Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 05.01.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 8
#4090122

добрый день всем.
автором был поднят вопрос

AlexKRAM написал :
Нужен ли воздушный просвет между вагонкой и пароизоляцией?

для меня этот вопрос сейчас очень актуален.
скажите пожалуйста, можно ли так зашивать мансарду (жилую)?
так ли уж необходимо крепить обрешетку на пароизоляцию, а потом только вагонку. ?

всё в голове (с)

Добрый день.
Имеется домик 9х9. Крыша сделана с возможностью организации 2 этажа.
Утепление планируется выполнить пенопласт (50 и 100 мм)+ Мин вата (50 мм "каменная"). Большая часть материала уже приобретена (рекомендации строительных и торговых организаций).

Подскажите , как правильно выполнить утепление. Особенно не понятно как выполнить утепление на рисунке выделено серым (обшито доска 20 мм поверх вагонка пластик).
Как всегда обшивали строители под зиму.

KramS Нэ уверен. Если буду утеплять себе, то 150. (и огурчик)

Всем спасибо за дельные советы!!!

Grek148, Для жилья, думаю 100 мм достаточно.

KramS написал :
Аналогичная проблема. Как решили делать? Тоже Воронеж.

Тоже Черноземье. А назначение мансарды? Для жилья или ....?

AlexKRAM написал :
yicil, Спасибо, учтем!
KramS, Решил 100мм. Если будет одним полотном-то его. Если нет, то 50+50 с перекрытием швов. Скорее всего изолайт-л, т.к. делать буду сам. Ну и зазор с внешней стороны как писал (между утеплителем и рубероидом). С внутренней стороны - пароизоляцию на стропила степлером, затем обрешетка брусом перпендикулярно стропилам, затем вагонка. Думаю так.
PS: по ценам на утеплитель понравилось: база Шифер (что за БСМП) и Терма+ на Холмистой.

Из буклета выдержка. Пользуйтесь.
[

]()

yicil написал :
Рекомендую выбирать вариант 100мм и лучше одним полотном. Специалисты уверяют, что 100мм утеплитель надежней, более упругий, лучше тепло сберегает, чем два по 50мм. Когда на производстве режут 100мм материал для полтиников, структура волокон сильно нарушается.

Если купить утеплитель плотностью 25 кг/м3 и 35 кг/м3 две большие разницы. Покупать надо у производителей, а на рынке впаривают 25 по цене 35. У пенопласта тоже есть плотность, но в магазинах про это молчат.
По теме: обратите внимание на вентиляционный зазор (обязательно поставьте влаго(гидро) ветрозащиту) в районе трубы отопления, если зазора не будет, в холодное время при отоплении конденсат будет образовываться снизу рубероида и вода либо потечёт куда-то, либо впитается в утеплитель.

yicil, Спасибо, учтем!
KramS, Решил 100мм. Если будет одним полотном-то его. Если нет, то 50+50 с перекрытием швов. Скорее всего изолайт-л, т.к. делать буду сам. Ну и зазор с внешней стороны как писал (между утеплителем и рубероидом). С внутренней стороны - пароизоляцию на стропила степлером, затем обрешетка брусом перпендикулярно стропилам, затем вагонка. Думаю так.
PS: по ценам на утеплитель понравилось: база Шифер (что за БСМП) и Терма+ на Холмистой.

Рекомендую выбирать вариант 100мм и лучше одним полотном. Специалисты уверяют, что 100мм утеплитель надежней, более упругий, лучше тепло сберегает, чем два по 50мм. Когда на производстве режут 100мм материал для полтиников, структура волокон сильно нарушается. Да и дешевле будет 100мм утеплитель. Для кровли можно и стекловолокно попробовать: оно дешеле каменной ваты, а плотности хватит с лихвой.

Аналогичная проблема. Как решили делать? Тоже Воронеж.

Здравствуйте! Вот почти и пришел дачный сезон. Решил утеплить мансарду в дачном домике, в связи с чем возник ряд вопросов.
Дом зимой используется редко. В основном утеплитель для лета - чтоб не так жарко было. Второй этаж (и фронтоны) выложен в пол кирпича. Поэтому думаю что 50мм изолайта/роклайта для лета хватит. (1. Хватит ли? или сделать 100мм?)
На данный момент конструкция кровли: стропила 150X100, обрешетка, рубероид, шифер. Утеплять думаю по плоскостям как на рисунке.

