реставрация старых окон вынужденно

рассказываю результат через полгода, чтобы был опыт у таких же начинающих как и я.
к сожалению, мои чуда окна потрескались в некоторых местах при наступлении зимы, видимо от перепада температур, а) потрескались швы м/у подоконником и оконным блоком, б)швы м/у откосом внутремнним и подоконником, в) немного рамы на месте стыковдеревянных элементов, но почти чуть-чуть. обидно за подоконники.
в целом да, теперь я бы заменила на новые деревянные окна, вышло бы дешевле по нервам. теперь с имеющимся ремонтом не уверена, что правильно все это раздербанивать снова. Имеет ли смысл эти трещины чем-то залить сверху(расширив) или оставить как есть,т к лучше не будет? если имеет смысл - то чем? я пользовалась 2 видами шпатлевки: автомобильная двукомпоентная и для дерева, кажется треснуло там, где была для дерева, но я не уверена на 100%

pa в целом окна стали , конечно, лучше, вопрос моих ожиданий, если ожиданий как от новых белых деревянных не будет-то можно делать, если будут -то лучше поднакопить денег и поставить деревянные новые

Примите поздравления!

По краске шпаклевать - плохо. А феном нельзя краску снять? Если фена нет - утюгом можно. Кладете лист чистой бумаги, сверху утюг ставите. Несколько секунд погреть, потом шпателем снять.

всем большое спасибо за советы, поддержку и помощь. окна доделали (просто раньше не было времени написать) откосы отштукатурили и покрасили, несъемные средние рамы которые были на гвоздях прибиты к оконной коробке сделали съемными на шпингалетах, подоконники тоже выровняли и покрасили, одним словом - теперь красота.

у меня последний вопрос в этой теме остался. на подоконниках в некоторых местах все-таки остались ямки. можно места эти зашкурить немного (но не получится снять всю краску) и дошпаклевать и покрасить или надо снимать краску в этих местах полностью?

andrewkhv написал :
кладете раму на пол, наносите силикон на четверть, ставите в центр ведро, кладете на него стекло, поднимаете раму (с помощником) и "ловите" рамой стекло равномерно по всем сторонам.

Интересная технология, надо запомнить А то последний этап опускания стекла в раму меня всегда напрягал.

Профан27 написал :
Предлагаю Вам сделать то же.

Уж с Вами-то ссориться и пререкаться мне хотелось бы меньше, чем с кем-либо на этом форуме.

Возможно, я слишком резко отреагировала на упоминание "дышащей древесины" - по опыту других тем мне захотелось сразу остановить отход от темы слишком далеко в сторону. Вы нашли оптимальный выход из ситуации, который я с удовольствием поддержала. Ссориться не собиралась - только предупредить возможные отклонения от темы, без применения силы

andrewkhv написал :
ставите в центр ведро, кладете на него стекло, поднимаете раму (с помощником) и "ловите" рамой стекло равномерно по всем сторонам.

лучше использовать специальные присоски для стекла:
или (значительно лучше)
в любом лабазе, ага. Сетевом или рыночном.

И потом, автор темы уже поставила стёкла...

Bonn, чтобы меньше потело, внутренние рамы должны быть максимально герметичными, а наружные - совсем чуток поддували. лишь бы влага, проникающая со стороны помещения, удалялась на улицу.

не понял, какие лохмотья у вас там образовались. кладете раму на пол, наносите силикон на четверть, ставите в центр ведро, кладете на него стекло, поднимаете раму (с помощником) и "ловите" рамой стекло равномерно по всем сторонам. кладете раму со стеклом на стол, слегка прижимаете стекло, выдавливая излишки силикона. фиксируете стекло мелкими гвоздиками, штапик в принципе можно не прибивать вовсе. как подсохнет силикон, обрезаете лишнее ножом, проведя им перпендикулярно стеклу по сторонам рамы. можно ставить раму на место

Лида, я удалил из ветки свои посты дискуссионного характера (в том числе и последний, который Вы, возможно, не успели прочитать). Но пост 23 оставил, так как считаю его не дискуссионным, а чисто техническим.
Предлагаю Вам сделать то же.

Уж с Вами-то ссориться и пререкаться мне хотелось бы меньше, чем с кем-либо на этом форуме.

удалено

Удалено

удалено

Удалено

удалено

Bonn написал :
как Вы думаете, имеет ли смысл поверх акрилового пройтись по наружним рамам силинонизированным герметиком или достаточно покрыть все краской?

