Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3197837

Господа! Подскажите, пожалуйста, правильно ли я изобразил схему ЩР. Двухкомнатная квартира-новостройка.
Щиток на 24, оборудование АВВ. Что изменить? Чего-нибудь добавить?

ном ток Узо должен быть на шаг больше чем защищаемый автомат.
стиральную машину лучше отдельно

Переделка зарядных устройств и не только

УЗО в этажном щите имеет уставку 0,03. А поищите лучше 0,3.

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

На основных линиях (кроме плиты и освещения):

  • общие автоматы выкидываем (С25, С40, С40)
  • УЗО меняем на 63/0,03
  • все автоматы 20-25А меняем на С16
  • автомат С16 на свет и теплый пол с/у и прихожей меняем на С10
    автомат освещения меняем на С10
    СВЧ от духового шкафа перекидываем к другим розеткам. Пусть один сидит на линии...

SVKan написал :
все автоматы 20-25А меняем на С16

точно как это я сразу не заметил что там за ужас с автоматами
где мой кофе?....

Переделка зарядных устройств и не только

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

уберите С50 - он вам искуственно занижает мощность - на вводе же С63. лучше поставьте вместо него (C50 то есть) выключатель нагрузки на 100А и УЗМ, на всякий пожарный.

Zhekan написал :
Что изменить?

можно отказаться от УЗО плиты и от автоматов перед УЗОшками, добавить УЗМ и OVR. Если в доме двухпроводка добавить защиту от обрыва нуля.

web-rr написал :
УЗО в этажном щите имеет уставку 0,03. А поищите лучше 0,3.

У меня в этажном щитке УЗО 63/0,3 или я не понял, что Вы имели ввиду.

Anat78 написал :
ном ток Узо должен быть на шаг больше чем защищаемый автомат.
стиральную машину лучше отдельно

Т.е. ток автомата перед УЗО должен быть больше: автомат 32А, затем УЗО 25/0,03?
Стиральную машину на отдельный автомат (от водонагревателя)?

SVKan написал :
На основных линиях (кроме плиты и освещения):

  • общие автоматы выкидываем (С25, С40, С40)
  • УЗО меняем на 63/0,03
  • все автоматы 20-25А меняем на С16
  • автомат С16 на свет и теплый пол с/у и прихожей меняем на С10
    автомат освещения меняем на С10
    СВЧ от духового шкафа перекидываем к другим розеткам. Пусть один сидит на линии...

Т.е., от автомата в квартире (С50) сразу фазу и ноль на УЗО без дополнительных автоматов?
Вместо на 40/0,03 ставить 63/0,03? Доп. вопрос: можно объединить все розетки комнат и кухни на УЗО 63/0,03?

andrewkhv написал :
уберите С50 - он вам искуственно занижает мощность - на вводе же С63. лучше поставьте вместо него (C50 то есть) выключатель нагрузки на 100А и УЗМ, на всякий пожарный.

Т.е., от вводного кабеля от этажного щитка сразу на УЗО? А если понадобиться всё отключить, то придется идти в этажный щиток?
Что такое выключатель нагрузки и УЗМ?

Сам врач, но с электрикой в своей квартире хочу разобраться самостоятельно!

bor44 написал :
можно отказаться от УЗО плиты и от автоматов перед УЗОшками, добавить УЗМ и OVR. Если в доме двухпроводка добавить защиту от обрыва нуля.

Что это такое (может по другому называется)? Двухпроводка?

Может есть ссылочка, где примерно идеальная схема на двушки? А то страниц до Нового года не перечитаю

Про УЗМ и OVR прочитал, точно нужно!
Подскажите, в моём случае, какие типы этих устройств нужны (фирма АВВ) и в каком месте цепи их поставить?

OVR можно подключить как в этажном так и в квартирном щите через автомат. если OVR двух полюсный то и автомат двух полюсный.

УЗМ подключайте после вводного автомата квартирного щита.

bor44 Спасибо! Если не сложно напишите код двухполюсного OVR, а то там разные типы. УЗМ все одинаковые, как

...или похожее есть у ABB?
Для чего нужен контактор?

