Неправильно перегорают лампочки...

Заметил в последнее время, что перегорание одной из лампочек вызывает срабатывание автомата защиты, установленного в цепи освещения. А что же там может коротить, когда рвется только спираль, а лапочки висят патроном вверх? Причем такая фигня происходит не только в квартире, где можно выйти и включить автомат. В подъезде-10 этажей, перегорание лампочки где-либо отрубает всю цепь освещения. Где находится автомат-в подвале, в щитовой, еще где-то - фиг его знает! Вот и сидим без света, пока электрики не соизволят хозяйство свое проверить. Может кто знает, в чем причина напасти?

В момент перегорания лампочки ток резко увеличивается (это также происходит в момент включения) - природу этого явления я не помню - кто-то давно уже объяснял - вот на это явление и реагируют чуйствительные автоматы. Автоматы класса "С" по моим наблюдениям - на перегор лампочек не реагируют, а класса "В" - срабатывают. Про автоматы других классов не скажу - не встречался.

dymen написал :
Заметил в последнее время, что перегорание одной из лампочек вызывает срабатывание автомата защиты, установленного в цепи освещения. А что же там может коротить, когда рвется только спираль, а лапочки висят патроном вверх? Причем такая фигня происходит не только в квартире, где можно выйти и включить автомат. В подъезде-10 этажей, перегорание лампочки где-либо отрубает всю цепь освещения. Где находится автомат-в подвале, в щитовой, еще где-то - фиг его знает! Вот и сидим без света, пока электрики не соизволят хозяйство свое проверить. Может кто знает, в чем причина напасти?

ИМХО вы путаете причины и следствия.
Точнее причина в том, что поднимается толчком напряжение и ПЕРЕГОРАЕТ ЛАМПОЧКА И ВЫБИВАЕТ АВТОМАТ.
Перегорание лампочки не является причиной выбивания автомата.

2EgorP,
Интересно, а с чего это вдруг автоматы стали реагировать на напряжение?

На самом деле тема перегорания спирали лампочки и срабатывания автомата весьма интересная и не такая простая как кажется.

На мой взгляд есть несколько путей решения - поменять автомат на такой-же с характеристикой D, поставить индуктивность в цепи питания (расчёт + эксперимент), или ставить устройство плавного включения с защитой от КЗ.

BV написал :
На самом деле тема перегорания спирали лампочки и срабатывания автомата весьма интересная и не такая простая как кажетcя

А в чем тонкость. Не самоиндукция же?

В момент перегорания лампы может возникнуть электрическая дуга по плазме образовавшейся из металлического пара от остатков спирали между токоподводами. Предохранитель в лампе (один токоподвод выполнен тонким в цокольной части) срабатывает медленнее автоматического выключателя.

BV написал :
..... поставить индуктивность в цепи питания (расчёт + эксперимент), ....

Подумав, решил, что насчет индуктивности я наверное погорячился , хотя может ALL имеет другое мнение?

Да брось те вы... Автоматы серии "С" уже не выбиваются перегоранием лампочки.

Да, а если в лампочке предохранителя нет, то при перегорании она красиво так отстреливается из цоколя

2Sergey_G.,
так вот похоже, что именно при сгорании этого предохранителя она и отстреливается....

Как мне известно лампы до 25 Вт вакуумные, и при перегорании просто перегорают, а вот "выше" содержат инертный газ криптон (причем почти атмосферного давления- если разобьешь не поймешь, а 25 Вт хлопнет), и при перегорании возникает дуга, поэтому резко возрастает сила тока, но там один проводник специально сделан тонким (почти плавкий предохранитель) и должен перегорать. И если он не сработал (ну или автомат) то лампа просто взрывается.

На самом деле- один из проводников в лампе выполняет функции предохранителя. Но верно и другое - в момент зажигания лампы ток через холодную сприаль может быть в десятки раз больше номинального, и срабатывание автомата при сгорании лампы на самом деле защита от больших неприятностей. Так стоит ли ломать из-за этого копья? Пожар-оптимальнее?

Подниму тему про "Неправильно перегорают лампочки...".
Подскажите, пожалуйста, что за фигня: в квартире перегорают лампочки и выбивает "световой" автомат в щитке. Т.е. включаю светильник в коридоре, хлопок, весь свет в квартире отрубается, т.к. отрубается автомат в щитке, лампа в светильнике сгорела. Или включаю 4-хламповую люстру, хлопок, свет в квартире гаснет (автомат выбило), при включении автомата одна из 4-х ламп в люстре сгорела. Что это может быть? Вроде автомат в щитке подключен правильно... Но раза 2-3 в месяц горят лампочки...

