Установка деревянных подоконников

Предстоит установка деревянных подоконников (срощенный бук). Строители предлагают 3 варианта их установки - на пену, на герметик, на плиточный клей. Подскажите плз, все-таки, на что более правильно ставить? Есть ли какие-то тонкости?
Заранее спасибо

Это не строители. (судя по плиточному клею).
Всё остальное от зазоров.

Exoter написал :
их установки - на пену

как вариант работает,сам несколько раз так устанавливал.

Я бы ставил на пену. Чем деревяныые в этом плане отличаются от ПВХ - ничем.

что на пену что на жидкие гвозди везде одно правило. поверхность установки должна быть ровная и в минусе мм 5-8 не больше тогда слой пены небольщой и по всей поверхности зиг загом. т.е перед установкой надо оштукаткатурить эту самую площадочку

Балтиец. написал :
Это не строители. (судя по плиточному клею).

Резонно

витаон написал :
что на пену что на жидкие гвозди везде одно правило. поверхность установки должна быть ровная и в минусе мм 5-8 не больше тогда слой пены небольщой и по всеё поверхности зиг загом. т.е перед установкой надо оштукаткатурить эту самую площадочку

Тоже верно

А вообще не каждый спец ставит деревянные подоконники из бука,надо всегда сначала спросить,имеет ли он подобный опыт?
Была хохма в том сезоне, фирма установила окна подоконниками на улицу

А рамы пластик или дерево?

Труженик написал :
фирма установила окна подоконниками на улицу

В смысле-на балкон-лоджию?

Труженик написал :
Была хохма в том сезоне, фирма установила окна подоконниками на улицу

бывает

Vo.V.A. написал :
А рамы пластик или дерево?

рамы пластик. а чем плиточный клей не устроил (ротбанд, цемент)? вроде бы почитал - так тоже устанавливают. выбор метода установки в первую очередь интересует с точки зрения образования влаги и возможной последующей плесени под подоконником, чего бы не хотелось. если без пены ставить - какие методы разумны и опробованы на практике?

Exoter написал :
....если без пены ставить - какие методы разумны и опробованы на практике?

если делать правильно, то сначала на пену ставится ГКЛ и выравнивается. для исключения просадок и подвижек при застывании пены закручивают 5-6 саморезов и их шляпки выставляют в уровень. и уже на них укладывают ГКЛ на пену.
после застывания пены (1, но лучше 2 дня) к ГКЛ приклнеивают деревянный подоконник. чаще всего -на жидкие гвозди. но были варианты и на клей типа резинового или наиритового.
с учетом захода краев подоконника за откос и его заделку, это не столь важно. а вот пропитка этих торцев очень важна (чтобы дерево не сосало влагу из стены), и дополнительно эти зоны я покрываю клеем ЭДП (эпоксидная смола).
на всякий случай сообщу про грабли с отделкой деревянных подоконников.
если покрывать по мебельной технологии ПУ-лаком, то поверхность прочная, но выгорает (!!!!). причем может пойти пятнами по разным клееным плахам.
если покрывать по строительной технологии акриловым лаком, то выгорания не будет, но поверхность непрочная.
так что это надо выбрать заранее.

sanya1965 написал :
если делать правильно, то сначала на пену ставится ГКЛ и выравнивается. для исключения просадок и подвижек при застывании пены закручивают 5-6 саморезов и их шляпки выставляют в уровень. и уже на них укладывают ГКЛ на пену.
после застывания пены (1, но лучше 2 дня) к ГКЛ приклнеивают деревянный подоконник. чаще всего -на жидкие гвозди. но были варианты и на клей типа резинового или наиритового.
с учетом захода краев подоконника за откос и его заделку, это не столь важно. а вот пропитка этих торцев очень важна (чтобы дерево не сосало влагу из стены), и дополнительно эти зоны я покрываю клеем ЭДП (эпоксидная смола).
на всякий случай сообщу про грабли с отделкой деревянных подоконников.
если покрывать по мебельной технологии ПУ-лаком, то поверхность прочная, но выгорает (!!!!). причем может пойти пятнами по разным клееным плахам.
если покрывать по строительной технологии акриловым лаком, то выгорания не будет, но поверхность непрочная.
так что это надо выбрать заранее.

гкл не понял зачем, если просто выравнить поверхность, тем же ротбандом - по сути тоже самое и получится - подоконник на гипс. на жидкие гвозди - да, думал тоже. торцы уже пропитал, эту проблему понимаю... а вот если на гвозди посадить жидкие, не будет влага из стены вверх идти в дерево? с этой точки зрения лучше пена выходит? герметить всю поверхность откоса наверное выйдет небюджетно

Exoter написал :
.. а вот если на гвозди посадить жидкие, не будет влага из стены вверх идти в дерево?

