Всем спасибо за ссылки - изучил и форум по инструменту, и видео. Заодно перечитал форумы по ПП.
Заметил следующее: при пайке ПП бывают проблемы либо сразу, либо начинают капать через 1...2 года. А вот сообщений, чтобы после пайки медь начала течь - таких не видел. Получается, что паяная медь - дороже, но надежнее в плане именно соединений (сама по себе медная труба может быть и нежнее ПП-трубы).
еще один недостаток ПП: бывают трубы, которые после длительной эксплуатации (горячая вода) нельзя повторно паять. То есть такую систему из плохих труб вообще не возможно ремонтировать или модернизировать. Правда, такой случай я заметил только один, но, боюсь, именно такие трубы (или другие дешевые) продаются в гипермаркетах, "Метизах", "Сан-Санычах" и т.д.
Я правильные выводы сделал?
И еще вопрос. Где-то читал, что в местах пайки меди, из-за неровных кромок трубы возникают завихрения воды, которые с годами продирают трубу насквозь. И таких сообщений много, а народ часто пишет - "для предотвращения кавитации обязательно удалите кромку с трубы".... Неужели это правда, и медную трубу "процарапает" водой через 3...5 лет?
Zhek@ написал :
бывает такое если плохо пропаять.
а вот такого как раз не замечал.
Я тоже никогда не замечал, так как не работал никогда. А вот в этом форуме пишут, что такое - не редкость. Мой друг делал себе штук 50 паек - 2 из них потекло (стало капать) по неизвестной причине (глюки типа "забыл припаять", "криво засунул" и т.д. исключены). Я делал себе медью. Паять можно кое-как, если зачищено + флюс, то припаивается на 5+. Я потом распиливать и изучал. Да, профи припаяет быстро и без подтека. Начинающий будет возиться долго, будет лишняя капля, но сделать плохую пайку - это надо постараться сильно.. Например, вода если в трубе есть рядом...
Кстати, был в магазине сейчас, в Метизах. Медь 20 мм стоит 318 ру за метр (Германия якобы). Аналогичная по диаметру оцинковка - 320 рублей (только забыл глянуть - может это цена за 2 метра???). ПП 20 мм с армированием - 68 рублей...
В общем, медь 10 метров обойдется в 3000 рублей, ПП - в 700 рублей + 2900 рублей паяльник (Кобры лежат в магазе - такие как здесь советовали. Примерно одинаково по деньгам получается. Фиттинги у меди и оцинковки примерно одинаковые по цене (35 ру уголок для 20-й трубы). У ПП - копейки (уголок для 20-й трубы = 6 рублей).
MP42B написал :
Где-то читал, что в местах пайки меди, из-за неровных кромок трубы возникают завихрения воды, которые с годами продирают трубу насквозь.
Кромка здесь не причем. Идет чисто механический и частично электрохимический износ меди - в воде много мех загрязнений, окалина, песок и т.п.
artem 16 написал :
Кромка здесь не причем. Идет чисто механический и частично электрохимический износ меди - в воде много мех загрязнений, окалина, песок и т.п.
Хм... У меня вроде по трубам питьевая вода течет... Если в ведро набрать и три дня подождать, то осадка нет...
сейчас появилась в наших магазинах новая фасонина, ее не надо зажимать-обжимать, принцип работы простой как три копейки. к мп трубе приваривается тройник или американка за 30 секунд, потом переход на стальной стояк и вех делов. если есть руки сделаешь сам.
Ребята, а после сборки водопровода медью, кто-нибудь красил трубы? У меня в ванной и туалете трубы потихоньку окисляются, становятся темно-коричневыми с типичными зелеными разводами. Боюсь грымзы в коммуналке отреагируют так: "Только сделал, а уже даже снаружи гнить трубы начали! Что ж там внутри творится? Надо срочно вызывать настоящего сантехника и переделывать!" :-)
Вот я думаю - мож, покрасить? (Rostex-грунт + эмаль). Кто что думает? К меди краска прилипнет? :-)
Prosumer написал :
Оберните трубы термоизоляцией. Дома тоже.
Имеется ввиду вспененный полиэтилен? (Типа фольгоизол, изолон, фольгопласт и прочие торговые названия). Беда в том, что тогда мыть неудобно, трубы становятся "пухлые", смотрится странно, плюс, самое главное, это сложно, когда труба через каждые 20....50 см содержит либо тройник, либо кран, либо уголок, либо крепится к стене скобой....