РВР

Миньоны или E27? Какой завод?
Переходите на энергосберегающие...

BigHarry написал :
Автоматы серии "С" уже не выбиваются перегоранием лампочки.

У меня один раз выбило. Автомат 10А, "С". Сейчас перешёл на энергосберегающие лампочки.

BigHarry написал :
Да брось те вы... Автоматы серии "С" уже не выбиваются перегоранием лампочки.

Не правда, у меня перегорела лампа в электроплите ЗВИ 5020 в духовке, выбило С40 и С50 вводной...

Странное,в общем-то дело. Я вот подметил на форуме , что лампочки в основном перегорают\взрываются \выбивают автомат У ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ,проживающих Ленинград и Ленинградская область.

Может там напряжение повышенное ?
Лично у нас в Московской области ,напряжение низкое , ЛН живут по 1 году при интенсивной эксплуатации , и 2-3 при редком использовании. НИКОГДА автомат при перегорании не выбивает.

Есть желание запитать лампу ДРВ 160 постоянным током через диодный мост.

Какой лучше взять,для обеспечения надежности. (мощность 200 ватт и больше)

КД402-403 серии А-И
или КЦ402-405
И в чем между ними разница.
Одиночные диоды (типа Д245 или КД245 )ставить не буду однозначно,т.к места мало.

Надо ли после моста параллельно лампе сглаживающий конденсатор (если да,то какой емкости(из старых ЛДС светильников подойдет?)

azus6 написал :
Какой лучше взять

КЦ407А

azus6 написал :
И в чем между ними разница

в справочниках по полупроводникам, ну мона в ынтырнете посмотреть, если знамо это

ВТБ! написал :
Миньоны или E27? Какой завод?
Переходите на энергосберегающие...

И Е14 и Е27. И даже сгорела энергосберегающая (после этого отказался от этих энергосберегающих, пусть уж лучше дешевые горят).

azus6 написал :
Надо ли после моста параллельно лампе сглаживающий конденсатор (если да,то какой емкости(из старых ЛДС светильников подойдет?)

Ведём отбраковку мостов!

КЦ407А рассчитан на меньший ток, чем КЦ 402а.(вроде бы ,точно не знаю,т.к с КЦ407 дела не имел)
КЦ402 А имеет ток 1 ампер.
Соответственно мощность в нашем случае 220 ватт, что более чем достаточно (у нас 160 ватт ,причем чисто активной нагрузки (что не может не радовать)

Лампа ДРВ, в отличие от ДРЛ является активной нагрузкой (косинус Фи =1) поэтому с успехом будет питаться постоянным током , чтобы иметь коэффициент пульсации 2-3% (у обычной ЛН 4-6% , у люминечцентных на разных фазах -6-8% , у люминесцентных компенсированных 20-25% , некомпенсированных--45-56% , у ДРЛ ---68-80%
)

Также,естественно,поставлю переключатель,чтобы раз в сутки менять полярность (для сохранения срока службы лампы) . Был бы благодарен,за схемку простейшей автоматики (на реле) которая бы меняла полярность автоматически (при выключении).

azus6 написал :
Странное,в общем-то дело. Я вот подметил на форуме , что лампочки в основном перегорают\взрываются \выбивают автомат У ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ,проживающих Ленинград и Ленинградская область.
Лично у нас в Московской области ,напряжение низкое ..... НИКОГДА автомат при перегорании не выбивает.

А перед этим было сообщение

dinamit007 написал :
Не правда, у меня перегорела лампа в электроплите ЗВИ 5020 в духовке, выбило С40 и С50 вводной...

Справка
Черноголо́вка — город в России — наукоград, крупнейший населённый пункт самостоятельного муниципального образования Московской области — городской округ «Черноголовка», образованного в входе муниципальной реформы в Ногинском районе (муниципальный район «Ногинский район» также самостоятельное муниципальное образование в Московской области).

Вот потому-то в этом городе и встречаются странные дела.

Дома 5 -6 этажей-с электроплитами

Посмотрел в интернете

КЦ402А 1А
КЦ402Г 1А 300в
КЦ405А 1А 600в
КЦ405В 1А 400в
КЦ405 1А 300в
КЦ405Д 1А 200в
КЦ407А 0.5А 400в
КЦ410А 3А 50в
КЦ410Б 3А 100в
КЦ422
КЦ402И 0,6А 500в
КЦ402Б 1А 500в
КЦ402Д 1А 200в

КЦ405а ,КЦ402а будут в самый раз.

