Все о ремонте в сталинках и царских домах

Грэй, ясно)) спасибо!

Грэй написал:
есть наливайки, подходящие для асфальта и битума. Сохнут быстро.

Фигня все это. тонкая стяжка порвется и слущится.
Дабы не снимать смолу (битум) берете мелки гранитный отсев, греете смолу до размягчения, посыпаете тонким слоем отсев и утаптываете. Вот тогда любая стяжка любой толщины.

Микитович, битум не сплошняком по всей поверхности, есть много кусков, где просто бетон (или как это можно назвать?))
Стяжку толстую делать страшно,вдруг у соседей снизу потолок прогнётся в местах соединения плит?

Grishkina,
Я делал у себя по голой бетонной плите толщиной от "0" до 50 мм. Плита местами была глянцевая, первый раз отскочило. потом глянцевые места и бугры проходил болгаркой с алмазным диском, нарезал сеточку с шагом 10 мм для улучшения сцепления и сбивал гребешки на выступах перфом с заточенной лопаткой. В толстых местах после грунтования Церезит СТ 17 укладывал по маякам Церезит CN 83 потом ровнял CN 69 но только правилом для получения допустимой неровности (получил менее 0,5 мм/2 м).
Вот тогда укладка паркет-доски на пробковую подложку 2 мм была как песня. 5-й год эксплуатации без каких либо проблем.
Да, в 2-х комнатах и части коридора в связи с разницей в высоте плит стяжка была на 10 мм ниже, клеил на паркетный клей (ТОЛЬКО НЕ ВОДНЫЙ, ни в коем случае, полкомнаты отскочило, потом переделывал) диагонально ОСБ 10 мм и прижимал на 1 сутки мешками со смесью для полов.
Разница получилась ощутимая по звуку, теплу и даже ощущения при ходьбе намного лучше по сравнению с комнатой без ОСБ.
.
В Вашем случае тот отсев что пристанет на смолу будет держаться очень прочно, остальной жестким веником и пылесосом нужно будет убрать. То есть местами на микрощебень, местами на подготовленный бетон стартовая стяжка будет отлично держаться.

Микитович, спасибо!
То есть, цпс всё таки нужна? Её класть на церезит? А этот церезит долго сохнет?
Почитала про него, он для ремонта бетонных поверхностей. А если у нас не совсем бетон? И как узнать, что это за твёрдый материал, на котором лежит битум?

Grishkina,
ЦПС - цемент + песок.
Смеси для укладки пола - песок + мелкофракционная гранитная крошка + цемент + добавки (клеящие, смачивающие, стабилизирующие...).
Плита перекрытия - армированный бетон.
Цементные смеси должны застывать (реакция гидратации) и сушить цементные смеси можно только после набора прочности.
Вот для этого и вводятся добавки.
По поводу технологии подготовки поверхности, укладки и дальнейшего - плитку через 24 часа, самовыравнивающие смеси желательно через 2-3 суток, технологическое передвижение - через 6 часов.
После затяжки очень необходимо укрывать полиэтиленовой пленкой для того что бы преждевременно не пересох.
Все есть в описании на смеси у производителей, продаваны этим не интересуются.
Например заходите на сайт или российский, выбираете смесь, ставите галочку, вверху есть красная кнопка "Скачать", получите PDF-файл с инструкцией.
Поскольку все доступные мастера такие самоуверенные "спецы" что ни фига ни в чем не разбираются, я сам выбирал материал, эти инструкции скачал и распечатал, дал прочитать "мастеру".
Потом вместе с ним готовил смеси для контроля за выполнением технологии замеса и укладки, вроде делал все правильно.
Когда последние комнаты он уже укладывал сам то естессно накосячил - для облегчение дал намного больше воды. ИТОГО.Протекло к соседям, потом начало рвать стяжку, пришлось гнать его в тришеи, и учиться самому делать.
Нет там ничего архисложного, нужно выполнять инструкцию изготовителей, не халтурить ну и конечно руки должны расти с правильного места.
Смелее, разумно и без халтуры все должно получиться нормально.

Микитович, ещё раз спасибо!
Рабочие, которые будут делать ремонт, ремонтировали нам другую квартиру в этой же сталинке, претензий к ним нет, всё сделали замечательно. Но делали только стены, так как там прекрасно сохранившийся ухоженный паркет. Как они справятся с нашим полом и какие у них будут идеи, пока не знаю, поэтому пытаюсь сейчас собрать максимум информации.
Пол сейчас выглядит так:

А просветите вкратце что с деревянными перекрытиями делать?
все несущие не по уровню ессно

konstantin-nn, выставлять лаги и обрешетку по уровню. ессно ;-)

konstantin-nn написал:
что с деревянными перекрытиями делать

Для начала оценить их состояние. Потом или менять или как постом выше описано.

