метанол написал:
в инструкции сказано работать не более 40 сек. а охлаждать не менее 1 часа.
Вообще-то в Вами же приведённой инструкции написано ТРИ раза по сорок секунд. Но на практике 10 секунд за раз хватает за глаза для размагничивания. Посчитайте сколько раз можно размагнитить чего-либо. И я ни разу не сталкивался с перегревом катушки или дросселя, так как махать ими по несколько минут не было необходимости, а намахался я ими вдоволь.
метанол написал:
В советское время продавались катушки для размагничивания,даже они быстро перегревались.
Я не знаю, о каких катушках идёт речь, но те, какими пользовался я, не перегревались, потому как использование их с десяток секунд. У меня где-то лежит дроссель заводской для размагничивания, проблем с перегревом ни разу не испытывал..
Дмитрий Т, в инструкции сказано работать не более 40 сек. а охлаждать не менее 1 часа.
метанол написал:
В советское время продавались катушки для размагничивания,даже они быстро перегревались.
Я не знаю, о каких катушках идёт речь, но те, какими пользовался я, не перегревались, потому как использование их с десяток секунд. У меня где-то лежит дроссель заводской для размагничивания, проблем с перегревом ни разу не испытывал..
Первый раз за много лет не смог открыть замок калитки на даче. Пагода с дневными дождями и ночными заморозками сделала свое пакостное дело. Щелчок слышен отчетливо, но ригель не выходит из ответной планки косяка. Снятие распорной планки, которая одновременно закрывает отверстие для ригеля ... ригель абсолютно свободен, ни воды и льда нет, свободно ходит. Т.е. проблема в самом замке. Снятие целиком блока управления воротами .. в нем и замок - дало нормальную работу замка только после его отогрева в помещении.Вскрытие блока показало исправность замка
Т.е. на такой период межсезонья нужен подогрев в тело замка, что я и сделал (фото):
Первое фото - датчик температуры
второе - нагревательный элемент 12 вольт
третье - общий вид блока управления воротами и калиткой
метанол написал:
Из старого телевизора вытащил размагничивающую петлю вместе с терморезистором.
Петлю сложил на пять витков, получилось размагничивающее устройство.
Вид колхозный но работает. Достаточно одного включения, для повторного
включения нужно подождать 10 - 15 минут чтобы остыл терморезистор.
метанол, Не надо ничего ждать. И позистор не нужен. Достаточно включить петлю и отвести её от размагничиваемого чего-либо. Размагничивание происходит убывающим магнитным полем, что и имитирует позистор.
Дмитрий Т,позистор нужен обязательно ибо петля рассчитана на секундное включение, иначе сгорит.
В советское время продавались катушки для размагничивания,даже они быстро перегревались.
метанол написал:
Из старого телевизора вытащил размагничивающую петлю вместе с терморезистором.
Петлю сложил на пять витков, получилось размагничивающее устройство.
Вид колхозный но работает. Достаточно одного включения, для повторного
включения нужно подождать 10 - 15 минут чтобы остыл терморезистор.
метанол, Не надо ничего ждать. И позистор не нужен. Достаточно включить петлю и отвести её от размагничиваемого чего-либо. Размагничивание происходит убывающим магнитным полем, что и имитирует позистор.
g8o8r8 написал:
Вторая приблуда из комплекта - для стоять обоими ногами в месте работы.
а можна фото? как это?
Levontay,
конкретно для .. стоять? Что то смущает в реальности?
Или все в комплексе?
На данный момент на дворе зима .. уже :-) Что то делать только для сфоткать сидя на столбе .. извините нет желания.
Я не для профессионального использования делал, а для личного, может быть разового.
Как и писал - трудоемкость поставить/снять лестницу и использовать данные "приблуды" - несоизмеримо различна. Молодежь и лестницу поставить не проблема, что и делал в свою пору, но время - упрямая штука (за 70) - увы.
Еще одна доработка приспособы для снятия изоляции .. пост выше - черненькая "радость".
