Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#192348

Всех приветствую!
Передо мной полный прайс по меб. фурнитуре крупной фирмы.

Есть раздел Петли Slide-on (hettich)
Напротив петель и монтажных планок (отд. позиции) значатся обозначения D=1,5;3;5.
Что это?
Может связано с толщиной ДСП боковых стоек изделий на которые ставятся монтажные планки?
По идее для ДСП 16,18,19,25 должны быть различия. Так планка на 16мм для ДСП 19мм будет смещать петлю и дверь несколько (то есть на 3мм) от стойки и изменять диапазон регулировки петли влево-вправо. Вот как это выглядит:
Петля накладная Slide-on 2333 T42 K0 D=1,5;3
Петля полунакладная Slide-on 2333 T42 K9,5 D=3;1,5
Петля внутрення Slide-on 2333 T42 K16 D=5;1,5
Петля угловая Slide-on 2336 T42 W45 D=5
Монтажная планка серии 2000 D=1,5
Монтажная планка серии 2000 D=5
Монтажная планка серии 2000 D=3 с еврошурупом
Монтажная планка серии 2000 D=5 с еврошурупом

Но если это так, то подобная маркировка должна стоять только возле монтажных планок, а петли должны быть одинаковы.

И еще вопросик, какое должно быть расстояние от края ЛДСП фасада распашных дверей до центра (или до ближнего края) отверстия диам. 35мм под петли?

Вот и получил ответ на свой вопрос сегодня на своей кухне. ПОхоже имею на руках монтажные планки для накладной петли для толщины стенки каркаса 18-19мм. А у меня -16мм. И регулировки вправо=влево недостаточно, чтобы свести фасады в центр и обеспечить между ними щель хотя бы 2мм.
Спрашивал при покупке, ребята, вот у вас отдельно продаются петли и отдельно монтажные планки разной цены и высоты, в чем соль? Говорят, - не волнуйтесь, называйте кассиру петли, а он пробьет нужные монтьажные планки, а мы укомплектуем. У них все под ЛДСП 18мм, - и сушки, и поддоны алюминиевые в моечный шкаф, и петли, как оказалось. А в Киеве вообще не осталось крупных мебельных фирм, которые делают кухни с каркасами толще 16мм.

Реклама
Выдвижные ящики Magic Box

Настоящая магия технологий и дизайна на вашей кухне.
Тонкие боковины, абсолютно плавное закрывание. Подробнее

AlVadSk

Постараюсь ответить на оба Ваших вопроса, специально посмотрел бумажный каталог Hettich, правда старый, но по Вашим петлям, может быть, что-то есть на hettich.ru и далее найти каталог on-line.
Сначала по второму вопросу, расcтояние от края панели дверцы до чашки (отверстия 35 мм или 26 мм под мини петли) для каждой петли имеет определенный диапазон в зависимости от толщины используемой дверцы. В каталоге задается в виде таблицы обычно через 1 мм, например, для накладной двери и петли 9936 это расстояние задается в таблице по вертикали в диапазоне 3-8мм, по горизонтали толщины дверей 16-32 мм. В узлах таблицы указывается минимальная фуга для данной комбинации, т.е. расстояние, на которое закрытая дверца не доходит до внешней боковины шкафчика. Причем одна строка в таблице выделена, наверное, это рекомендуемое значение, для указанной петли это 4,5 мм, все остальные расстояния целые миллиметры и только это – дробное, интересно почему?
По первому вопросу почти аналогично. Есть еще одна таблица, по вертикали те же расстояния до чашки, по горизонтали – наложение дверцы в мм, т.е. насколько край дверцы перекрывает боковую стенку шкафа. В узлах таблицы – дистанция в мм, т.е. образно говоря, насколько планка стандартной петли будет отстоять от внутренней боковой поверхности шкафчика. Так вот эту дистанцию можно обеспечить либо специальными пластиковыми проставками под планки толщиной 3; 5; 10 мм, либо устанавливая, специальные планки, которые как бы отстоят глубже внутрь шкафчика на 0; 1,5; 3; 5; 8 мм. Вот эти цифры и указывают для планок, ну соответственно и петель.
Для петель других фирм, думаю, все аналогично. В общем, перед использованием конкретной петли лучше где-то найти указанные таблицы для их грамотного применения.
Благодаря Вашему вопросу и для себя прояснил некоторые вопросы, расстояния я то выбирал по таблицам, а вот на то, что существуют разные по глубине планки, не обращал внимания.

vprem написал :
Благодаря Вашему вопросу и для себя прояснил некоторые вопросы, расстояния я то выбирал по таблицам, а вот на то, что существуют разные по глубине планки, не обращал внимания.