OVR двух полюсный L N 275 вольт. 40 кА
у ABB УЗМок нет. немцам наш кшмар даже не снился.
контактор для того что бы рвать ноль и не только

Zhekan написал :
Для чего нужен контактор?

Всем спасибо за советы! Оцените обновленную схему без OVR:

Zhekan Кабель на варочную панель поставьте 3x6 либо снижайте номинал автомата до 25 ампер. Но вам вроде на плиту надо 7 киловатт - тогда только 1-ый вариант.

И везде:

  • где используете кабель 3x1.5 ставьте автомат не более чем на 10 ампер
  • где используете кабель 3x2.5 ставьте автомат не более чем на 16 ампер

а как без горячей клавиши, защиты от протечек.
я еще ставлю дублирующий автомат УЗМу ( байпас) на случай глюка или неисправности - что бы люди не сидели без света.

Zhekan написал :
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я изобразил схему ЩР. Двухкомнатная квартира-новостройка.
Щиток на 24, оборудование АВВ. Что изменить? Чего-нибудь добавить?

Общее, в этажном щите, и обще групповые ВДТ не согласованы по рабочему току с вышестоящим автоматом!

Общее ВДТ должно быть селективным и с огромным запасом достаточно и лучше на 100 мА!

Сечение проводников к обще групповым автоматам не соответствует номиналам этих автоматов!

Так как использован самый худший способ применения дифзащиты допускаемый нормами, что ухудшает параметр бесперебойности питания, то хотя бы для возможности быстрого восстановления питания исправных групп, групповые автоматы после обще групповых ВДТ должны быть 2Р или 1Р+N!

ПУЭ-7 Россия написал :
1.1.17. … Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т. п.). …

7.1.79. … Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители). …

Сечение на варочную панель должно быть ≥6 мм2!

На варочную панель нужен ВДТ!

Автоматы на обычные розеточные группы должны быть не более 16А!

Желательно добавить группы освещения и на все группы освещения поставить автоматы В6.

Не стоит освещение совмещать с чем либо другим.

Zhekan написал :
Т.е. ток автомата перед УЗО должен быть больше: автомат 32А, затем УЗО 25/0,03?

Наоборот, меньше!

Zhekan написал :
Стиральную машину на отдельный автомат (от водонагревателя)?

Если их суммарная мощность не превышает 3,5 кВт, то не нужно. В подавляющем числе случаев даже если их суммарная мощность 3,9 кВт они прекрасно дружат на линии с автоматом В16.

Zhekan написал :
Т.е., от автомата в квартире (С50) сразу фазу и ноль на УЗО без дополнительных автоматов?

Так можно, но для минимизации последствий в случае КЗ внутри ВДТ, вероятность которого обусловлена конструктивными особенностями ВДТ, лучше как на Вашей первой схеме.

Zhekan написал :
Вместо на 40/0,03 ставить 63/0,03?

Да, в любом случае чем больше рабочий ток ВДТ тем лучше.

Zhekan написал :
Доп. вопрос: можно объединить все розетки комнат и кухни на УЗО 63/0,03?

Можно, но это как я писал Выше самый худший способ применения дифзащиты, который ухудшает параметр бесперебойности питания.

Zhekan написал :
Т.е., от вводного кабеля от этажного щитка сразу на УЗО? А если понадобиться всё отключить, то придется идти в этажный щиток?
Что такое выключатель нагрузки и УЗМ?

Еще один общий автомат в квартирном щите можно не ставить, если для Вас не критично быстрое отключение в случае аварийной ситуации, вероятность которой очень низка при адекватной схеме, номиналах, монтаже. А если и ставить общее отключение то лучше всё же ставить автомат, а не выключатель нагрузки, так как по мимо дублирования общего автомата, автомат рассчитан на аварийное отключение при сверх токах, на что не рассчитан выключатель нагрузки.

Zhekan написал :
Про УЗМ и OVR прочитал, точно нужно!
Подскажите, в моём случае, какие типы этих устройств нужны (фирма АВВ) и в каком месте цепи их поставить?

УЗМ ставьте, в этом случае общий автомат С50 в квартирном щите, после которого ставиться УЗМ, должен остаться, 11 кВт Вам должно хватить с головой.

По поводу применения OVR есть поговорка, не зная броду, не лезь в воду.