состояние нормальное, не гнилое. влаги не было

Мне предложили отшкурить балки все и пол и потолок, и покрыть противо-пожаро грибково итд красно жижей.
А потом 2 варианта-либо лаги либо регулируемый пол на винтовых опорах(ввинчивать через 40-50 см в несущие)
Мне лично идея с регулируемым полом не особо нравится. перепад слишкой большой

А с зоной где будет плитка как быть?
Это место- где швеллеры, а не дерево, четверть всей площади занимают

konstantin-nn, Честно говоря, мне тоже не нравится конструкция на винтовых опорах. Имхо- это резьбовое соединение которое по слишком многим причинам может сорваться...
Остаётся пол на лагах. Вариантов и здесь как минимум три- Лаги, обрешётка, доска (как чистовой пол). Лаги, обрешётка, фанера, чистовое покрытие. Лаги, обрешётка, ГВЛВ в 2 слоя, чистовое покрытие.
Или Кнауф Супер-пол.
Где швеллеры, можно смело делать стяжку. Если высота позволяет, стяжку на ЭППС или минвату.

ИгорьPurnesh написал:
konstantin-nn, Честно говоря, мне тоже не нравится конструкция на винтовых опорах. Имхо- это резьбовое соединение которое по слишком многим причинам может сорваться...
Остаётся пол на лагах. Вариантов и здесь как минимум три- Лаги, обрешётка, доска (как чистовой пол). Лаги, обрешётка, фанера, чистовое покрытие. Лаги, обрешётка, ГВЛВ в 2 слоя, чистовое покрытие.
Или Кнауф Супер-пол.
Где швеллеры, можно смело делать стяжку. Если высота позволяет, стяжку на ЭППС или минвату.

ИгорьPurnesh, благодарю!

не подскажете еще по лагам какие брать по сечению?
и по обрешетке, чтоб не гнулись

Расстояние между несущими балками езде разное - от 60см до 1м

konstantin-nn,

Взято здесь-

И ещё один онлайн калькулятор-

Ключевой особенностью работ в сталинке является то, что если Вы не делете предварительно тотальный демонтаж до кирпичей (если Вам повезло и у Вас не деревянные стены), то все делать надо по ситуацииЮ по месту.
Отличаться условия, качество той же штукатурки можат буквально в 15 - 20 см друг от друга.
И стартовый профиль для ГКЛ надо будет прикреплять к стене разным способом, различным крепежом. От обычных дюбелей 6х40 до анкеров)

А где то и не будете прикреплять к стене этот стартовый профиль, т.к. что- то ломать планируете в будущем. Например, антресоль.
Но если Вы делаете, учитесь на ремонте в сталинке- то потом Вы будете уметь делать все)
Сложнее не бывает ситуации. Ну, разве что да, позапрошлого века)

netivaim, такие вопросы в первую очередь надо с ЖЭКом обсужддать, с техником.
я бы не трогал, на всякий случай) От отчаяния покрасил бы кронштейн в белый или красный цвет)

Здравствуйте, уважаемые форумчане! Затеял ремонт квартиры в сталинском доме 1959 г. постройки. Перекрытия ж/б. Ремонтируемая площадь около 70 кв. м. Форум по данной теме перечитал «вдоль и поперек». Общее представление, возможные «сюрпризы» и нюансы ремонта в подобных квартирах приобрел тут (спасибо, всем вам!).
Итак, по существу. Ремонт начал с пола, ибо самое трудоемкое и затратное. Демонтировал. Полы были деревянные на лагах. Картина открылась следующая: в кухне (8 кв.м) (вычистил весь мусор до перекрытия), комнате (20 кв.м) и части коридора (около 4 кв. м) перекрытия-корыта установленные ребрами вверх размером 1.03х3.10-3.20, высота ребер 14-16 см. Убрал деревянный пол, прошелся граблями по шлаку, выбрал крупные куски. Остались мелкие камушки до 5 мм и песок (если это песок). Высота слоя от 1 до 4 см.
Корыта лежат на ж/б балках (см. фото) которые, надо думать, идут от одной внешней стены до другой. По середине балку подпирает также несущая стена (судя по толщине дверного проема).
В остальной части коридора (около 11 кв. м), комнатах (13 кв.м и 15 кв.м) перекрытия внешне ровные. В противоположных частях комнат в перекрытиях с шагом около 30-40 см идут стальные транспортировочные петли (не знаю как они правильно называются, см. фото).
Высота поднятия пола относительно входной двери 12 см, в одном из углов большой комнаты до 15 см.

По полу (хочется): в кухне и пяточек перед входной дверью (около 1.5-2 кв.м) положить плитку. На остальной площади – варианта мне видится 2: либо лаги-фанера или сухой пол кнауф (предпочтительнее).

Под плитку в кухне думаю делать так:

• п/э пленка;
• корыта заполняю ЭППС под высоту ребер корыта;
• Шуманет-гидро;
• стяжка UBO Кнауф около 8,5 см с армированием;
• ламинатная подложка;
• затем ГВЛ (по технологии Кнауф);
• плитка.

