Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1650925

Труба как раз с алюминиевым слоем сверху, так как я не знал, что нужно зачищать, то с усилием вставлял ее в эту плашку, часть алюминия заворачивалась к верху и труба заходила с усилием, потом сваривал с фитингом,кстати в фитинг уже заходила нормально, шов получился конечно некрасивый кое-где видно завернутый алюминий, но швы можно поправить ножом, лишнее срезать, а вот прочность такого соединения волнует, хотя на вид и усилие рук кажется прочное соединение. И еще ,т.к. видимо труба в плашку заходила не до конца, в фитинге она тожа на 2-3мм не доходит до буртика. Что теперь делать, все переделывать? И если труба ГВС в общем со всеми поворотами составляет длину метра 2, то можно использовать не армированную, чтобы с зачисткой не возиться?

belo написал :
Труба как раз с алюминиевым слоем сверху, так как я не знал, что нужно зачищать, то с усилием вставлял ее в эту плашку, часть алюминия заворачивалась к верху и труба заходила с усилием, потом сваривал с фитингом,кстати в фитинг уже заходила нормально, шов получился конечно некрасивый кое-где видно завернутый алюминий, но швы можно поправить ножом, лишнее срезать, а вот прочность такого соединения волнует, хотя на вид и усилие рук кажется прочное соединение. И еще ,т.к. видимо труба в плашку заходила не до конца, в фитинге она тожа на 2-3мм не доходит до буртика. Что теперь делать, все переделывать?

да переделывать.

belo написал :
И если труба ГВС в общем со всеми поворотами составляет длину метра 2, то можно использовать не армированную, чтобы с зачисткой не возиться?

не стоит.

\* PN 10 - для трубопроводов холодного водоснабжения с давлением 1 МПа; 
\* PN 20 - для трубопроводов горячего и холодного водоснабжения с давлением при t=20°С - 2,0 МПа, при t=75°С - 0,6 МПа; 
\* PN 25 (армированные) - для трубопроводов холодного и горячего водоснабжения и отопления с давлением при t=20°С - 2,5 МПа, при t= 90°С - 1,0 МПа. Трубы могут быть армированы слоем сплошного алюминия, а также слоем перфорированного алюминия.

Подскажите по выбору паяльника.
В магазинах видел 2 варианта по мощности и габаритам - 800 и 1200 Вт (примерно). Регулятор температуры одинаковый, как на утюге.
Первый - меньше, легче, меньше насадок в комплекте (нет самых больших)
Второй - больше, тяжелее, 2 нагревательных элемента и 2 выключателя, больше насадок в комплекте.
Разница в цене - примерно в 1,5 раза, не сильно критично.
Вопрос - каким удобнее работать в домашних условиях - маленьким и легким или большим и тяжелым? Нужен ли запас по мощности или 800 Вт хватит с головой для 20, 32 диаметров?

Для новичков и домашних условий удобнее более лёгкий инструмент. Мощности 800 Вт. хватает и для 32 трубы, там критичнее общий опыт и строго выдерживать временные рамки. Сразу за большие трубы не беритесь, потренируйтесь на средних.
С насадками решайте сами, какие Вам могут понадобиться в работе, докупить потом всегда можно.

Всем добрый день!!

Строю дом, собственно завтра буду пробовать свои силы в пайке пп труб. а в частности завожу трубы в фундамент, оттуда они выйду внутрь дома. Назрел вопрос стоит ли оставить какое то пространство и доступ к ним... Или можно спокойно засыпать внутри их землей..

В земле лучше делать трубами ПНД в гильзе.

]Все Добрый день!!!

Решил тоже поделиться мнение после собственной поварки(сварки) пп труб.
Во первый сразу скажу лучше сваривать с помощником... Очень неудобно одно снимать с паяльника трубы они очень плотно на паяльные элементы садяться и снимаються...
ВО-вторых паять трубы элементарно просто... Только обязательно снимайте фаску (ту часть что будет заходить в фитинг)

gb2000 написал :
ВО-вторых паять трубы элементарно просто... Только обязательно снимайте фаску (ту часть что будет заходить в фитинг)

tvmaster написал :
Для новичков и домашних условий удобнее более лёгкий инструмент. Мощности 800 Вт. хватает и для 32 трубы,

Ну фиг знает, я 32 паял на полную катушку, на полтора киловата и не сказать, чтобы прям они лишние были

gb2000 написал :
Очень неудобно одно снимать с паяльника трубы они очень плотно на паяльные элементы садяться и снимаються...