Необходимость доработки возникла из за обрыва жил гибкого монтажного провода, при снятии изоляции.
Эта проблема возникает на гибком проводе, где отдельные жилки провода малого сечения .. 01 мм и тоньше. Происходит просто обрыв некоторых жил в момент снятия изоляции.
Что бы этого не происходило необходимо в регулировочном движке (красный) надфилем сделать паз по центру. И при вставки провода необходимо следить, что бы провод ложился в этот паз. После такой доработки обрыва тонких жил не происходит.
На гибком проводе с сечением более 01 мм, или на одножильном проводе - обрыва жил не происходит и без доработки.
Две приспособы для снятия изоляции с монтажного провода:
желтенькая радость .. узкой спецификации - для работы с кабелем подключения аналоговых видео камер и монтажным проводом подачи питания для этих камер (сечение).
Для более тонкого провода (менее примерно 1.5 кв мм) не подходит.
черненькая радость .. поддался на рекламируемую работу с проводом от 0.03 мм - облом. Перекусывает даже 0.4 мм провод.
Исправить эту ситуацию, для работы с проводом хотя бы от 0.1 мм, можно без сложностей:
подклеиваем кусочек пластика, текстолита, картона на противоположную губку прижима регулировочного движка красного цвета. Толщина пластинки может быть разной и зависит от ваших потребностей. Мне было достаточно толщины 0.3 мм
Фото:
Поднять, даже складную лестницу, для залезть на 8-10 метров мачту из 2 (два) дюйма стальная труба - не легкая задача. Да и такая лестница весит ... сами знаете :-)
Вот и родилась приблуда для этих целей (две приблуды).
Это второй вариант. Первый вариант: металл по металлу .. хорошо в рабочих рукавицах был! съехал на руках обхватив трубу.
Резина нужна жесткая, но не сухая, я использовал резину от отбойника бампера авто. Резина должна выступать по высоте с обоих сторон так, что бы ни в коем случае не было контакта метал с металлом. Так же и крепеж резины на болты с шайбами М5 должны быть затянуты так, чтобы не было их контакта с металлом столба под нагрузкой.
Вторая приблуда из комплекта - для стоять обоими ногами в месте работы.
метанол написал:
Из старого телевизора вытащил размагничивающую петлю вместе с терморезистором.
Петлю сложил на пять витков, получилось размагничивающее устройство.
Вид колхозный но работает. Достаточно одного включения, для повторного
включения нужно подождать 10 - 15 минут чтобы остыл терморезистор.
метанол, для размагничивания использую электро магнит (контактное реле без якоря), включая его в переменку 220 вольт. Естественно обмотка электро магнита на 220 вольт. Объект размагничивания подносится к месту где был якорь.
Из старого телевизора вытащил размагничивающую петлю вместе с терморезистором.
Петлю сложил на пять витков, получилось размагничивающее устройство.
Вид колхозный но работает. Достаточно одного включения, для повторного
включения нужно подождать 10 - 15 минут чтобы остыл терморезистор.
и сложный зажим с возможностью зажимать платы не прямоугольной формы. Данный зажим легко вставляется и прижимается к алюминиевой пластине монтажного стола. В составе стола кроме зажима: линза с подсветкой, предварительный подогрев, стойки для крепления паяльников, держалки для мелких инструментов.
Возникла необходимость вычистить внутри от ржавчины баллон с узким горлом (18 мм). На самом деле, т.к. сверление и резьба коническая - ближе к внутренней полости баллона, отверстие еще меньше. Мне наверное не повезло, примерно 16 мм максимум диаметра в нижней части отверстие в моем баллоне.
Поэтому родилась чистилка/насадка для дрели (фото). Сложность очевидна:
линейно должно быть собрано: вал и чистящие элементы конструкции общим диаметром 16 мм
Конструкция:
вал - "струна" высокопрочной арматуры 5 мм диметром
чистящие элементы - грубый кусок троса 5 мм диаметром
кусок стальной трубки 14 мм диаметром
Складываем трос пополам и концами вставляем в трубку, с усилием туда же загоняем высокопрочку. Для лучшего сцепления в соединении трубку чуть опрессовываем молотком (в разумных пределах).