Я бы не стала мудрить с герметиком, просто старательно закрасила бы все щелки. Но насколько это правильно с точки зрения долговечности - я не знаю.

Bonn написал :
окна стали уже сейчас запотевать изнутри

Изнутри - это в смысле со стороны комнат или между рамами? Если первое, то действительно лечится вентиляцией и хорошим доступом к подоконной батарее (зимой это важно), а если между рамами, то тут скорее всего не обеспечена достаточная герметичность, как мне кажется, именно межрамного пространства.

Профан27 написал :
По теплофизическим свойствам они практически не отличаются от пластиковых - и Вы это уже видите.

Отличаются - они "набухают" от влажного и тёплого воздуха, то есть вбирают в себя часть влаги из помещения, и "усыхаю" от слишком сухого и жаркого воздуха. Незначительную, конечно, но тем не менее. Даже под слоями лака и краски. И когда в квартире всё из дерева, то микроклимат в ней регулируется в том числе свойством древесины откликаться на воздействие температуры и влажности внутри помещения. Именно в этом смысле древесина "дышит", а вовсе не в смысле пропускания сквозь себя воздуха. Но это так, разговорчики К делу отношения не имеют.

Bonn написал :
окна стали уже сейчас запотевать

Понимаете, какая штука...
Когда люди делают выбор в пользу деревянных окон, критикуя пластиковые, то основной (чаще единственный) аргумент: "деревянные окна дышат!".
При этом опираются на опыт долгой жизни с советскими деревянными окнами в хрушевках, брежневках, "улучшенных планировках".
Да, действительно, те окна "дышали" - за счет того, что были кривенькие, щелястенькие, стекла плотно к рамам не прилегали, замазка осыпалась, штапики трескались... ну и так далее, сами знаете. Смех смехом, а это в самом деле обеспечивало инфильтрацию и приятный микроклимат в помещении.
А современные деревянные окна (ну или как у Вас - старые, но отделанные по современным стандартам) - плотные, залитые герметиком, обложенные уплотнителями, пропитанные современными грунтовками, лаками, красками, под которыми глубоко погребена "живая структура" дерева. По теплофизическим свойствам они практически не отличаются от пластиковых - и Вы это уже видите. Так еще не зима на улице, зимой у Вас и конденсат может по ним потечь.
Если бы Вы не старые окна ремонтировали, а новые деревянные заказали, то они бы были со стеклопакетами - еще более герметичные.

Bonn написал :
это как-то лечиться?

Вентиляцией.

Лида, спасибо
как Вы думаете, имеет ли смысл поверх акрилового пройтись по наружним рамам силинонизированным герметиком или достаточно покрыть все краской?

еще вопрос про уплотнитель. видимо раньше были окна не герметичны, а теперь и герметик и уплотнитель и окна стали уже сейчас запотевать изнутри. это как-то лечиться? вообще-то хотелось защитить себя от пыли просто.

Лида написал :
я писала, какой герметик на мой взгляд оптимален

DAP - это как раз акриловый силиконизированный.

Лида написал :
А о том, что не заказали новые деревянные окна, не жалейте - ещё неизвестно, с какими бы проблемами пришлось бы там столкнуться, а про эти окна Вы теперь всё знаете и без труда их будете лишь слегка подправлять по мере необходимости много лет

Золотые слова.

По хорошему под уплотнитель регулируется вся фурнитура: и запирающая, и петли (им же тоже тяжело, просто за счёт рычага там уплотнитель сжимается легче). Но скорее всего петли отрегулировать нет возможности, поэтому регулируйте за счёт ответной части шпингалетов.

Насчёт герметика - я писала, какой герметик на мой взгляд оптимален (красится, применяется и для наружных, и для внутренних работ, рассчитан на много лет), но не думаю, что Ваш вариант так уж критичен. Я для дополнительной защиты герметика применяла такой приём - при финишной окраске (уже со стёклами) малярный скотч сознательно не слишком плотно прижимала к штапику, чтобы краска закрасила не только герметик, но и немного "заползла" на стекло. Не знаю, насколько это эффективно на самом деле, но мне очень хотелось, чтобы весь герметик был точно закрашен, без малейших пропусков.