Насчет пайки ППР вы немного заблуждаетесь.
Это просто, но только, если соблюдать некоторые правила.
При правильном монтаже соединение ППР надежно (можно сказать даже вечно, если не ломать его специально)
А паяльник в прокате стоит 250 руб в день, причем день выдачи паяльника не считается (но это если вы его в тот же день не принесете обратно).
Паяльник брала полгода назад в Метизах у Электросилы (у них не во всех магазинах есть прокат паяльников, надо узнавать).
Самое главное - могу предложить даже личную помощь.
(не пугайтесь, мне помогли, так что здесь на форуме это нормально).
Имею опыт пайки ППР, причем в итоге удачный.
Свой ремонт заморозила (в ожидании керамической плитки), потому могу подьехать на денек в ближайшие выходные.
Поделиться секретами и показать, как делать.
Если успеете купить все материалы и определиться с разводной, то можно будет сразу всё спаять.
Думаю, за день управимся (или полдня, или даже несколько часов), зависит от вашей подготовки (наличия присутствия материалов и продумки, как трубы идти будут).
Ножницы для ПП и паяльник у меня есть (правда не мой, мне его так же на форуме одолжили. Так что оставить без ведома хозяина не смогу. А попаять с моим приложением можно ).
Так что не стесняйтесь, пишите в личку (в ближайшие выходные я точно свободна ).
Для знакомства можете попробовать осилить мою темку, там все личные впечатления и косяки подробно описаны:
Можно начать отсюда с поста #214:
Чтобы не читать пустяки, смотрите большие посты фотками и выделением жирным шрифтом важных моментов, особо важные синим.
В общем, сориентируетесь.
Ну, и продублирую здесь некоторые мысли и правила по работе с ППР (где-то я их уже публиковала, сейчас и не вспомнить. О по ходу дела нашла, это из поста #796 ).
Насчет выбора труб ППР:
Себе купила трубы FV Plast, производитель Польша (легко найти в продаже в СПб).
Не плохой вариант. Но есть производители и еще лучше.
Например, насчет Экопласт и Wefatherm на форуме встречала положительные отзывы. Пошукайте поиском по форуму, чтобы узнать впечатления сообщества.
Теперь, что НЕ рекомендую покупать (но что также легко найти в магазинах Питера)
По трубе Pilsa слышала негативные отзывы. И личные впечатления не очень.
Где купить.
Можно в Метизах, но дороговато.
Себе брала в Элсо Энергодом (там дешевше). А еще выгоднее закупаться через заказ по интернету на их сайте , тогда выходит дешевле на 10-20%. От цены в их магазинах Забирать заказ можно самому в ближайшем к вам магазине.
Для ГВС (горячей воды) берите трубы армированные стекловолокном. С ними работать легче, чем с армированными алюминием (там алюминий надо зачищать).
Плюс к этому, стекловолоконные подходят и для ХВС (в случае, если остатки останутся, то можно и на холодную их сделать).
По цене разницы между "стекловолоконными" и "алюминиевыми" трубами НЕТ, так что берите армированные СТЕКЛОВОЛОКНОМ.
Для ХВС (холодной воды) берите трубы такого же производителя, только обычные, т.е. ничем НЕ армированные.
Ставить на ХВС стекловолоконные будет излишеством. ХВС НЕ испытывает тепловой нагрузки и теплового расширения. Поэтому только деньги зря потратите ("стекловолоконные" трубы дороже обычных раза в полтора-два).
Советы по пайке ППР:
I. Сначала САМОЕ ВАЖНОЕ - при работе с паяльником/утюгом будьте внимательны и БЕРЕГИТЕ СЕБЯ: :yu
1. Прежде чем начинать, подготовьтесь, почитайте форум. Поиском найдите и посмотрите темы про пайку полипропилена.
Будьте очень внимательны и осторожны с паяльником.
СТРОГО Соблюдайте Правила Техники Безопасности.
2. Если есть возможность, то лучше посмотреть, как работает профессионал, когда паяет ПП.
А еще лучше, если он позволит пару раз вам попробовать (на ненужных кусочках, или сами купите для пробы, фитинги уж точно придется купить)
3. ВСЕГДА надевайте защиту, даже для пайки одного соединения.