А бывают петли с разной длиной регулировочного винта, что делает петлю просто универсальной.
Например, я приобрел якобы неплохие FGV петли, а есть некая недорогая ADC (причудливый знак, но что-то типа) с регулировочный винтом длиннее на 2.5мм, есть BLUMBERG (тоже дешевле FGV), но регул. винт длиннее на 1.5мм.

И полная каша в магазине, какие планки, откуда, куда, что с чем, - ни хрена не контролируют. Купили где-планки по дешевке, теперь распродают с любыми петлями.

Пардон что вмешиваюсь.
Сильно все у вас сложно. Крепежная планка 5мм. Делаем Сар-дистанцию 5мм, планка 7мм.- делаем 7мм. и все получается четко.

Отдельно о регулировке. Чем дальше отодвигается петля от стоевой (боковины) шкафа. Тем больше будет щель между стоевой и закрытой дверкой в стороне крепления петель. Появится желание сдвинуть планки во внутрь шкафа, но тогда при открывании дверки она будет тереться о стоевую.

Совет бывшего мебельщика. Делайте из расчета минимальной регулировки. Если не уверены, поэсперементируйте на обрезках ламината и найдите оптимальную Сар-дистанцию для конкретной петли и ее планки. Если фасады поведены, то прихлоп придется компенсировать регулировочными винтами и выдвижением петли. Не обманите сами себя.

satrap написал :
Пардон что вмешиваюсь.
Сильно все у вас сложно. Крепежная планка 5мм. Делаем Сар-дистанцию 5мм, планка 7мм.- делаем 7мм. и все получается четко.

Что такое Сар-дистанция? ПОдскажите, пжлст.

satrap написал :
Отдельно о регулировке. Чем дальше отодвигается петля от стоевой (боковины) шкафа. Тем больше будет щель между стоевой и закрытой дверкой в стороне крепления петель.

Знаком с таким эффектом.

satrap написал :
Появится желание сдвинуть планки во внутрь шкафа, но тогда при открывании дверки она будет тереться о стоевую.

Тут не согласен, пробовал давеча на одном из шкафов на видимой дверце, сдвинул глубже на 1.5-2мм - все ОК.

satrap написал :
Совет бывшего мебельщика. Делайте из расчета минимальной регулировки. Если не уверены, поэсперементируйте на обрезках ламината и найдите оптимальную Сар-дистанцию для конкретной петли и ее планки. Если фасады поведены, то прихлоп придется компенсировать регулировочными винтами и выдвижением петли. Не обманите сами себя.

Спасибо за совет. Именно на эксперименте я это заметил со старыми петлями и поэкспериментриую с новыми петлями, прежде чем ставить их в шкафы.

К AlVadSk:

Сар-дистанция - термин из каталога Хетих давности лет шести-семи. Я думал он остался и сейчас, поэтому использовал его в сообщении. Это толщина стенки которая остается при сверлении чашки под петлю и ближним торцом фасада.

Про несогласие. Попробуйте и убедитесь сами. Соберите петлю вставив планку до конца в петлю. Прикрутите петлю. Выдвинте фасад регулировочным винтом в сторону противоположную от стоевой (боковины) к которой прикреплен этот фасад. Появится щель между фасадом и стоевой. Замерьте щель и сдвиньте планки на это расстояние. Будет видно. В лучшем случае фасад сдвинет петли с крепежных планок обеспечив себе минимальное расстояние для полного открытия дверки, в худшем (если вы надежно зафиксировали винтами петлю на крепежной планке) -фасад будет тереться.

З.Ы. Много видел кухонных гарнитуров где при подготовке фасадов делали Сар-дистанцию 5мм., но поставив шарниры с планкой 3мм. потом сдвигали фасады регулировкой на 4-6мм. и получали в конечном итоге щель между фасадом и стоевой. Сделав ошибку в начале, в дальнейшем придется менять крепежные планки на 5мм., ведь чашки под петли уже выбраны.
Арифметика проста. Крепежная планка 5мм. Сар-дистанция 5мм. Эти два размера минусуют друг друга и получается ноль, т.е. фасад заподлицо со стоевой. Для центрования двери регулировкой сдвигается фасад образую минимальную аккуратную щель.
Желаю удачи!

satrap написал :
К AlVadSk:

Сар-дистанция - термин из каталога Хетих давности лет шести-семи. Я думал он остался и сейчас, поэтому использовал его в сообщении. Это толщина стенки которая остается при сверлении чашки под петлю и ближним торцом фасада.