У паяльника обычно ножка есть. Вот если стать на эту ножку своей ножкой, то резко освобождаются аж целых две руки :-)

vlkam написал :
У паяльника обычно ножка есть. Вот если стать на эту ножку своей ножкой, то резко освобождаются аж целых две руки :-)


Но я тока учуся...., как сварю - выложу фотки...

Полностью согласный, ибо живу на последнем, увы..., пятом этаже....,
Просто только кошки родятся...., и быстро....

Поделюсь своим небольшим опытом.
Сваривали из ПП узел учета и ХВ в частном доме.
Сперва взял несколько фитингов и трубу и пробовал спаивать с разной температурой и временем, потом разрезал вдоль и смотрел какой результат получался. Выбрал (по моему мнению оптимальный).
Работали вдвоем, т.к. по неопытности трудно одному было держать паяльник и надевать фитинг с трубой (паяльник пробовал держать ногой - мне показалось неудобно). Еще пришлось наловчиться снимать фитинг с трубой одновременно с паяльника, чтобы они были одинаково прогреты (сперва фитингг всегда слетал первым с насадки, и пока трубу достанешь, фитинг уже немного отстывал).
Кто в первый раз будет работать паяльником рекомендую ставить метку на трубе - на какую глубину вставлять трубу в паяльник и в фитинг, чтобы лишнего не загнать и не получить заужение. Пару раз переусердствовал и на переходной муфте (PN20->1/2) получил заужение , но тесть быстренько подобрал сверло нужного диаметра и рассверлил отверстие, так что не пришлось снова перепаивать.
Сейчас снова будем паять только теперь ГВ, и тесть предлагает купить паяльник (потом и мне пригодиться).
Встал выбор - какой брать. В магазинах разброс цен от 1600 р до 4500 р , какой выбрать . Может кто-нить подскажет какого производителя лучше взять.

KLM написал :
Может кто-нить подскажет какого производителя лучше взять.

Понравился немецкий Banninger (но стоит около 10 тыр).
Правда поговорку "скупой платит дважды" еще никто не отменял.

Peterjela написал :
Понравился немецкий Banninger (но стоит около 10 тыр).
Правда поговорку "скупой платит дважды" еще никто не отменял.

У нас продают только Турцию или Китай, других не видел. Причем когда интересуешься кто производитель, крутишь паяльник в руках, то у продавцов выражение лица: "какая тебе разница, бери что дают"

Лучше перефразирую вопрос: 1500 Вт достаточно? и на что обратить обратить внимание при выборе паяльника (комплектация, регулировка и.т.д.)

KLM написал :
У нас продают только Турцию или Китай, других не видел. Причем когда интересуешься кто производитель, крутишь паяльник в руках, то у продавцов выражение лица: "какая тебе разница, бери что дают" Лучше перефразирую вопрос: 1500 Вт достаточно? и на что обратить обратить внимание при выборе паяльника (комплектация, регулировка и.т.д.)

1500 ватт достаточно. По крайней мере я турецким паяльником на 1500 паял 32 ПП достаточно комфортно. Но меньше брать не стоит, от толстых труб паяльник остывает быстро
Турции для качественной сварки вполне хватает считаю. Гнаться за брендом нет смысла.

KLM написал :
Лучше перефразирую вопрос: 1500 Вт достаточно?

За глаза.
Но не это главное. Н-р, у Banninger мощность всего 600 Вт.
Туркам бы их "энергию" да в мирных целях... Н-р, знакомого работающего с "турком" "сопли ПП" замучили...
ИМХО, лучше сварочник без регулировки t (чтоб автоматом поддерживавлась t 260 гр.)
А вообще на 1 раз сойдет и дешевка - токо потренируйтесь, чтоб без соплей получалось и без недогрева,
и без заужений - не Боги горшки обжигают. Все у Вас получится!

Peterjela написал :
Туркам бы их "энергию" да в мирных целях... Н-р, знакомого работающего с "турком" "сопли ПП" замучили...

Сопли они не от паяльника, а от паяльщика зависят.Видимо температуру слишком высокую поставил. Сопли внутри могут образовываться если тонкую трубу (20ю) слишком сильно всовывать в нагревательный элемент

Peterjela написал :
ИМХО, лучше сварочник без регулировки t (чтоб автоматом поддерживавлась t 260 гр.)

Регулировать иногда приходится, регулировка нужна. Бывает что температуру приходится подбирать под трубу