Тело должно быть закрыто ПОЛНОСТЬЮ:
на ногах - плотные брюки,
на теле - кофта с длинными рукавами,
на руках - перчатки, Одежда должна быть из НАТУРАЛЬНОЙ ткани (хб, шерсть).
Натуральная ткань вас защитит. Почувствуете тепло, успеете одернуть, и все обойдется. (Проверено лично)
Синтетика - покалечит. От высокой температуры синтетика быстро плавится. При соприкосновении с утюгом, синтетика сразу расплавится и приварится к коже. (Подозреваю чисто теоретически) Работайте в ПЕРЧАТКАХ. Подойдут обычные тряпочные белые, которые продаются в строительных магазинах.
Причем берите те, на которых нет резиновых пупырышек, т.е. перчатки должны быть только из ткани.
Если возьмете с прорезиненными накладками, то резинка на перчатках, попав на утюг наплавится на него. После этого, думаю, замучаетесь потом очищать утюг.
Надевайте только ЦЕЛЫЕ перчатки.
(Проверено опытом), если оденете с дырочками, то именно этой дырочкой на утюг и напоретесь (типа закон подлости).
Себе (после ожога) купила еще перчатки потолще (вязаные из 3-х или 5-и ниток).
II. Прежде чем трогать трубы, ВНИМАТЕЛЬНО подготовьтесь к прокладке водопровода: :yu
1. Обязательно распланируйте ВСЮ разводку труб ПОЛНОСТЬЮ. Какая арматура будет стоять на входе. Если на входе кран 3/4, тогда и всю арматуру покупайте на 3/4. (Потом поставите ПП-трубу 25 мм. (она может играть роль коллектора), а от нее к водопротребителям трубы 20 мм) Как и где будет крепиться эта арматура. Это зависит от объема вашего сантехшкафа, где он находится, его доступности, а также будет ли он замуровываться. Где будут проходить водопроводные трубы. Как будут соединяться (где будет пайка, а где резьбовое соединение). Где будут проходить канализационные трубы. Как будет проложена система канализации. Продумайте заранее СЛИВ для стиральной машины, посудомойки, раковин и прочего.
2. Подготовьте место для водопровода.
Нарисуйте всю схему ВОДОПРОВОДА, который будете паять. Просчитайте, как пройдут трубы и где будут места соединений (пайки).
Продумайте, где и как будете варить последний стык (он самый сложный). Лучше сейчас его продумать и если что, то перепланировать проводку и пайку труб.
Особо внимательно продумайте, где будут резьбовые соединения. Это переходные соединения на краны или арматуру. Резьбовые соединения заделывать в штробу НЕЛЬЗЯ, они должны быть открыты и доступны для обслуживания. Спаянные полипропиленовые трубы можно убирать в штробы.
3. Трубы в штробе обязательно надо одевать в ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЮ (например, энергофлекс), тогда труба (из-за температурного расширения на ГВС или сжатия на ХВС) сможет свободно двигаться в этом чулке. Уголки и фитинги тоже одевайте в теплоизоляцию.
То есть ВСЮ спаянную трубу вместе с уголками и муфтами в местах стыка ОДЕВАЙТЕ в теплоизоляцию.
На поворотах труб (где уголки впаяны) закрепите чуть больше слоев теплоизоляции, чтобы труба могла двигаться, вдавливая теплоизоляционный слой. Иначе труба упрется в стену и начнет выпирать где-то посередине штробы, возможно, с выворачиванием настенной плитки.
4. Если будете убирать трубы в штробу, то штробы лучше сделать немного с запасом.
Тогда, если что, то сможете трубы в штробе немного подвигать. Это ВАЖНО, потому что полипропиленовые трубы НЕ ГНУТСЯ.
Себе сделала запас в один-два см. (10-20 мм.). И то видно промахнулась, когда штробу делала. Штроба не ровная была, потому пришлось переделывать, углублять и расширять штробы, чтобы трубы свободно располагались в них.
Причем, при подготовке штроб, также учтите еще и толщину изоляции.
Минимальная толщина теплоизоляции (бывает синего или красного цветов) - 4 мм., внутренний диаметр для ПП-трубы 20 мм - 22 мм, наружный диаметр такой теплоизоляции - 30 мм.
III. Определите какие трубы и фитинги потребуются и их количество: :yu
1. До покупки труб и фитингов точно рассчитайте, сколько и чего вам понадобится.
Нарисуйте схему и распишите, какой длины трубы, где и какие уголки и муфты. Покупайте труб и фитинги немного с запасом.