Трос обрезаем до нужной длинны концов и загибаем молотков в стороны.
Переход на однофазное питание гаража (требование нового правления КООП) и некоторое усложнение управлением энергоемких нагрузок - токарный станок, сподвигло создать нечто более легкое, в плане вкл/выкл, схему для этого самого - вкл/выкл :-)
Вот и родилось то, что на фото.
Возможности:
зависимая от времени нажатия кнопки пуск - подключение пусковых емкостей (1.2 квт)
реверс
Управление псевдо/сенсорное аналогом тактильной кнопки (только на замыкание)
В плате нет силовых пускателей, только цепи подачи команды их включения (замыкание цепи). Пускатель - нет необходимости, достаточно достаточного по токам - реле.
В плате нет активных элементов электроники - только электрика в составе:
2 шт РПС32(20)
3 шт РЭС9
1 шт РЭС47
несколько слаботочных сопротивлений, диодов, конденсаторов
Бумажного изображения схемы - нет, собиралось на коленке в гараже (нужен был станок быстро). Если кому интересно - напрягусь бумажной схемой :-)
да, обычным оловом. Температурную марку олова не скажу т.к. древние сов запасы. Но использую это же олово для пайки/ремонта радио/аппаратуры при температуре плавления (начало) 150 - 170 градусов (грубо).
Есно более высокотемпературное олово в данном случАе будет лучше.
Писал выше: без бандажа из провода у меня проблема возвращалась в этом же месте.С бандажом - течи нет.
Здесь скорее всего есть зависимость от места проблемы .. чем ближе к максимальной температурной зоне, тем выше вероятность возврата проблемы.
Так же те кто ремонтирует колонки наверняка замечали проблему перегрева теплообменника при плохой тяге. В это время происходит интенсивное выгорание ребер и боковин внутри теплообменника. Т.е. температура, когда происходит выгорание меди .. вопрос интересный :-)
плотно виток к витку обматываем одножильным медным проводом 03-035 мм диаметром проблемное место
еще раз лудим все вместе
Есно такое возможно не на всем теплообменнике, но на этом радиаторе это уже вторая течь и все в изгибах где есть подобный доступ. Просто попытка запаять место течи не увенчались успехом т.к. нагрев теплообменника и давление воды возвращает проблему.
Паять можно 100 ватным паяльником, но с помощью газовой паяльной лампы или другого подспорья для прогрева места пайки.
Работа выполнялась без разборки и снятия колонки и теплообменника.
Откопал еще фото применения именно "Т" приблуды для подъема при сборке каркасов. В частности на фото сборка каркаса навеса, а именно подъем 8,5 метров труба 90 мм, есно поднимал двумя лебедками
Вячеслав И. написал: g8o8r8, где глянуть сие изделие?
Вячеслав И.,
Второе фото в стадии хранения.
Два ролика не всегда удобно, поэтому по такому же принципу пользуюсь и аналогом с одним роликом (фото).
На третьем фото применял с одним роликом при подъеме всех элементов козырька при сборке, крепил приспособу по разному, в зависимости от необходимости. Пришлось правда удлинить управление лебедкой т.к. делаю все одну каску ... до земли провода пришлось удлинить :-) .. да и много еще где применял. Спонтанно, для держать отрезанные от фундамента откатные ворота прекрасно справилась приблуда сляпаная на коленке .. первое фото: при возникшей необходимости чуть сдвинуть откатные ворота на 7 см. Она, совместно с лебедкой, с упором на два доп бруска 50*100 в виде треноги, прекрасно держала все полотно ворот вместе со стойками ... просто полоса металла 4мм на 20мм по верхней плоскости бруска и ролик на конце.