Если Ваша квартира не на верхних этажах и находится намного ниже рядом стоящих строений, то УЗИП Вам по умолчанию не нужен. Это не говоря что УЗИП в квартирном и особенно в этажном щите не эффективен для защиты электроприборов от импульсного перенапряжения находящихся у стен где по внешней стороне идет спуск молниеотвода.

Так же нужно знать, что сам УЗИП требует грамотную защиту от перегрузки, от сопровождающего тока, от временных пере напряжений, специфическую схему подключения, как минимум для лучшей эффективности применения УЗИП, специфический монтаж, дополнительные схемы, как минимум, пассивного косвенного мониторинга состояния варисторных модулей УЗИП, постоянное обслуживание, так как минимум из-за естественного старения УЗИП, сам по себе, с ровного места может пробить, что может привести к взрыву, пожару, поражению электрическим током!

Продавцы, дилеры хорошо проконсультировать могут только про стоимость УЗИП. Проектанты, монтажники ошибочно считают, что установка УЗИП ни чем не отличается от установки автомата. В интернете, нормах, каталогах производителей в основном поверхностная, иногда даже опасная для не разбирающихся в УЗИП информация. Например, в паспорте астроузо на производимый им УЗИП для типа заземления TN, как у Вас, не совсем правильная схема, для типа заземления ТТ вообще опасная!

Спасибо! Вроде бы учёл все советы (кроме номинала некоторых автоматов):

Конструктивно ещё есть ошибки, добавления???

1) Провод до/после УЗО сгорит. 2,5 после всех автоматов ?
2) Достаточно 2 УЗО 63А под розетки и 1 под свет
3) 4 кВт кондеев в квартирах не бывает. Они и 1 кВт то почти никогда не могут сожрать.
4) Обычно кухню делят на 3 ветки. Духовка, фартук, и все остальное (холодильник, посудомойка, еще низ розеток, ТВ, ...). Иногда отдельно делают холодильник - тогда получается 4 ветки. Это почти как у Вас. Если объединить фартук в 1 ветку.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

Zhekan написал :
Вроде бы учёл все советы (кроме номинала некоторых автоматов):

ну вот это и нужно исправить. а узо на 25А перегружено опять! после него автоматы на 42А идут!

если позволяют финансы, на варочную тоже не мешало бы узо добавить, ну или дифавтомат поставить.

О, боже! Несколько дней читаю форум - единого мнения нет. Финансы позволяют, но уже купил бокс с двумя рейками на 24, от этого и пляшу...
А если вот так...
Розетки фартука разделил из-за конструкции кухни: холодильное ооборудование и часть розеток фартурка в одном углу, а ПММ и другая часть розеток фартука в другом углу. Или лучше параллельно тянуть розетки фартука по одной линии (расстояние между ними будет до 4 метров)?
Так нужно УЗО на стац. оборудование (варочная панель и кондиционер)? На свет? Мнения разные.

И на вводе в квартирный щиток лучше (в плане безопасности или ещё чего-либо) дублирующий автомат на 63А или выключатель нагрузки на 63А-80А-100А?

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

Zhekan написал :
Мнения разные.

Мнение одно: нормативы не требуют, но если себя любить - то можно и поставить, хуже не будет.

Zhekan написал :
Так нужно УЗО на стац. оборудование (варочная панель и кондиционер)? На свет? Мнения разные.

Варочной панели мужчина касается 3 раза в день. Женщина-хозяйка 33 раза. Помешает УЗО или обеспечит бОльшую безопасность?
Наружный блок кондиционера на улице, там дождики бывают, град, снег, мороз и жара. Могут быть неприятности по электрической части? Вредно ли ему УЗО? Или не мелочиться?

Значит с кондиционером я правильно поступил (вернул под УЗО). Про плиту подумаю - места нет - купить другой щиток и там разгуляться?
А со светом что?

Выключателей ты касаешься в 10 раз чаще чем плиту ...
Водогрей нужно отдельно повесить. А к стиралке добавить фен и т.п. вещи в с/у. И не забыть про КУП. Тогда всегда можно поставить проточный на 2-3 фазах.
По поводу фартука - да - пусть будет больше провода. Зато тебе проще будет понять что куда идет и более равномерная будет нагрузка.
Сейчас СВЧ, чайник, посудомойка, ... на 1 ветке. Это круто.
Из 3 УЗО стало 4. Наоборот нужно к 2 идти под розетки. 2 63А УЗО хватит. Даже если 1 отрубится в другом будет ток.