Трубы можно почти точно рассчитать, но продают их обычно по 2 метра, иногда по 1 метру. Берите чуть с запасом.
Фитингов берите немного больше, чем рассчитали. Возможно, где-то ошибетесь, или еще что, так понадобятся. Например, короткую трубу надо будет дальше продлить, т.е. с другой трубой соединить (здесь понадобиться муфта). А прекращать работу, на час и более, чтобы сбегать в магазин за одним уголком, просто убивает…
Еще в магазине уточните, возможет ли возврат.
У нас можно было делать возврат в течение 14 дней. Так что мне за остатки еще и денежку вернули.
2. Определите, КАКИЕ трубы нужны (их диаметр).
Для домашнего водопровода можно использовать ПП-трубы 20 мм. или 25 мм. Если у вас на вводе стоит кран с резьбой 3/4, тогда ведите сначала трубой 25 мм., а уже через тройники к водопотребителям ведите трубой 20 мм.
3. Для соединения труб старайтесь использовать уголки под 90 градусов, а не 2 под 45.
Мой опыт показал, что точно спаять два уголка в 45 гр. сложнее, чем один в 90. Для домашнего водопровода между уголками в 45 и 90 особой разницы нет. Плюс к тому же можно слегка ошибиться при совмещении 2-х фитингов в 45 гр. и трубы, тогда сложная конструкция может в итоге выпирать из штробы.
В общем, пользуйтесь лучше уголками в 90 гр. 4. Кроме уголков вам еще понадобятся соединительные муфты.
Они необходимы, чтобы соединить две короткие трубы в одну длинную. Возьмите и их с запасом.
IV. Прежде чем паять, ПОДГОТОВЬТЕ трубы и фитинги: :yu
1. По всей окружности трубы срежьте наружный край - фаску. Тогда труба легче будет входить и в паяльник и в фитинг.
Без фаски трубу с трудом вставляла в паяльник, и даже не до конца.
С фаской труба почти одновременно с муфтой входит в паяльник. И на полную глубину.
Фаску срезала обычным кухонным ножом, ОЧЕНЬ острым, конечно.
Рисунок для наглядности:
Некоторые производители прописывают делать фаску в требованиях к монтажу труб (видела, например, в техпаспорте на ППР трубу Валтек).
2. Сделайте разметку на трубе, чтобы знать, насколько она должна войти в паяльник и фитинг.
Обычно, труба 20 мм. входит в фитинг на 14 мм.
Отмерьте 16 мм от конца трубы и отметьте маркером по всей окружности.
Именно 16 мм., тогда разметка и после паяльника сохранится, т.к. до конца в него не войдет.
Когда будете вставлять трубу в паяльник, то ориентируйтесь на эти метки. И давите, пока труба не зайдет туда до отметки. Делайте разметку по ВСЕЙ окружности трубы. Тогда метки помогут трубу ставить в фитинг под нужным углом.
Когда будете вставлять трубу в фитинг, так же ориентируйтесь на них. Особо помогает при пайке труб с уголками.
Вставьте трубу, и посмотрите на метки. Метки должны быть на одинаковом расстоянии от фитинга (уголка), почти вплотную. Если с какого-то края метка дальше, тогда надо этот край в фитинг поглубже воткнуть.
3. Сделайте отметку, обозначив место стыка трубы и фитинга. Эта разметка необходима, чтобы сделать точное соединение, и не ошибиться с углом.
Чтобы сделать разметку, совместите фитинг с трубой, расположив их в том месте, где они будут находиться. После точного совмещения, проведите маркером одной линией по фитингу и продолжите ее на трубе.
Разметка на трубе должна быть достаточно длинной (чуть дальше 15 мм от края), чтобы ее было видно, после входа конца трубы в фитинг.
Удобно использовать разметку на трубе.
Производитель обычно размещает вдоль трубы по всей ее длине хотя бы одну разметочную линию, по которой можно ориентироваться. (На трубах FV-Plast такая разметка есть) Однако, будьте внимательны, на некоторых трубах эта разметка может идти зигзагообразно или по спирали. Тогда по такой разметке ориентироваться нельзя. Лучше осматривать трубы в магазине и сразу просить заменить их.
На фитингах обычно тоже есть разметки. 4-е по всей окружности фитинга. (На фитингах FV-Plast они есть).
Мне было удобно использовать их.