Лампа ДРВ 160, с питанием выпрямленным током , установленная в светильнике НСО 17-150-300 (шар молочный ) обеспечит высокое качество освещения в жилом помещении и является оптимальным решением для тех,у кого взрываются\перегорают обычные лампочки.
Выпрямитель избавляет от пульсаций , а светильник закрытого типа полностью защищает глаза от UV.

azus6 написал :
питанием выпрямленным током , установленная в светильнике НСО 17-150-300 (шар молочный )

azus6 дарю Вам ноу-хау - запалюете смолоскып (поджигаете факел) - светло, тепло, уютно, гламурно, никакого УФ, мона и сосиску зажарить

Все таки так и не ответили--какой мост лучше выбрать+нужен ли конденсатор

azus6 написал :
Выпрямитель избавляет от пульсаций ,

а с неравномерным износом электродов на лампе как будете бороться ?

Читайте внимательно---я же сказал--переключатель.

И просил схемку автоматики (на реле) чтобы при выключении меняло полярность.

azus6 написал :
Читайте внимательно---я же сказал--переключатель.

это не вариант ваша лампа высокого давления так что плотность тока соответственная - анод быстро отгорит и привет.

Даже если менять полярность не раз в неделю (как рекомендуют) ,а перед каждым включением?

Вот интересное

Я думаю,что это вранье.

Во первых, в данном случае ставили один диод (однополупериодное выпрямление)
Во вторых, диод без радиатора при такой мощности (пусть даже в подъезде 10 лампочек по 100 ватт ) быстро выйдет из строя

В третьих,данное дело не должно было вообще работать (диод до дросселя=взрыв )

Значит так. Докладываю о результатах.
Запитал свою ЛД80 ,что висит над столом постоянным током через КЦ405А.(поставил после дросселя)

Субъективно,качество освещения высокое. Полное отсутствие мерцания, яркость та же.

Темное пятно с одной стороны после 2 часов работы составляет 4-5 сантиметров и не увеличивается. Думаю надо менять полярность раз в сутки.,дабы не допустить его расползания.

Теперь думаю над переключателем. Помогите схемкой. Просто поставить П2к не хочу . Хочу тумблер.
На сколько положений брать ?
В идеале,конечно,хочу схемку с реле. Чтобы полярность меняло автоматически (при выключении )
Что касается срока службы ,то он в данном случае не особо волнует. При работе на переменном токе эта лампа отработала бы 5000 часов, на постоянном отработает 3000 .
При цене на лампу 40 рублей особо заботиться о ее сроке службы не вижу смысла.
Зрение-дороже.

Приобрел сегодня так же ДРВ. 160 ватт увы не нашел, дали 250 ватт (увы E40, пришлось и патрон купить-керамический на 10 ампер)

Запускал для пробы--светит так,что ох...ть можно. Теперь надо срочно приобретать светильник "Шар молочный" . Такая лампа должна эксплуатироваться только в полностью закрытом светильнике.

Патрон придется заменить, за нагрев опасаться думаю не надо----"ШАР" имеет модификацию для ламп накаливания 300 ватт. А ДРВ 250 грееется во всяком случае не больше ЛН 300.

azus6 написал :
Запускал для пробы--светит так,что ох...ть можно

тоже через мостик ? - через неделю эксплуатации хотелось бы отчета о резултатах

Думаете отгорит? не хотелось бы. тут речь идет уже не о 40, а о 150 рублях.

Вот здесь,впрочем обсуждается

У ДРВ , в отличие от ДРЛ пульсации даже при стандартной схеме практически незаметны- из-за инерции тепловой спирали.
Кстати и УФ она излучает намного меньше--т.к спираль на штабике охватывает горелку полукругом ,понятное дело экранирует.

BigHarry написал :
природу этого явления я не помню - кто-то давно уже объяснял

BV написал :
В момент перегорания лампы может возникнуть электрическая дуга по плазме образовавшейся из металлического пара от остатков спирали между токоподводами. Предохранитель в лампе (один токоподвод выполнен тонким в цокольной части) срабатывает медленнее автоматического выключателя.

Вот вам и объяснение.

azus6 написал :
У ДРВ , в отличие от ДРЛ пульсации даже при стандартной схеме практически незаметны- из-за инерции тепловой спирали.