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

SergSB написал :
Выключателей ты касаешься в 10 раз чаще чем плиту ...

Может покажете металлические выключатели? Обычно все пластиковые снаружи.
Хоть сколько раз касайся этого пластика, все равно не долбанет...

SergSB написал :
Водогрей нужно отдельно повесить. А к стиралке добавить фен и т.п. вещи в с/у. И не забыть про КУП.

КУП-КУП
КУП нужна один единственный раз в начале при монтаже. Потом нужно забыть про ее существование. Ванную комнату отделают плиткой и никто никуда из этой КУП провода кидать не будет. Что заложили изначально, то и будет...

SergSB написал :
Тогда всегда можно поставить проточный на 2-3 фазах.

И откуда он эту вторую и третью фазу возьмет? Если ввод в квартиру однофазный.
А если даже переделать на трехфазный, то этот проточник потребит почти столько же сколько выделено на всю квартиру. Все выключать и мыть руки в темноте?
Даже рассматривать не стоит этот вариант на отдельно взятую квартиру...

SergSB написал :
По поводу фартука - да - пусть будет больше провода. Зато тебе проще будет понять что куда идет и более равномерная будет нагрузка.
Сейчас СВЧ, чайник, посудомойка, ... на 1 ветке. Это круто.

Ничего крутого.
СВЧ если без гриля потребляет 800-900Вт максимум. Работает не дольше получаса за один раз.
Чайник закипает за 3,5 минуты.
Чайник и СВЧ включают когда готовят покушать, а посудомойку когда уже все поели...

Вот не понимаю этой мании развитой на этой форуме напихать кучу линий и кучу автоматов на розетки исходя чисто из мощности приборов и не учитывая сколько по времени они работают и могут ли они включаться вместе.
Вот зачем нужно городить 20 линий по 16А если на входе всего 50А? Простая школьная арифметика показывает, что больше 3-х одновременно полностью нагрузить нельзя...
В реальности понятно, что есть приборы которые лучше ни с чем не совмещать, есть еще какие-то особенности. Но, если получилось больше десятка розеточных линий, то имеет смысл вернуться к началу и посмотреть а надо ли их столько...

1) Защитный 0 придет от КУПа, а тот что в кабеле станет 2 фазой.
2) В жизни могут и все одновременно включить. И чайник и СВЧ и посудомойку. У меня так иногда бывает. Почему бы и нет ? Для этого и делаем электрику чтобы не заморачиваться по этому поводу.
3) 3-х фазный может быть на 5 кВт, а на всю квартиру дают, напр, 11 кВт. Почему бы и нет ? У меня так напр. Помыть руки на кухне хватает. А в с/у стоит бак.

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

SergSB написал :
1) Защитный 0 придет от КУПа, а тот что в кабеле станет 2 фазой.

И куда вы его там подцепите? Пластик заземлять будете?

SergSB написал :
2) В жизни могут и все одновременно включить. И чайник и СВЧ и посудомойку. У меня так иногда бывает. Почему бы и нет ? Для этого и делаем электрику чтобы не заморачиваться по этому поводу.

оттого, что все это включат одновременно ничего не изменится. Провод даже не начнет греться. И автомат 16А даже не чихнет...

SergSB написал :
3) 3-х фазный может быть на 5 кВт, а на всю квартиру дают, напр, 11 кВт. Почему бы и нет ? У меня так напр. Помыть руки на кухне хватает. А в с/у стоит бак.

Это где Вы такой видели? Обычно трехфазные начинаются где-то от 8-10кВт.
И в чем великий смысл трехфазного проточника на 5кВт? По мощности это руки помыть под краном. И по току 20-25А. Нафиг здесь нужны три фазы? Такой и на одной фазе прекрасно будет работать.

Zhekan написал :
О, боже! Несколько дней читаю форум - единого мнения нет.