В общем, как только сообразила об этом, то сразу пропали проблемы неточной пайки. До этого трубы соединялись слегка со смещением. Что привело к перепайке или расширению штроб (чтобы труба вошла).
V. В процессе пайки труб будьте ВНИМАТЕЛЬНЫ: :yu
1. ПЕРЕД пайкой части водопровода точно рассчитайте, где ОПТИМАЛЬНЕЕ сделать ПОСЛЕДНИЙ стык (он сложный самый).
Если ошибетесь и не сможете сделать последний стык (типа провороните), то не расстраивайтесь.
Вздохните и продумайте, где можно сделать этот стык. Потом подумайте, где лучше обрезать спаянную часть водоровода. А далее режете и перепаиваете. (Проверено лично).
2. При пайке могут понадобиться помощники.
Определите, как лучше и БЕЗОПАСНЕЕ будет паять с помощником (особо, если это просто кто-то из домашних). Рассчитайте и его и вашу безопасность. Мой опыт показывает, что лучше, когда ПОМОШНИК чуть поодаль придерживает упертую во что-то трубу, а САМ держишь паяльник и фитинг.
3. При установке водорозеток точно рассчитайте, на какую глубину они должны быть погружены в стену (или выпирать из стены). Для этого надо взять смеситель, который будет установлен, и собрать его. На смесителе в сбое точно сможете определить расстояние. Поставьте на водорозетки эксцентрики, чашечки и сам смеситель, и посмотрите, что в итоге закрывают чашечки, а что остается открытым. При этом учтите толщину плитки и слой клея (если она у вас будет). Перед этим лучше стены оштукатурить, или придется учитывать еще и толщину штукатурки.
4. Для крепления водорозеток используйте планку.
Если нужны НЕпроходные водорозетки, то из полипропилена НЕпроходных водорозеток на планке НЕ существует. Придется использовать пару отдельных водорозеток, и самим соорудить для них планку. Себе сделала из алюминиевой пластины.
Но лучше использовать НЕ пластину, а УГОЛОК. Уголок более устойчив и не прогибается.
Планка может согнуться, что изменит осевое расстояние между водорозетками. (проверено лично, межосевое расстояние на планке гуляет).
5. Когда будете крепить водорозетки в стене, то можете использовать или специальные уровни, или просто установить на водорозетки смеситель и использовать обычный уровень.
Я тут еще свои водорозетки распотрошила (переделываю), так, что на днях отчитаюсь, как их лучше муровать в стену.
По поводу установки водорозеток:
Ошибки монтажа см.пост #640: Как делать водорозетки правильно см посты #897-899, 902:
Вот еще о том, как работать с паяльником для ППР пост #846:
ayya, огромное спасибо за информацию! Самое интересное, что дом, в котором я буду менять трубы, находится как раз возле Метизов на Электросиле :-) Попробую взять у них паяльник в аренду, если все же решусь делать полипропиленом.
Последние дни усиленно изучаю все форумы, спрашиваю знакомых, и т.д. и т.п. И на данный момент у меня железно выработалось такое мнение: ПП лучше меди ТОЛЬКО по цене. Во всем остальном - хуже. Это лично мое мнение. И еще мое наблюдение - ПП хвалят те, кто не работал медью. При всем при этом я все еще рассматриваю вариант с ПП, так как он в 6...10 раз дешевле меди, даже с учетом уголков, тройников и т.д.
Кстати, ayya, советую как-нибудь попробовать работать с медью. Неплохая горелка + баллон стоят в сумме 600....1100 рублей. Мне хватило баллона на замену труб в ванной и туалете. Работать - одно удовольствие. Получается очень компактно, надежно и красиво. Ну и много плюсов - бесполезно писать, сами попробуйте, погните, покрутите - убедитесь, что получается намертво... Вот варить электродом - этому надо реально учиться. Не одну неделю и даже получаться "на тройку" начнет далеко не в первый день. А вот с пайкой - первое же соединение на 99% будет на "пять с минусом". Каппилярная пайка очень проста.
Теперь вопрос. Допустим, мне надо соединить с помощью ПП две несоосных трубы (параллельны, но их оси разнесены в пространстве на 1...2 см) или две трубы, "почти соосны" - угол между осями, скажем, 5...10 градусов. С медью все ясно - берем отожженную медяху и гнем. А как бы с ПП? Он ведь не гнется... А уголок на 5 градусов не продается... Если между трубами 15 см, то можно намудрить что-то из уголков. Ну а если 1...2 см? Тут уголок не поможет...