Понял. Сейчас в ссылке Сделай сам у них есть материал по петлям, в котором для всех петель рекомендуется до центра отв. 35мм брать 21.5мм, то есть Сар-дист.=4мм.
И это логично, чем меньше это расстояние, тем больше щель.

satrap написал :
Про несогласие. Попробуйте и убедитесь сами. Соберите петлю вставив планку до конца в петлю. Прикрутите петлю. Выдвинте фасад регулировочным винтом в сторону противоположную от стоевой (боковины) к которой прикреплен этот фасад. Появится щель между фасадом и стоевой. Замерьте щель и сдвиньте планки на это расстояние. Будет видно. В лучшем случае фасад сдвинет петли с крепежных планок обеспечив себе минимальное расстояние для полного открытия дверки, в худшем (если вы надежно зафиксировали винтами петлю на крепежной планке) -фасад будет тереться.

Вот ставил кухню из полуфабрикатов с такими как Вы говорите присадками для монтажных планок (35мм открая бочины до винтов) и САР=5, вижу щель большая, а бочины уже испоганил саморезами 4*16, а надо сдвинуть монтажные планки на каких-то 1.5-2мм вглубь. Забил спички в прежние отверстия, просверлил новые уже под евровинт диам. 5мм и все ОК.
То есть, я согласен, что для разметки отверстий под монтажные планки надо выводить петли приблизително в рабочее положение.
А может и у петель разных производителей этот люфт разный.
[/QUOTE]

satrap написал :
З.Ы. Много видел кухонных гарнитуров где при подготовке фасадов делали Сар-дистанцию 5мм., но поставив шарниры с планкой 3мм. потом сдвигали фасады регулировкой на 4-6мм. и получали в конечном итоге щель между фасадом и стоевой. Сделав ошибку в начале, в дальнейшем придется менять крепежные планки на 5мм., ведь чашки под петли уже выбраны.
Арифметика проста. Крепежная планка 5мм. Сар-дистанция 5мм. Эти два размера минусуют друг друга и получается ноль, т.е. фасад заподлицо со стоевой. Для центрования двери регулировкой сдвигается фасад образую минимальную аккуратную щель.
Желаю удачи!

Однозначно, САР должен быть 4мм, а высота монтажной планки и САР дистанция не коррелируются, поскольку находятся в двух расположенных друг к другу перпендикулярно плоскостях. ВЫсота монтажной планки из ряда H=0, 2, 4мм влияет на движение/расположение фасада влево вправо (то етсь перпендикулярно бочине шкафа), а САР - при открытом на 90град фасаде влияет на минимально возможную щель между корпусом и фасадом, но уже в закрытом состоянии. То есть при САР=5мм + зазор на исключение трения, щель в закрытом состоянии получится около 1-2мм + тот же зазор на исключение трения. А при САР=4мм + зазор на исключение трения, щель в закрытом состоянии получится около 0-1мм + тот же зазор на исключение трения. "Где-то так, сем - восем"
Сейчас делаю кухню клиенту, по которой продали петли с планкой H=0 (не мог вывести петли в центр двери на нужное расстояние), пытался доукомплектовать их планками с H=2мм, а были только 4мм (что давало обратный эффект на возможность регулировки фасада вправо-влево), заменил на BLUMBERG тоже H=0, но с большей возможностью регулировки, но теперь после ваших предостережений внимательно поэспериментирую и может отправлюсь в поиск планок H=2.

ДОговорился, чем больше САР, тем больше щель

К AlVadSk:

Про нулевые я слышал, но с ними не работал.

"А может и у петель разных производителей этот люфт разный." - да, действительно у некоторых производителей петель расстояние для крепления планок разные. У меня дома два шаблона, но их размеры я не помню. Разница не более чем в 5мм.

"поскольку находятся в двух расположенных друг к другу перпендикулярно плоскостях" - нет. Обратите внимание, при открытии фасада относительно изделия на 90 градусов между стоевой и дверкой образуется довольно приличная щель (по памяти дак около 8мм.). Это и позволяет использовать крепежные планки различной высоты.

Интересно. А фасады вы навешиваете приставляя дверку с открытыми петлями и крепите к стоевой или нет?

Что я имел ввиду последней фразой.
Я сначала отмерял определенное растоение (сделал себе шаблоны) на стоевой от передней части изделия, проводил линию карандашем и по этой линии уже крепил крепежные планки прикрученные к шарнирам дверки. Получалось что в открытом сотоянии дверка не касается стоевой. Другие мебельщики прижимали дверку к стоевой и крепили планки, но потом им приходилось вытягивать шарниры из планок на определенное расстояние чтоб дверки отрывались нормально (эту ситуацию я описывал выше). Их мутота мне не нравилась и я предпочитал навешивать фасады с минимальной регулировкой. Небольшой минус в скорости и удобстве навешивания. Плюс в качестве изготовления. Что важнее решать вам.