бедный врач, сейчас вам тут насоветуют и получится к в мультфильме "Простоквашино", когда дядя Федор писал письмо родителям

Zhekan написал :
Про плиту подумаю - места нет - купить другой щиток и там разгуляться?
А со светом что?

щит на 24 модуля малавата будет для такого количества групп, 36-48 модулей оптимальный вариант (потому как помимо автоматов и прочих УЗО, туда монтируют различные нулевые шинки, клемники, кроссмодули, индикторные лампочки и прочую сигнально-соединительно-коммутационную фурнитуру), поэтому сначала необходимо сделать на бумаге разбивку на группы по нагрузке, а потом бежать в магазин и затариваться.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

Zhekan, вы упорно не хотите менять С20 на С16. к сожалению, "стандартных" розеток на 20А нет!

Если удастся, можно поставить автоматы 1P+N в одномодульном исполнении - серия SN201. отпадет проблема с нулевыми шинками.

Всем спасибо! Потихоньку вкуриваю, еще время есть!
По поводу автоматов и розеток понял, поменяю.
Т.е., получется, что от группового УЗО фазу и рабочий ноль на 1P+N и далее только присоединяеться защитный ноль? Они же будут 2 места занимать...

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

бывают автоматы 1P+N в одномодульном исполнении. правда, цена...

А может быть вот так...

Последний вариант - вот такой...
Стоит ли водонагреватель отдельно от группового УЗО? Через УЗО?

1) Нет - не стоит. У водогрея уже есть встроенное УЗО. Если что он сам отрубится как ему нужно.
2) Поставьте УЗО на свет. Экономия копеешная. Жизнь бесценна. 16А 10 мА.
3) Все-равно сгорят провода перед УЗО. 2,5 мало. Ведь далее идет 4. 4 не сгорит. А 2,5 сгорит. Еще лучше 6 все собрать. И спать совсем спокойно.

Еще чуть-чуть и у Вас получится почти идеальный эталонный щиток !

С водогреем определился - накопительный, УЗО встроено.
Со светом согласен, все-таки новостройка. Вдруг затопят, тфу-тфу-тфу...
Провода поменял. Какие провода после УЗО на 63? Что еще исправить? Или в магазин?

В магазин.
В схеме уже в 3 раз раздражают цифры между УЗО. Не нельзя там использовать провода по 2,5. Сгорят. Или шлейфы нужны ставить +6 или все 6 соединять. Или хотя бы 4.
Еще раз укажу где - цифра после УЗО на 63А - между этими УЗО и автоматами на 16А.

Вот так?

Но можно и сечением 4 мм кв.? На стиралку и свет хватит 2,5 мм кв.?

До УЗО 16А можно 2,5. А вот дальше уже только 6. Потому что там о5 будет шлейф.
Т.е. если этот шлейф Вы будете делать проводками, то от С32 (именно оно будет подключаться от УЗМ) придет проводок в верхнее УЗО 63А, потом 2 проводочек пойдет в УЗО 63А что чуть ниже по схеме, потом 3 проводочек придет в УЗО 16А 10мА и потом уже последний 4 проводочек придет в самое нижнее УЗО 16А (10 или 30 мА ток утечки - какой захотите). И ток там будет как бы общий. Будет 25А - металл его проведет и температуру передаст.
Из вариантов - заводской шлейф для соединения УЗО или 2п автоматов.
Пример есть в блоге Cs-Cs.

SergSB,
Спасибо! Понял. Как раз у меня был вопрос: как зажимать провода разного сечения; теперь на каждом соединяемом уровне сечение проводов одинаковое.
Теперь вот так...
Всё-таки на свет УЗО с током утечки 10мА или 30 мА? Не будет ли ложных отключений, допустим зимой при проветривании и т.п.?

30 мА лучше в с/у. 10 мА может срабатывать при небольшом заливе. Ну бывает помылся в душе/ванной и все затопил.
А вот зима не страшна 10 мА.

Патентуйте эталонный щиток. Требуйте бонуса в виде 100 р на мобилку от всех копировальщиков этой схемы в своем доме.

Судя по последней схеме вы поставили проточник на 3.5 киловатта.
Если это не ошибка картинки, то для проточника эта мощность не о чем - будет банально холодно и/или напор воды будет маленький.
Ставьте или накопительный (самое правильное решение) или проточник минимум на 5 киловат, а лучше от 8 и больше (хотя больше 8-и у вас однофазная сеть не потянет).