ПП прощает небольшую несоосность. Я бы отогнул трубы выведя одну плоскость и спаял просто на муфты, вставив прямой участок. На столь малых расстояниях гораздо безопасно увеличить расстояние хотя бы до 30-40 см, чтобы снизить нагрузку на муфты. Можно поизвращаться с уголками 45[SUP]о[/SUP], штуки 4 спаять... На крайняк можно использовать компенсатор.
ps1x написал :
ПП прощает небольшую несоосность. Я бы отогнул трубы выведя одну плоскость и спаял просто на муфты, вставив прямой участок. На столь малых расстояниях гораздо безопасно увеличить расстояние хотя бы до 30-40 см, чтобы снизить нагрузку на муфты. Можно поизвращаться с уголками 45[SUP]о[/SUP], штуки 4 спаять... На крайняк можно использовать компенсатор.
О как сложно! Вот и еще один минус ПП... С медью таких проблем нет...
Компенсатор - что-то типа петли или П-образный? Если да, то это не очень красиво получится...
Это точно.
Полипропилен даже гнется немного. А под тяжестью и при высокой температуре (на ГВС) может и побольше изогнуться, и даже дугой пойти или провиснуть.
Я бы отогнул трубы выведя одну плоскость и спаял просто на муфты, вставив прямой участок. На столь малых расстояниях гораздо безопасно увеличить расстояние хотя бы до 30-40 см, чтобы снизить нагрузку на муфты.
Да лучше использовать две прямые муфта, а между ними кусок трубы.
Однако кусок трубы НЕлимитирован. Можно и короткий использовать.
Берете трубу и впаиваете в муфту чуть с перекосом. Только надо делать аккуратно.
Точно размечаем на трубе глубину погружения в муфту. При пайке с одной стороны трубу вставляете в муфту чуть глубже. Вдавливаете трубу немного сильнее, вот и войдет небольшое смещение. Труба встанет в муфте чуть под углом, как раз, что и требуется.
Если труба полностью вошла в муфту, но небольшая несоосность соединения трубы и муфты не ослабит соединение.
На самом деле, при пайке полипропилена надо даже постараться, чтобы соединить трубы ровно. У меня по неопытности (скорее со страху) первые соединения сами собой выходили чуть несоосными.
С прямыми муфтами научиться делать сосне не так сложно. А вот паять уголки точно с соблюдением требуемого угла посложнее. У меня первый уголок спаялся не под 90 гр., а под каким-то острым углом. Пришлось перепаивать, зато научилась.
Можно поизвращаться с уголками 45[SUP]о[/SUP], штуки 4 спаять...
Нет. Ни в коем случае. Такого ужаса точно НЕ надо делать.
Разве что для тренировки или из любопытства в рамках эксперимента.
На крайняк можно использовать компенсатор.
Для внутриквартирной разводки не требуется. Размеры прямого участка недлинные, потому и не требуют установки компенсатора.
MP42B написал :
О как сложно! Вот и еще один минус ПП... С медью таких проблем нет...
Ничего сложного!
Никаких минусов. Это лишь особенность полипропилена.
С полипропиленом тоже никаких проблем.
Это всего лишь надуманные опасения из-за недостатка информации и опыта.
Компенсатор - что-то типа петли или П-образный? Если да, то это не очень красиво получится...
Да, петля. Но вам он и не нужен.
Компенсатор надо ставить, если у вас прямой участок трубы составляет несколько десятков метров. Например, для стояков водопровода. Но на практике даже на стояки не ставят компенсаторы. Потому трубы и изгибаются, так как им некуда двигаться. Однако, даже изогнутые стоят и ничего с ними не происходит (если монтаж произведен без нарушений).
Для внутриквартирной разводки компенсатор совсем не требуется, не те размеры. Главное НЕ зажимать трубу.
А для двух-трех метров прямого участка можно просто предусмотреть свободное движение трубы на пару сантиметров. Достаточно подвесить её на хомутах.
В штробе трубу надо одеть в теплоизоляцию (вроде как вспененный полиэтилен). В такой изоляции труба свободно двигается (расширяется при нагревании и сжимается при охлаждении).
MP42B написал :
ПП лучше меди ТОЛЬКО по цене. Во всем остальном - хуже.
Не только.