Мои внутренние противоречия:

• не продавится ли ЭППС под стяжкой, толщина которого получится более 12 см;
• не перегружу ли перекрытия (см. фото – перегородка из кирпича кухня/туалет стоит на дне корыта, толщина ее в пол кирпича. Чтобы в кухне сделать стяжку, нужно будет делать порожек-«опалубку» чтобы отгородить друг от друга разные покрытия. Кухня - стяжка, примыкающий коридор – сухие полы или лаги. Порожек этот переходит в перегородку и частично давит на то же дно корыта, что и перегородка туалет/кухня. Сейчас это перегородка из бруса и гипсокартона. Хочу оставить такой же вариант, заменив гипсокартон.)

На оставшейся площади. Шлак в корытах разравниваю чтобы ЭППС лег без провисов, заполняю ЭППС. Далее Шуманет-комби или аналоги. Дальше насыпной пол Кнауф (около 8 см), далее ГВЛ, подложка, чистовое покрытие.
На площади где нет корыт – ровняю шлак, п/э пленка, полы Кнауф, чистовое покрытие.

Вопросы:

• не продавится ли ЭППС под сухим полом, толщина которого с учетом шлака выйдет 10-12 см;
• в некоторых местах высота сухой засыпки будет превышать 8 см, это повлечет нарушение технологии укладки полов Кнауф, нужно ли использовать компенсирующий лист ГВЛ? И если, да, то по способу укладки «Гамма» или просто компенсирующий лист, после - элементы пола.
• достаточна ли будет шумоизоляция в выбранных мной решениях?
• ну и, конечно, допустима ли будет в этих случаях нагрузка на перекрытия?

Pasha284,
Какая же это сталинка? Уж скорее брежневка.

Брежневки начали строиться с начала 70-х..

Похоже перевелись мастера в земле Русской!)))))

Паш, ты и так уже всё усложнил , что мастерам и советовать больше нечего. И дороже сложно придумать. Но тем не менее остаются неучтённые моменты.К примеру, кухня относится к " мокрой " зоне и там необходимо произвести гидроизоляцию пола.Ведь даже УБО придётся замешивать водой и она будет совсем не в радость твоим соседям с низу.К слову сказать ,после проведения скрытых работ составляется акт соответствия ( но это в том случае , когда работы ведутся через проектную организацию ). И уже поэтому необходимо кое что и пересмотреть.Но прежде всего напомню ,что допустимой постоянной нагрузкой на перекрытия домов данной серии составляет 600 кг на м2. Как правило в качестве гидро-ии проектные организации рекомендуют использовать рулонные материалы.В качестве шумоизоляции "шумка" или керамзит.Далее ЦПС стяжка.И чистовое покрытие.
Сейчас сам делаю ремонт в "сталинке".Ситуация аналогичная.Керамзитом заполнил "корыта ",укрыл его небольшим слоем густой ЦПС ,поверх него произвёл обмазочную гидроизоляцию гидростопом на цементной основе.Утвердил акт скрытых работ.Затем 8-10 см керамзита,арматура и стяжка 5-6 см.Укрыл плёнкой.Недели через три уложу плитку.В комнатах полы по лагам.

вэл, спасибо, за Ваш ответ! Дорого выходит, согласен. Но уж больно не хочется возвращаться к теме ремонта пола. Муторно это, грязно и накладно. Еще раз, спасибо!

Доброго времени суток. Уважаемые мастера, как вы знаете, денег нет и мы держимся - потому вопрос следующий: как в 4х комнатной сталинке на втором этаже двухэтажного дома (пару лет назад сделан капремонт крыши) сделать кроилово не приводящее к попадалову? По существу: задача - капитальный ремонт. Квартира убита в ноль. Перекрытия деревянные - вскрытия пока не было. Потолок не течет. Квартира теплая даже со старыми окнами и батареями.
Есть желание объединить санузел и коридорчик в кухню. Кухню объединить с гостиной, снеся перегородку. Делать нужно все в ускоренном режиме практически своими силами. Вопрос: каков план действий (за что браться в какой последовательности в плане ремонта), дабы не сделать лишних телодвижений и не выбросить лишние рубли? Пока напрашивается:
-замена полов, окон, батарей, стояк+канализация+вода, проводка,
-комплекс работ со стенами (чтоб все было ровненько-ровненько (цитата)
В голове каша (чего только стоит тема с заменой полов!!!) и хочется все разложить по полочкам. Надеюсь на понимание))

PisemNet написал:
Делать нужно все в ускоренном режиме практически своими силами.

Тяжеловато будет, ибо всё ломать. Разделить работу на две части, по несущей стене.

Мансарда напрашивается.

AndyMirror, вот и я такую мысль в голове прокручивал, сделать санузловую половину грубо говоря под ключ и скрипя сердце начать там жить и делать вторую половину. вопрос только - можно ли спокойно ломать все желтые стены? а про мансарду - были бы бабки , можно было бы и крышу выкупить )))

PisemNet написал:
можно ли спокойно ломать все желтые стены?

Да. Хотя, конечно, надо присутствовать, а то демонтажники при большой прыти могут переместиться этажом ниже.

AndyMirror, в роли демонтажника мне тоже придется выступить )) к слову - планировка должна стать вот такая

PisemNet написал:
планировка должна стать вот такая

Вход в санузлы надо сделать под углом.