т.к. под шифером есть рубероид от внешней гидро-ветрозащиты думаю отказаться. А пароизоляцию все таки сделать.
Наклонную часть думаю сделать так: на стропила и обрешетку изнутри брус 50x50 - утеплитель - на стропила пароизоляцию - вагонка (2. Нужен ли воздушный просвет между вагонкой и пароизоляцией?)

Чердачное перекрытие: стропила 150X100, снизу зашито доской 25. Сверху между стропил расстелены "коврики" рубероида.
Горизонтальная часть: поднять рубероидные коврики, между балок положить утеплитель, положить коврики ))). А пароизоляцию снизу к доске. потом вагонка. (3. может пароизоляцию сверху положить, обернув балки, а потом уж утеплитель?)
Ну как-то так ). Посоветуйте кто чем может.

dim4ik написал :
смонтировать вату толщиной 200 вам необходимо

Хотя-бы эти 200. Закладывайте и подшивайте . Все просто, как учебник за 3-й класс. Не ищете сложности, там, где их НЕТ!

2dim4ik мне кажется,что такой способ не отличается долговечностью... сам хочу оббить таким образом уличный туалет,только не ватой,а упаковочным картоном. но,если в моем случае лопнет леска(я правда хотел использовать нейлоновую синюю нить) и обшивка отвалится, можно,поматерившись и высказав в адрес производителя нити несколько крепких выражений( я не могу в принципе сделать плохо-если отвалилось,значит виноват кто угодно,но только не я! ), вернуть все на место, то в случае если отвалится на мансарде,которую сверху минваты будут несомненно чем-то обшивать, матерится будут очень долго. хотя если обшивать-тогда такой способ лучше-получается как-бы монтажное крепление,"времянка", чтоб на голову не падало. а если обшивать не будут-начнет массово отваливатся,переделывать очень долго и хлопотно.

короче,написал так,что с первого прочтения и сам не понял...

КЯРИМОВ написал :

Для того чтобы смонтировать вату толщиной 200 вам необходимо на стропила 150 мм нашить брус минимально 70 мм (50 мм для толщины ваты и 20 мм минимально для зазора между ватой и пленочным гибробарьером), затем нарезаете вату шириной на примерно 3% больше чем расстояние между стропил, чуть ужимаете и вставляете, нормальная качественная вата в таком случае способна сама свой вес удерживать, если вата так себе или в качестве страховки можно применить растяжку, прибивать степлером например леску к стропилам снизу, эта растяжка и удержит вату

Знаете как бы я сделал- набил бы на ваши несушие балки бруски 50 мм толшиной, на них доску. Получился бы зазор между обрешеткой и внутренним пространством больше 200 мм Далее к обрешетке изнутри чердока крепим минвату саморезами через рейку и ветрозащиту (пергамин) А изнутри получившиеся утолщенные балки обшиваем вагонкой...

КЯРИМОВ Враспор.

Это понятно что не к металлопрофилю! Вопрос как крепить к обрешетке при помощи чего?

Зачем крепить к кровле ?! У вас есть деревянная обрешешетка- вот к ней и крепите. А между кровлей и минплитой пусть останется вентилируемый зазор - значительно меньшие требования будут к пароизоляции минплиты.

Уважаемые мастера подскажите пожалуйста каким образом крепить базальтовые плиты к кровле если имеется металлопрофиль - обрешетка - ютафол (гидроизорляция) и по бокам балки деревянные 15 см. слйо утепления планируется 20 см!

В идеале, пирог крыши должен быть таким:
кровельный лист
вентзазор (3-5 см)
гидроизоляционная паропроницаемая пленка (например, Тайвек, Юта или Изоспан)
теплоизоляция (например, Урса Скатная крыша), установленная между стропилами
пароизоляционная пленка
внутренняя отделка
Пароизоляция должна быть со стороны помещения, т.к. даже в жаркую погоду на утепленном чердаке влажность и давление воздуха будет выше чем на улице. Нагреваться помещение не будет, т.к. во-первых, буден вентилируемый воздушный зазор; во-вторых, слой утеплителя не даст теплу пройти внутрь. Теплоизоляция работает в двух направлениях – задерживает тепло, уходящее изнутри и поступающее снаружи.