Мне порекомендовали полипропилен, потому что он безопаснее. Не вступает в реакцию с примесями в воде. Для Питера это актуально
Насчет Петербурга, говорят, что с учетом местной воды медь проигрывает. В воде может быть что-то вступающее в реакцию (или влияющее на медь), из-за чего медь разрушается (вымывается, становится тоньше).
На медный водопровод нельзя делать заземление. Иначе медь разрушается.
А трубопровод из полипропилена даже не требует заземления. И ванну не надо заземлять,, если трубы ППР.
Полипропилен паяется без применения химикатов.
Пайка меди осуществляется с помощью флюсов и припоя, которые являются совсем не полезными для человека.
…..
Так-то вот, а если капнуть глубже, то и еще больше минусов можно нарыть. Причем на любую трубу.
Это лично мое мнение.
Неверное мнение.
На самом деле выбирая медь или полипропилен надо рассматривать ВСЁ по совокупности: и характеристики труб и ситуацию в целом.
В вашем случае выбор меди – ошибка.
Вам в вашей ситуации лучше выбрать ППР:
Для коммуналки надо делать просто и надежно. А не выбрасывать деньги на ветер.
ППР можно паять самому. Научиться несложно (максимум пара десятков упаянных фитингов и кусочек трубы для них в качестве тренировки).
ППР соединения надёжны. При соблюдении правил монтажа, вероятность повреждения и течи стремится к 0.
ППР соединения неразъемные, поэтому они НЕ требуют обслуживания и контроля, и их можно замуровывать в стену.
В случае необходимости перепаять водопровод или заменить трубу или что-то переделать Несложно и довольно быстро.
Цена ППР невысока. Потому при желании можно переделать всю систему. Или можно даже сделать водопровод и соседям, чтобы те не особо завидовали или, чтобы втереться к ним в доверие (шутка, чтобы подружиться с ними ).
И еще мое наблюдение - ПП хвалят те, кто не работал медью.
А медь хвалят, те кто зарабатывает на ее монтаже.
Потому, как это лично ИМ выгодно.
Вот ценовая политика сантехников – цена монтажа равняется цене материалов.
Если стоимость водопровода (труб, фитингов, арматуры) равна 50 тыс.руб., то за установку возьмут такую же цену.
Если стоимость водопровода равно 15 тыс.руб, то сантехник за монтаж заработает ровно столько же – 15 тыс. руб.
Так что это просто элементарная арифметика. 50 выгоднее 15.
Потому давайте медь за 50 тыс, и я обосную все ее плюсы и выгоды, а про минусы… что-то с памятью моей стало, ничего не припомню. Как видите только плюсы, будем ставить медь, где там мои 50 золотых.
При всем при этом я все еще рассматриваю вариант с ПП, так как он в 6...10 раз дешевле меди, даже с учетом уголков, тройников и т.д.
И зачем в коммуналку ставить водопровод по цене на порядок выше, чем требуется.
Зачем спускать в трубу и на трубу кучу денег?
Если денюшку некуда девать, тогда только спросите, придумаем много более интересных вариантов.
...советую как-нибудь попробовать работать с медью. Неплохая горелка + баллон стоят в сумме 600....1100 рублей. Мне хватило баллона на замену труб в ванной и туалете. Работать - одно удовольствие. Получается очень компактно, надежно и красиво. Ну и много плюсов - бесполезно писать, сами попробуйте, погните, покрутите - убедитесь, что получается намертво... Вот варить электродом - этому надо реально учиться. Не одну неделю и даже получаться "на тройку" начнет далеко не в первый день. А вот с пайкой - первое же соединение на 99% будет на "пять с минусом". Каппилярная пайка очень проста.
Спасибки.
Когда себе трубы выбирала, то основательно ознакомилась с разными. В итоге выбор остался между ППР и медью. Потому для принятия окончательного решения пришлось изучить особенности технологии капиллярной пайки. Поэтому немного в курсе.
С учетом совокупности всех условий победил ППР.
Теперь навострилась делать даже сложные 4Dсоединения (в нескольких плоскостях и на разных уровнях). А еще паяльник под боком.
Потому на ближайшее время мой выбор – ППР.
А медь, в моем случае, – это уже излишество.
