попробуйте, если новая труба будет не толще старой (сомневаюсь в этом) и стык без ступеньки...
Да и не проблема - вскрыть стяжку - потом заделать.
Это не общественный коридор с дорогой плиткой
Там в стяжке еще проходит освещение соседа снизу. Не хотелось бы его перебить и восстанавливать.
BV написал:
ну попробуйте, если новая труба будет не толще старой (сомневаюсь в этом) и стык без ступеньки...
Да и не проблема - вскрыть стяжку - потом заделать.
Это не общественный коридор с дорогой плиткой
Там в стяжке еще проходит освещение соседа снизу. Не хотелось бы его перебить и восстанавливать.
Filippok, просто надо отложить перфоратор подальше и работать молотком.
Освещение в гофре - при аккуратной работе - ничего не будет.
Можно заранее определить трассы прокладки освещения специальным прибором.
Кроме того, там проходят и Ваши розеточные линии.
Есть желание - обращайтесь, прибор есть
Какие есть не вандальные (с сохранением фитинга на трубе) методы разбора соединения с участием полипропиленового перехода на металл? Например, выкрутить латунный кран, если он посажен на анаэробный герметик.
menket написал:
Какие есть не вандальные (с сохранением фитинга на трубе) методы разбора соединения с участием полипропиленового перехода на металл? Например, выкрутить латунный кран, если он посажен на анаэробный герметик.
А какие тут могут быть варианты? Только обрезать и паять новое.
ser000, а что лучше использовать - или же ? Если после счётчика поставить тройник и в него вкрутить гаситель - это нормальное решение или же имеет недостатки? В системе еще планируется магистральный фильтр BB10 после него.
Мне оба не нужны. Если после счетчиков не будет обратных клапанов, то будут помогать накручивать показания в большую сторону при скачках давления в стояке.
menket написал:
Если после счётчика поставить тройник VTr.130.N и в него вкрутить гаситель
ser000, при выходе из квартиры я закрываю вводной кран. Между ним и потребителями в трубе остаётся холодная вода, которая за день нагревается, вследствие чего повышается давление на этих участках свыше предельного.
По поводу обратных клапанов мнения разнятся. Что вы можете посоветовать?
Также интересно, если поставить редуктор давления, но на входе давление будет меньше установленного — что будет?
menket, лучше FAR FA 2895.
ОК хорошие делает Валтек (модель VT.151.N) и Itap - модель строго Europa. Их же York - с пластиковой тарелкой, умирает на раз-два.
Если давление на вводе меньше настроечного - редуктор откроется и не будет "изображать" ОК
Mazayac, а сильно упадет давление после редуктора, если, к примеру, он настроен на три атмосферы, а на входе две с половиной? На выходе тоже будет две с половиной, или немного меньше за счёт имеющегося сопротивления?
menket, упадёт при водоразборе, на сколько - сложно сказать.
У меня как раз такая петрушка - редуктор VT. 085.N на 2,5 атмосферы настроен, а на входе до двух регулярно падает. Собираюсь снять его и заменить вставкой - тогда смогу сказать разницу давлений при водоразбоое с открытым редуктором и без него, но не раньше чем через 10 дней руки дойдут.
menket написал:
а сильно упадет давление после редуктора, если, к примеру, он настроен на три атмосферы, а на входе две с половиной? На выходе тоже будет две с половиной, или немного меньше за счёт имеющегося сопротивления?
При разборе - меньше в соответствии с гидравлическим сопротивлением редуктора (KVS). Про KVS и расчёт потерь можно посмотреть , про параметры редукторов Валтек .
При отсутствии разбора давление на выходе будет как на входе.
BV написал:
тут не корректно использовать эту характеристику, тк неизвестен расход, и тк это редуктор
Тут как раз корректно -
menket написал:
настроен на три атмосферы, а на входе две с половиной?
давление на входе ниже настройки, редуктор полностью открыт и ничего не регулирует. А без расхода (который элементарно измеряется) KVS вообще смысла не имеет - выходное = входному.
Соединения между какими элементами лучше делать разборными, если речь идёт об элементах, расположенных не по одной линии, а двумя вертикальными участками и одним горизонтальным между ними; трубы входа и выхода расположены горизонтально. Я размышляю так: чтобы опломбировали, элементы 1-4 должны быть соединены без американок. Также логично будет и ОК [5] соединить вместе с ними. А затем горизонтальные элементы 6-11 крепить к вертикальным на американках. Либо же на американках крепить элементы 7-9, без верхних уголков 6 и 10. Также магистральный фильтр тоже должен быть на американках?
menket, счётчики сами по себе на разъёмных соединениях, дальше редукторы - для возможности технического обслуживания из лучше на американки. С одной стороны магистральника уже будет американка редуктора, со второй - ещё одну.
По уму магистральники надо до редукторов ставить, но тогда к фильтрам повышенные требования по качеству.
menket, и чтобы не лопнули и чтобы фильтры сильно меньше влияли на давление после себя. Пусть давление на вводе - 5 атмосфер. Тогда если подзабьётся фильтр после редуктора, настроенного на 3,0 атмосферы - при водоразборе давление упадёт, например, с 2,5 до 2,0 атмосфер. А если то же самое будет с фильтром до редуктора - давление при водоразборе почти не изменится и будет 2,4...2,5 атм
Если вся разводка тройниковая и сделана трубой 1/2", то имеет ли смысл ставить фильтр с присоединительным размером 3/4"? По логике вроде бы и не имеет смысла. Но в некоторых темах уверенно говорят, что надо - меньшее сопротивление.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.