Нет-нет! Проточный не пойдёт... решил накопительный на 2,5 кВт.
Крайний вариант такой...
Ещё вопрос - на свет УЗО АС-25/0,03 или АС-16/0,01???
И если на стиральную машину вместо УЗО А-16/0,01 и автомата С16 поставить 2-х модульный Диф. DSH941 АС С16 30мА??? А освободившийся модуль использовать для 2-х модульного Диф. DSH941 АС С32 30мА на варочную поверхность взамен автомата С32???

Финал всё ближе!!!

1) Да - дифавтоматы намного лучше. И плита будет защищена. Я всегда диф на плиту ставлю. И сплю спокойно.
2) Розетки комнат нужно разделить. Случится какая-то проблема = придется в 2 комнатах искать причину. А тут всего в 1. Это реально удобней. Да и по нагрузке спокойней будет.
3) УЗО АС-25/0,03 лучше. 30 мА позволит УЗО работать почти в любых условиях. И защитить технику и человека.

А если ват так...

Было бы абсолютно идеально ...
Но зачем то автомат на 63А был заменен на рубильник 80А.
Зачем ? Если в подьезде автомат на 63А. Чтобы ходить в подьезд и поднимать там автомат ? Ведь тот что в квартире не будет работать.

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

SergSB написал :
Было бы абсолютно идеально ...

Для идеального лучше вынести линии потенциально опасного оборудование под свое УЗО.
Если бойлер (первый кандидат на срабатывание УЗО) еще можно из розетки вытянуть, то с теплыми полами уже сложнее...
А вместе с ними отрубятся розетки комнаты.
Лучше поставить отдельное Узо и на него засунуть теплые полы, балкон, с/у, и стиралку тоже (все равно дифавтомат нарисовали на 30мА). А комнаты сами по себе...
Если зудит, то лучше холодильник с морозилкой под свой дифавтомат вытащить, так чтобы общим рубильником не отключались (для быстрого отключения всего на время отъезда например). Да и вариант когда холодильник отрубается от утечки в посудомойке (вероятность тоже много выше, чем на обычных "сухих" приборах) не совсем правильный. Лучше если холодильник будет отрубаться в одном единственном случае если опасная ситуация именно на холодильнике (ну или общая авария по стояку/вводному кабелю).

А можно вопрос? Насколько критично на варочную панель 6-7 кВт тянуть 6мм кабель?
4-ки ВВГнг разве не хватит? Она вроде до 35А держит.

Считаем.
7000Вт/220В = 31,8А.

Принимая на каждый кв.мм. по 8А (вроде так CS советует), получаем:
31,8/8 = 3,975 кв.мм.

В теории 4-ки хватает... тем более, что на полную мощность редко когда варочная поверхность используется
Но все эти вычисления только для честных 4 кв.мм. в кабеле.

Вопрос не праздный - реально надо решить - менять проложенную в гофре 4-ку на 6-ку или нет. Пол пока не залит, поменять можно, но надо ли?

paralaxa написал :
В теории 4-ки хватает

А на практике нужно пользоваться НД - меняйте на 6 мм[SUP]2[/SUP]

SoVA написал :
А на практике нужно пользоваться НД - меняйте на 6 мм2

8А на 1 кв.мм. - это и есть данные из НД с учетом прокладки в гофре.
В теории так 10А местный электрик считает.

Но все равно пошел в магаз за 6-кой, чтобы спать потом спокойно))))
Спасибо!

SVKan написал :
Для идеального лучше вынести линии потенциально опасного оборудование под свое УЗО.
Если бойлер (первый кандидат на срабатывание УЗО) еще можно из розетки вытянуть, то с теплыми полами уже сложнее...
А вместе с ними отрубятся розетки комнаты.
Лучше поставить отдельное Узо и на него засунуть теплые полы, балкон, с/у, и стиралку тоже (все равно дифавтомат нарисовали на 30мА). А комнаты сами по себе...
Если зудит, то лучше холодильник с морозилкой под свой дифавтомат вытащить, так чтобы общим рубильником не отключались (для быстрого отключения всего на время отъезда например). Да и вариант когда холодильник отрубается от утечки в посудомойке (вероятность тоже много выше, чем на обычных "сухих" приборах) не совсем правильный. Лучше если холодильник будет отрубаться в одном единственном случае если опасная ситуация именно на холодильнике (ну или общая авария по стояку/вводному кабелю).