Теперь вопрос. Допустим, мне надо соединить с помощью ПП две несоосных трубы (параллельны, но их оси разнесены в пространстве на 1...2 см) или две трубы, "почти соосны" - угол между осями, скажем, 5...10 градусов. С медью все ясно - берем отожженную медяху и гнем. А как бы с ПП? Он ведь не гнется... А уголок на 5 градусов не продается... Если между трубами 15 см, то можно намудрить что-то из уголков. Ну а если 1...2 см? Тут уголок не поможет...
Да никаких проблем.
Постом выше уже упомянула.
Но продублирую, вот так:
У меня пока получается много уголков-переходников-розеток, но мало труб. И поэтому по деньгам разница между медью и ПП получается небольшой. Оконечные устройства (напр., переходники ПП-резьба или медь-резьба стоят одинаково)...
Насчет механической "протираемости" меди ... приведу самый важный довод: в большинстве домов в Питере стоят газовые колонки, где из меди согнут теплообменник. Труба работает в "тяжелом" режиме - снаружи огонь, а при выключении горелки вода часто закипает, давление становится жутким. Но при всем при этом моя горелка работает уже лет 30.
Насчет вреда... Да, "что-то страшное в воде вступает в реакцию с чем-то страшным в медной трубе и получается что-то очень вредное"... Но это еще пол-беды. Я вам больше скажу - в медных трубах из-за низкого удельного сопротивления меди ночью бродят свободные носители зарядов и наводят крайне вредные электромагнитные поля! Говорят, один мужик сделал себе медную трубу на кухне, а через два года в соседнем доме бабка 100-летняя померла... Так что медь - страшная вещь. У меня на даче медный таз упал на таракана и --- насмерть. Поэтому из меди лучше трубы не делать.
Кстати, немцы и фины, (а может и не только они) --- вообще темные люди, так как широко используют медь для водопроводов... Но не будем смеяться над больными людьми. Пусть мучаются. Жили бы вечно, дак нет - трубы из меди сделали.... Э-эх :-)
И еще момент. Momento mori, точнее... :-) В Петергофе трубы целиком из свинца. У моего коллеги бабушка всю жизнь прожила в подвале какого-то дворца и воду брала из этих самых труб. И не фильтровала. Не знаю, как ее здоровье сейчас, но вот как-то она до старости дожила. Понимаю, что любители топиков типа "ни дай бог в трубе будет капля припоя ПОС" не поверят... Но я не произвожу и не продаю свинцовые :-) трубы - зачем мне обманывать?
ayya написал :
Если стоимость водопровода (труб, фитингов, арматуры) равна 50 тыс.руб., то за установку возьмут такую же цену.
Если стоимость водопровода равно 15 тыс.руб, то сантехник за монтаж заработает ровно столько же – 15 тыс. руб.
Что Вы такое навыдумывали?
Самая дорогая работа-сварка железных труб. Железные трубы стоят копейки.
Для справки. 2/3 стоимости материалов-запорная арматура, арматура водоподготовки, канализация, крепеж, встраиваемые смесители и модули и т.п. Как материал труб может повлиять на эту часть стоимости? Разве что увеличить затраты на штрабление стен...)
ayya написал :
Потому на ближайшее время мой выбор – ППР.
ППР выбирают большинство начинающих сантехников. Материал и инструменты дешевые-этого достаточно", ввиду отсутствия других знаний и опыта.
Господа, а еще кто-нибудь выскажется по поводу соединения несоосных труб с помощью негнущегося ПП?
Из постов ayya (спасибо ей еще раз) я понял, что если "несоосность" небольшая, то можно "криво" впаять трубу в муфты. Наверное, это будет надежно, но выглядеть это будет, возможно, немного подозрительно для непосвященных. Ну да ладно.
А если несоосность большая? Или как у меня в туалете, патрубок от стояка вварен не параллельно стене, а под углом 10 градусов от стены? (Сантехники, которые варили, сказали, что теперь придется только МП использовать, чтобы трубу плавно приблизить к стене... Но я согнул медную трубу...
MP42B написал :
А если несоосность большая? Или как у меня в туалете, патрубок от стояка вварен не параллельно стене, а под углом 10 градусов от стены?
klein написал :
из двух уголков под 45* ( не пробовали)
Нет, я чисто теоретически вот раздумываю. Хорошо, если расстояние между осями труб, равно расстоянию между... э... отверстиями для труб в вашей конструкции из двух 45* уголков. А если больше или меньше на 5...10...15 мм?
Шутки-шутками, а в старом доме это обычное явление. У меня в квартире, например, все стены кривые-косые....