А о том, что не заказали новые деревянные окна, не жалейте - ещё неизвестно, с какими бы проблемами пришлось бы там столкнуться, а про эти окна Вы теперь всё знаете и без труда их будете лишь слегка подправлять по мере необходимости много лет

Bonn написал :
все-равно что акрил что акрил+ силикон
...
если акрил идет под краской, то он тоже не защитит мои рамы?

Вот Вы нам года через 2 и расскажете.
Я не знаю, как себя ведет акрил в сырости, потому что никогда не пробовал его применять в сырости.
Точно так же, как никогда не применял силикон в сухих местах, потому что он в самом деле противный в работе.
Мы говорим сырость - подразумеваем силикон, мы говорим силикон - подразумеваем сырость.

Профан27 написал :
Акриловый герметик не водостоек. Во влажных условиях только силикон применяют. Или очень хорошо надо закрывать от подтекания воды. Еще есть акриловые силиконизированные герметики, они пригодны для наружных работ.

Подкладка под ответную часть шпингалета - это обычное дело; и видел много раз, и у себя делал. А когда уплотнитель обомнется, можно подкладку удалить.

Профан 27, спасибо за ответ
хм, да, про силиконизированный герметик слышала, но уже после того как сделали внешние рамы. думаю для внутренних рам будет все-равно что акрил что акрил+ силикон. но одним силиконом невозможно работать, т к он остается на раме и потом его ничем не смоешь или просто у меня не получилось? а теперь что, заделывать повторно шов силиконом? если акрил идет под краской, то он тоже не защитит мои рамы?

Акриловый герметик не водостоек. Во влажных условиях только силикон применяют. Или очень хорошо надо закрывать от подтекания воды. Еще есть акриловые силиконизированные герметики, они пригодны для наружных работ.

Подкладка под ответную часть шпингалета - это обычное дело; и видел много раз, и у себя делал. А когда уплотнитель обомнется, можно подкладку удалить.

друзья, спасибо всем за ответы и поддержку
вот уже третью неделю мы доделываем окна-))
сбежавший мастер почему-то установил стекла без герметика и нарезал неверно весь штапик (не той стороной) ну и не доснял краску на 30% примерно, поэтому мы сняли стекла, досняли краску болгаркой с шлифовальными дисками, зашпаклевали и обработали древесину где смогли , особенно внешние деревянные отливы немного подгнившие за 50 лет, я покрасила рамы в 2-3 слоя, включая зашкуривание, потом стали клеить стекла на герметик и прибивать штапик. обожглись на том, что сначала испальзовали герметик силиконовый, который потом не отдирался и весел лохмотьями, пришлось разбить одно стекло и заново зашкуривать раму. перешли на акриловый. но в целом уже установили внешний контур и на подходе внутренний. наверное все-таки не так идеально как новые окна, в целом у меня 10 створок и только 3 рабочих уголка для покраски. красить без стекол значительно удобнее. но в целом наверное придется еще подкрашивать рамы после их окончательной установки, т к где-то поторопились и краска была еще свежей, где-т о зловредный подтек выступил и надо зачищать

я. конечно, уже пожалела что не заказала новые деревянные окна-))) просто столько сил вложили в старые, что совесть не поднимется их заменить.

а теперь вопрос. мы установили по "швецкой" методике уплотнитель. т е был паз, в паз вставили трубчатый силиконовый уплотниктель по периметру оконной коробки. а теперь окно не закрывается. точнее если его прижать без шпингалета - то оно не закрывается и уплотнитель как бы выпружинивает окно, но это меня не смущает. а смущает что окно не закрывается на шпингалет. (у меня были старые огромные шпингалеты - поменяла на новые оцинкованные самые большие, какие нашла). что делать? срезать этот уплотнитель (жалко - столько трудов) или под ответную часть шпингалета прикрутить гайки, чтобы сам шпингалет и его ответная часть были на одной плоскости? какие еще есть идеи?

спасибо

Продолжу:

Bonn написал :
сначала вынимаются стекла и рама шпаклюется по всем сколам. причем шпаклевка наносится тонким слоем, перемежаемым с грунтовкой. в результате у меня все рамы должны быть ровными. и как я понимаю пеомимо грунтовки каждый слой шпаклевки немного шлифутся. какая шпатлевка лучше?