Есть практика.
На практике за 15 лет в своей квартире с Нумом и УЗО и автоматами ABB и всей всей техникой УЗО на розетки на разу не сработало. При этом я его проверял - меня защищает. Но кроме опытов никогда. Так что уже 1 УЗО на все кроме света более чем достаточно. Тем более такая же статистика и у других клиентов.
А вот УЗО на свет несколько раз сработало. Раз 5. Примерно. И хорошо что оно это сделало.

SergSB написал :
Было бы абсолютно идеально ...
Но зачем то автомат на 63А был заменен на рубильник 80А.
Зачем ? Если в подьезде автомат на 63А. Чтобы ходить в подьезд и поднимать там автомат ? Ведь тот что в квартире не будет работать.

Согласен!
С другой стороны, как же принцып селективности - если на на входе 63А, в квартире должен 50А? Ограничивать себя не желательно! И если где-то коретнёт, то должен сработать автомат первого уровня. Зачем тогда автомат дублировать? Указал рубильник с запасом по силе тока.
В итоге, Вы советуете автомат 63А?

SVKan написал :
Для идеального лучше вынести линии потенциально опасного оборудование под свое УЗО.
Если бойлер (первый кандидат на срабатывание УЗО) еще можно из розетки вытянуть, то с теплыми полами уже сложнее...
А вместе с ними отрубятся розетки комнаты.
Лучше поставить отдельное Узо и на него засунуть теплые полы, балкон, с/у, и стиралку тоже (все равно дифавтомат нарисовали на 30мА). А комнаты сами по себе...
Если зудит, то лучше холодильник с морозилкой под свой дифавтомат вытащить, так чтобы общим рубильником не отключались (для быстрого отключения всего на время отъезда например). Да и вариант когда холодильник отрубается от утечки в посудомойке (вероятность тоже много выше, чем на обычных "сухих" приборах) не совсем правильный. Лучше если холодильник будет отрубаться в одном единственном случае если опасная ситуация именно на холодильнике (ну или общая авария по стояку/вводному кабелю).

Согласен! В идеале можно всё под свою защиту..., но ограничен в 24 модуля. Кстати, в каталогах нет дифа на 10мА.
Постараюсь усовершенствовать... Время еще терпит...

Zhekan написал :
Согласен!
С другой стороны, как же принцып селективности - если на на входе 63А, в квартире должен 50А? Ограничивать себя не желательно! И если где-то коретнёт, то должен сработать автомат первого уровня. Зачем тогда автомат дублировать? Указал рубильник с запасом по силе тока.
В итоге, Вы советуете автомат 63А?

1) В новостройках я ставлю автомат на 63А в квартире. Пусть дублирует. Он 1 сработает если проблема в квартире.
2) Во вторичках я ставлю автомат на 50А в квартире. Там все-равно больше нету кВт.

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

Zhekan написал :
С другой стороны, как же принцып селективности - если на на входе 63А, в квартире должен 50А? Ограничивать себя не желательно! И если где-то коретнёт, то должен сработать автомат первого уровня. Зачем тогда автомат дублировать? Указал рубильник с запасом по силе тока.

С принципом селективности для автоматов все очень просто. Плюньте и разотрите.
При нормальной сети в квартире обеспечить селективность невозможно.
Даже автомат В6 после С63 Вам ее не гарантирует на 100%.
Да, в большинстве случаев С16 срабатывает раньше, чем С50, но бывают и исключения. Зависит от толщины кабелей, длины линий и т.п. Чем лучше проводка, тем меньше селективность...
Просто ток КЗ окажется достаточным, чтобы вынести любой автомат.
И какой из автоматов С50 или С63 сработает раньше Вам лучше к гадалке сходить. Может она точнее скажет. Это будет зависеть исключительно от двух конкретных экземпляром автоматов.