зато кпд за счет резистивного баласта почти в 2 раза хуже, имхо радикально решить проблему пульсаций можно при ВЧ электронном баласте или если взять трехфазную сеть и повесить 3 лампы на каждую фазу, но это уже не для квартиры...

Здравствуйте. При включении света на кухне периодически (раз в 1,5-2 месяца) лампа накаливания перегорает и отваливается: металлическая часть лампочки остаётся в патроне, а стеклянная часть падает на пол и разбивается. Одновременно с этим выключается электричество во всей квартире. Чтобы снова его включить, необходимо вернуть крайний правый переключатель в верхнее положение. Что характерно, за весь год, что я живу в этой квартире, лампочки нигде больше не ломаются. Что с этим можно сделать?

Сегодня снова лампочка сломалась. Приложу фотографию электосчетчика и фото люстры.

Sonik19, Вы богатый человек, лампами накаливания пользуетесь (смените тип, или хотя бы производителя)

Sonik19 написал:
Одновременно с этим выключается электричество во всей квартире. Чтобы снова его включить, необходимо вернуть крайний правый переключатель в верхнее положение

Вся квартира висит на дифе ц16А? Обычное дело.

Sonik19 написал:
отваливается: металлическая часть лампочки остаётся в патроне

Это не нормально. Возможно проблема еще в патроне (плохой контакт у провода) лучше его заменить, попутно проверив состояние проводов.

Sonik19 Меняйте лампочки на светодиодные. Лампы накаливания сейчас делают низкокачественные. Внутри лампы возле цоколя один из проводков делают тонким как раз для такого случая, чтобы при сгорании он сработал как предохранитель. Видимо не срабатывает, или срабатывает падая на соседний и устраивая в колбе фейерверк. У меня тоже самое было, причем не в одном патроне, а везде. Как лампа сгорает - вырубало автомат в щитке квартиры и даже 50-амперный в подъезде. Отваливались лампочки при сгорании с вероятностью 50 на 50, чаще отлетали или повисали на проводках отделившись от цоколя

DK написал:
Видимо не срабатывает

Потому что не делают.

Да нет, дело не в лампочках. Пример: полгода назад сломалась лампочка на кухне. Лишней лампочки у меня не оказалось, поэтому выкрутил из спальной и вкрутил на кухонную люстру. В итоге, лампочка, которая более полугода благополучно светила в спальной, через некоторое время сломалась на кухне. Позже я купил пару лампочек, одну вкрутил в спальную, другую на кухню. В спальной она до сих пор целая, а на кухне с того раза пришлось поменять раза 3.

Интересно, это в какой-то момент времени подскакивает напряжение и ломает лампу? Возможно дело в проводах, но ведь лампочка не ломается сразу, а лишь спустя некоторое время, за которое я включал/выключал свет десятки раз.

Ilya_Kiselev, если так, почему она не ломается сразу, при первом включении?

Возможно, где-то в цепи этой лампы плохой контакт.

Sonik19,
Патрон в люстре поменяйте, он уже рассыпается.

Sonik19 написал:
При включении света на кухне периодически (раз в 1,5-2 месяца) лампа накаливания перегорает и отваливается: металлическая часть лампочки остаётся в патроне, а стеклянная часть падает на пол и разбивается. Одновременно с этим выключается электричество во всей квартире. Чтобы снова его включить, необходимо вернуть крайний правый переключатель в верхнее положение. Что характерно, за весь год, что я живу в этой квартире, лампочки нигде больше не ломаются. Что с этим можно сделать?
Сегодня снова лампочка сломалась. Приложу фотографию электосчетчика и фото люстры.

все-таки, ЛН не ломаются, а перегорают; в вашем случае со взрывом колбы
судя по последнему фото - у вас конкретный перегрев в этом месте, поскольку патрон желтый
если в квартире 1 фаза, то:
или ЛН бОльшей мощности, чем позволено производителем (либо нет норм теплоотвода между патроном и отражателем; а если сам отражатель пластиковый, то вообще писец...)
или плохой контакт в самом патроне (скорее всего; поэтому патрон дополнительно нагревается и пипец...); для начала замените пластиковый патрон на керамический и, полагаю, что проблема уйдет
если в квартире 3 фазы, то это отдельная тема

юра Т написал:
Sonik19, Вы богатый человек, лампами накаливания пользуетесь (смените тип, или хотя бы производителя)

юра Т, я не богатый, но тоже предпочитаю ЛН (лучше галогенные).