не совсем понятно, что есть "сколы рамы" - если речь идёт о профиле для стекла, то там шпаклевать надо только в том случае, если есть реальные сквозные щели (например, наблюдал подобные на форточках), а если о внешней\внутренней\боковой поверхности рамы - обязательно, да.
Грунтовка, как уже писала Лида - нужна только перед покраской, если нужна вообще. Я не смог заметить разницы между внешним деревом с грунтовкой и без под Дюфой спустя год.
Шпаклёвка не немножко шлифуется - а выводится в ровную поверхность - и тактильно (ямки чувствуются при касании), и визуально (не должно быть щелей - "Краска не маскирует, краска - подчеркивает"). Рекомендую шлифмашинкой (из верхнего сообщения) со шкуркой 240.
Шпатлёвка - полиэфирная двухкомпонентная как советовал BV (продаётся в автомагазинах, я использовал польскую бело-розовая баночка). В отличии от классической для дерева (которая суть - пыль и ПВА) сохнет 15-20 минут, вне зависимости от толщины слоя.
При этом надо обратить внимание на выступившую смолу. Если есть локальные участки - то надо обязательно вычистить с помощью бензина "Калоши". Если есть обширные участки - то после обезжирения - можно покрыть тонким сплошным слоем шпатлёвки весь участок (сильно засмоленный брусок створки я был вынужден весь закрыть).

Bonn написал :
все рамы грунтуются два раза красятся и штапик красится. купила краску Дюфа эмаль для окон в зеленой банке, нормальная краска? в какой кол-во слоев красить окна? м\у красками слоями должны быть слои грунтовки или сначала пару раз грунтуют а потом наносят пару слоев краски? какая грунтовка лучше для таких работ?

Краска нормальная - размешать, валик в руку, подготовив его в корытце-раскатке - и вперёд. Только перед нанесением краски поверхность следует обезжирить бензином "Калоша" (он мгновенно испаряется, поэтому никакой паузы не требуется).
2 слоя. Между слоями пауза 12 часов - насколько помню (инструкция на банке). Хранить в сухом помещении. Если первый слой не удовлетворяет своей ровностью - то шлифмашинкой со шкуркой 400 - дополнительно отшлифовать (после полного высыхания). Пыль удалить, обезжирить. И покрыть вторым слоем.
Относительно грунтовки ничего не могу сказать - уже не помню, какую я купил на пробу - и не стал использовать.

Я так и не понял - речь идёт о хрущобе или о сталинке?

НО!! покраска створок - пол-дела. Ибо есть ещё и рама (особенно если от окна дует) - необходимо отодрать планки, и далее вынуть строительный жгут, старательно запенить пространство между рамой и бетоном изнутри, затем на герметик новые или старые планки (стандартный крепёж гвоздями никто не отменял), дополнительно стянуть и закрепить саморезами рассохшиеся рамы, затем покраска и заделка щелей герметиком.

Если хотите более предметного диалога - нужны фотографии.

Здравствуйте, Bonn.

процитирую человеку, который задавал вопрос ("красить или новые"?) - ибо я реставрировал старые окна - покрашенные в последний раз в 1978 году.

AVSm написал :
пройдусь по технологии и затратам по времени (на примере одной створки - размер уже не суть важен):
1. демонтаж (снятие старой фурнитуры, выемка стекла, очистка засохшей стекольной замазки);
2. зачистка от старой краски (руками - до 3-х дней, шлифовальной машинкой - 0,5 дня, химические реагенты я предпочитаю не использовать, а использование фена зависит от засмоленности исходного материала);
3. восстановление, заделка всех щелей полиэфирной шпаклёвкой, потом зашкуривание, потом обезжиривание - от 1 дня;
4. пропитка\покраска - два слоя краски (лак лично я отверг), высыхание - 3 дня;
5. покупка нового стекла, вставка стекла на герметик, закрепление на новые покрашенные штапики (шлифованнные, клеенные), полное высыхание - 1 день;
6. установка новой фурнитуры, возможно петель, резинового уплотнителя, покраска (шпаклёвка) головок гвоздей, крепящих штапик - 1 день;
7. установка покрашенной створки (отбрасываем за ничтожностью).
Итого только на одну створку\раму - около недели. При средней стоимости рабочего дня в 2.000 - 3.000 рублей (не считая стоимости материалов и расходников) стоимость створки - от 14.000 рублей.
Нужно очень сильно любить деревянные окна (и не любить пластик), чтобы вбухивать такие бюджеты (времени и денег).
Вот результат моих стараний (краска Дюфа, только синяя - универсальная, после того как я обжегся на специализированной Альпине для дерева, решил купить универсальную):
и