"Для проведения электромонтажных работ опытный профессиональный электрик ищет профессональную гадалку. Опыт работы в электрике обязателен. Желательно наличие рекомендаций от других электриков" :yu

SergSB, Чем отличаются автоматы 1P+N и 2P? Что будет по-надежнее ABB или Legrand?

Zhekan написал :
SergSB, Чем отличаются автоматы 1P+N и 2P? Что будет по-надежнее ABB или Legrand?

  1. Как минимум ценой. Как максимум электрощитком - размером - о5 же ценой.
  2. Вряд ли есть разница. Обе фирмы делают надежные девайсы. Легранд обычно подороже.

SergSB, какой марки себе бы поставили?

ABB.
"Раз нет разницы зачем платить больше ?" @реклама

SergSB, ещё одно сомнение - нужна ли УЗМ? В чем защита в могоквартирном доме? Есть ли практически испытанные аналоги?

В коттеджах - да. Практически испытано.
В старых домах - 50 на 50.
В новых квартирах - нет. Лучше заменить совсем плохие блоки питания, чем покупать УЗМ. Потому что плохой блок питания и с УЗМ сгорит и вместе с ним накроется все.

SergSB написал :
В коттеджах - да. Практически испытано.
В старых домах - 50 на 50.
В новых квартирах - нет. Лучше заменить совсем плохие блоки питания, чем покупать УЗМ. Потому что плохой блок питания и с УЗМ сгорит и вместе с ним накроется все.

Блоки питания чего???

Различных устройств. Напр, душевой кабины из Китая.

SergSB написал :
В коттеджах - да. Практически испытано.
В старых домах - 50 на 50.
В новых квартирах - нет.

объясните нам пожалуйста почему по подробнее.

Поставщик электроэнергии сам решает эти проблемы в новостройках.
Вы можете ему не доверять и самостоятельно поставить УЗМ. Но это уже вопрос веры.
В других домах - все ложится на Ваши плечи.

"Перепады сетевого напряжения существовали всегда. Причины разные. Это и включение выключение мощных нагрузок (особенно в однофазных сетях), работа неподалёку сварочного аппарата, междуфазное замыкание (обычно на воздушных ЛЭП), обрыв нулевого провода (как правило в старых многоэтажках и «хрущёвках» и не только) и пр. Как защитить квартиру от перенапряжений, обрыва нуля, перепутывания фаз и нуля и так далее, мы рекомендуем ставить УЗМ, которое защищает и от импульсных помех и от повышенного, пониженного напряжения. На вопрос, как защитить загородный дом (дачу) от перенапряжений, обрыва нуля, перепутывания фаз и нуля, в случае питания трехфазным напряжением, мы также рекомендуем ставить УЗМ на каждую фазу, так как при отключении одной из фаз остальные потребители остаются включенными."

SergSB, ещё вопрос: линия на духовой шкаф - автомат 20А, кабель 3х4, соединение с помощью розетки как на варочной - надежнее? Всё-таки до 4кВт!
На варочную панель, духовой шкаф, кондиционер, водогрей автомат 1Р или 2Р?

Zhekan написал :
SergSB, ещё вопрос: линия на духовой шкаф - автомат 20А, кабель 3х4, соединение с помощью розетки как на варочной - надежнее? Всё-таки до 4кВт!
На варочную панель, духовой шкаф, кондиционер, водогрей автомат 1Р или 2Р?

Такая тема уже была несколько дней назад.
Можно и 3*4, но все-равно автомат на 16А. С обычной евророзеткой и евровилкой. Так надежнее.
Автомат 1P

SergSB написал :
На вопрос, как защитить загородный дом (дачу) от перенапряжений, обрыва нуля, перепутывания фаз и нуля, в случае питания трехфазным напряжением, мы также рекомендуем ставить УЗМ на каждую фазу, так как при отключении одной из фаз остальные потребители остаются включенными."

а вот уменя кондей и холодильник трехфазные УЗМ справится?

bor44 написал :
а вот уменя кондей и холодильник трехфазные УЗМ справится?

Кто 3-х фазный ? Кондей ? Вряд ли ...
УЗМ ? Такого нету ...
Наверное, у Вас 3 УЗМ = под каждую фазу.
Справятся. С тем для чего продаются. С другими бедами нет.