Т34 Вот здесь все что можно описано. На все случаи. Удачи

senisov написал :
Чтобы было прохладно нужно изолировать металлические листы кровли от жилого пространства помещения

Это я понимаю. Но вопрос: КАК?

Т34 написал :
Предыстория такая: есть дачный домик с ломанной крышей для мансарды. Крыша - оцинкованный профнастил. Это самая распространенная конструкция. Жить в нем предполагается в основном летом и в межсезонье. Отопление если и будет, то небольшой электрообогреватель. Но задача стоит главным образом не как обогреть, а как сделать ПРОХЛАДНЕЕ монсарду в летний день? Думаю если не предпринять мер, то в жаркий летний день в мансарде будет как в парнике! Я просмотрел этот форум, но здесь в основном как УТЕПЛИТЬ жилой дом. Я понимаю, что теплоизоляция должна работать в обе стороны. Но может быть для решения моей задачи есть какие -нибудь ньюансы?.. За любую консультацию заранее спасибо.

Да, есть такая проблема. У меня обычный чердак с оцинковкой. Уже весной находиться там просто не возможно – очень жарко. Совершенно верно – теплоизоляция действительно «работает» в обе стороны. Чтобы было прохладно нужно изолировать металлические листы кровли от жилого пространства помещения, т.е. «утеплять». Единственный нюанс – это «парниковый эффект». Если у Вас на мансарде много окон или они большие, в солнечный день помещение может нагреваться светом солнца чрез окна. Я знаю только одно решение этой проблемы – повесить на окна жалюзи.

Регистрация: 27.06.2008 Иркутск Сообщений: 1076

У меня участок лесистый, так что солнца не густо. 20 мм пенопласта (правда в нижней части по скатам) оказалось достаточно чтобы перегрева не было. Но ночью прохладно, надо заниматься ещё утеплением, дойдут руки - надо будет щели пропенить.

Т34 Земля применялась раньше на холодном чердаке, в качестве засыпки потолочного перекрытия.

Samar написал :
Думаю, что 10-15 см земляной засыпки дожно спасти от жары

Землю на стены и потолок мансарды? .. это по крайней мере необычно. М ожет тогда песок?

2Т34 В обычном русском деревенском доме чердак - нежилой. У деда в деревне дом был крыт дранкой (щепой). В доме было прохладно, а на чердаке - жара! Точно помню, так как сидел там, читая старую "Ниву" и обливаясь потом .
У меня конструкция мансарды точно такая же (утеплены стены и потолок, а не крыша). На чердаке поверх ваты частично лежит фольгированный материал (забыл, как называется). Но разница между 1 и 2 этажами вечером все равно ощущается. Кровля - гибкая черепица с вентзазором.

Т34 написал :
Мне хотелось бы достичь эффекта деревенского дома. В него в самую жару заходишь, а там ПРОХЛАДНО.

Этого можно добиться используя аналогичные строительные приемы:

  • от защиты от солнечной радиации стены защитить светлыми сетоотражающим материалом - профнастил;
  • применение перекрытий с воздушной прослойкой, вентилируемой наружным воздухом;
  • наличие хорошей вентиляциии, т.е большие окна по фронтонам, в жаркие часы закрывать жалюзями или иметь козырьки, маркизы, навесы.
  • повышение теплоустойчивости стен, применение материалов массивных с большой теплоемкостью, аналогичных саманным, деревянным, используется даже засыпка земли. Из современных - фибролит, арболит, софтборд, насчет пенопласта и фольги не уверен (но думаю что это во вред), лучше всего обшить просто деревом.
    Ну и не забывать простые строительные правила: внутри материалы с большей теплоемкостью, паропроницаемость изнутри-наружу повышается. не забывать о наличии воздухопроницания и т.д.
    P.S. Думаю, что 10-15 см земляной засыпки дожно спасти от жары

2sansan21 Охлаждение предполагается например в ночные часы (открытое окно). А "утепление" необходимо что бы в течении дня не так сильно нагревалась масарда. Я понимаю, что все равно нагрев будет, но как максимально задержать его? Это все равно, что тот холодильник выносить периодически на мороз и там его открывать для охлаждения.
Мне хотелось бы достичь эффекта деревенского дома. В него в самую жару заходишь, а там ПРОХЛАДНО. Естественно после 30 гр. на улице 23 гр. в этом доме кажутся прохладой. Вот мне эти 7 гр. и надо набрать.ИМХО конечно...