Дополнительные вложения: шлифовальная машинка - лучше вибрационная, чем либо круговая эксцентриковая (которая может "закапываться") - до 3.000 руб - например - ; строительный пылесос (строго обязательно) - 8.000 - 11.000 рублей (обычный пылесос "умрёт" практически сразу - либо каждый день несколько часов на полный разбор и прочистку всех внутренностей и вырезание новых фильтров-вкладок); ручной инструмент - специальные вакуумные присоски для стекла, шпатели, стамески, шаберы, расходка (мешки, шкурка разной зернистости), валики, кисточки; герметик, полиэфирная шпатлёвка (продаётся в автомагазинах), бензин "калоша" (для обезжиривания - обязательно), вайт-спирит и т.д.
Обязателен оцинкованный крепёж - причём, качество крепежа нужно обязательно проверять - у меня оцинкованные гвозди "проржавели" после первого дождя. Да и с фурнитурой - не всё гладко - фурнитура Палладиум Соренто (щедро представленная в ОБИ) очень плохая.

Спустя год - пожалел, что я с лицевой стороны впотай не поставил укрепляющих уголков (всё равно ведь шпатлевал, а потом защищал в "ноль"), ибо некоторые стыки растрескались.
Причём, надо иметь в виду, что стекло режут... немного не точно - я спрашивал точность, с которой обрежут стекло - "пара мм" - но в результате, мне пришлось стамеской расширять посадку для стекла, ибо "закосили", прирезав лишнее для меня. Я заменил практически все стёкла - ибо были и бракованные (с пузырями и помутнениями), были царапанные, при демонтаже штапиков я сколол у двух стёкол поверхностные куски.

Рома, не флудите, если нечего сказать. мнение на ветер или на не ветер деньги - тут не обсуждается.

Тему не читал. Много букв, не имеет смысла. Реставрация старых окон по деньгам выходит столько же как заказать новые, при этом без разницы пластиковые или деревянные. Исключения типа уж музейные варианты ... Сэкономить можно на своем собственном труде, типа сам для себя бесплатно отреставрировал окна, но автор, как я понял этого не делает. Отреставрированные окна будут хорошо выглядеть года 2-3, не больше. Короче, деньги на ветер. Не обманывайте себя. Если денег - мало меняйте частично, в смысле по одному окну. За пару тройку лет поменяете все.

Профан27 написал :
Створку сняли, за день отремонтировали и к ночи повесили... халтура это, а не ремонт.

Объясняю на пальцах ещё раз У окна 2 створки. Одну можно снять хоть на месяц - окно закрыто полностью или прикрыто - для лета вполне достаточно. Потом вешаете готовую створку, снимаете вторую и повторяете всё то же самое, хоть год, если живёте в не слишком холодном климате Хотя мне приходилось делать и за сутки, но тогда просто не было другого выхода. Результат на слабую троечку, но всё равно лучше, чем было

Лида написал :
странно представляете

"Я странен, а не странен кто ж?"
Створку сняли, за день отремонтировали и к ночи повесили... халтура это, а не ремонт. Зачем тогда и снимать-то? Можно и так ободрать и покрасить, и без напарника. Результат то же.

Профан27 написал :
Комната, раскрытая для дождя и ветра, сколько у Вас может стоять? Ну или с проемом, затянутым пленкой (то есть без проветривания)?

Вы как-то странно представляете себе это процесс в домашних условиях. В снятом состоянии для покраски одновременно могут быть рамы только из одного проёма, никак не из всего окна! Зачем другие створки-то снимать на это время? Поэтому закрывается на НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ время ОДИН проём. Непродолжительное, потому что одну из двух створок окна можно повесить на проём по мере готовности, и этого уже достаточно, чтобы защитить дом от холода и дождя. За всё время работы с окнами у нас ни один проём больше одних суток (обычно меньше - на ночь уже вешалась створка) под спецпокрытием (плёнкой или картонкой от коробки) не стоял.

А насчёт трудоёмкости согласна. И не столько в процессе обработки рам - это как раз вполне по силам одной женщине. А вот снятие, навеска створок, регулировка фурнитуры - вот здесь в одиночку вообще не справиться! Нужно обязательно иметь это в виду, прежде чем браться за такое дело.