будет.
поэтому читайте мой пост№10 снова, и особенно внимательно -про ГКЛ. подумайте. потом пишИте.

Exoter, глубокое ИМХО: выставить уровень, на который будет подоконник, с помощью пары хороших ровных брусков, под которые подложить для выставления в уровень клинышки либо пластинки из фанеры, плотной древесины. прикрутить их саморезами по бетону, например. подоконник потом к этим брускам приклеить.

вот еще вариант:

sanya1965 написал :
и особенно внимательно -про ГКЛ.

гкл не понял зачем? тоже интересно.
P.S. не понимаю зачем совать гипсовые материалы вместо материалов для "внешних работ и влажных помещений" для отделки откосов, подоконников и примыканий окна.
Exoter, В качестве материала подоконника окна бук не очень подходит. Капризен он к изменению влажности. Если есть возможность, поменяйте на другое дерево: сосна, лиственница, дуб, ясень и пр.
Если на подоконник нанесено нормальное лкп для окон, основание гидроизолировано от влаги конструкции стен, то не сильно принципиально на что ставить, можно на пену, герметик, клеить к фанере или опорным брускам или использовать скрытый крепеж на спец. кронштенах или мет.каркасе.

Samar написал :
гкл не понял зачем? тоже интересно.
P.S. не понимаю зачем совать гипсовые материалы вместо материалов для "внешних работ и влажных помещений" для отделки откосов, подоконников и примыканий окна.

попробую объяснить.
под подоконником будет радиатор отопления, как правило. в то же время бетон сосет воду откуда ни попадя. поэтому возникает конденсатная зона, и нужна некая прослойка между бетонным основанием и деревянным подоконником. одновременно нужна прослойка-теплоизолятор.
ГКЛВ (ранее я писал ГКЛ, но понятно что по умолчанию это именно ГКЛВ) здесь подходит лучше всего по причинам

• небольшой толщины (а как я понял речь идет о панельке, где это востребовано),
• ровности
• стоимости
• доступности
• способности полностью выполнить задачу.
  только такой способ, как показала практика, предохраняет нижнюю часть деревянного подоконника от грибка, гниения, растрескивания и т.п. деформаций.

sanya1965, да, согласен. Наверное гипс будет являться буфером - впитывать излишнюю влагу

sanya1965 написал :
только такой способ, как показала практика, предохраняет нижнюю часть деревянного подоконника от грибка, гние

и много вы тог грибка под подоконниками видали. сколько их милионами стоят на обычном цементном расворе т.е штукатурке. что я в своей длинной жизни ни разу такого не видал. если не течёт и всё сухо то всё там ок .под батареей самое теплое место конденсата там не бывает если стена не пергаментная. а точка росы находится практически к наружной поверхности. будет тонкая промерзающая стенка тогда он там и появится. а сгнивали те подоконники благополучно из за конденсата с окон без двойников, или просто не заклееных на зиму вот там ручьём текло

sanya1965 написал :
поэтому возникает конденсатная зона,

где именно ?

витаон написал :
из за конденсата с окон без двойников

что за двойники такие?

в целом понял, спасибо всем за варианты. sanya1965 - гклв попробую наверное, на прочности такой способ не скажется? все-таки если сверху встать на подоконник - будет давление на лист ГКЛВ, а снизу шляпки саморезов, не растрескается в итоге лист в местах вкрутки саморезов, ну или их надо будет порядочно вкрутить, чтобы исключить излишнее давление....

Exoter написал :
не растрескается в итоге лист в местах вкрутки саморезов

головки саморезов играют вспомогательную роль опорных колодок (обычно применяют пластиковые или деревянные подкладки) и необходимы только для того, чтобы выставить в уровень ГКЛ (в общем случае подоконник).
Потом как уже отмечалось, зазор запенивается зигзагом или на 1/2-1/3 монтажной пеной, устанавливают подоконник и пригружают сверху грузом или распорками, чтобы пена не подняла подоконник горбом.
После того как пена встала, она и будет воспринимать нагрузку

Ребята, еще вопрос - как правильно (и куда) устанавливать ленту пароизоляции? Как я понимаю, она выполняет функцию защиты пены, на которую устанолена рама от влаги изнутри и проклеивается все швы воркуг рамы. Рабочие выравнивали цементом проем, и ленту подложили одним краем под цемент, а другим - закрыли шов в раме окна. Но сдается мне, что это не совсем правильно. Ленты еще осталось много, может быть проклеить ей стык после/до запенивания, уже поверх цемента?

Почитал тему, не видел четкого упоминания, чем изолировать торцы подоконника, примыкающие у бетону?

И еше, надо ли и как обработать торцы подоконника из кухонной влагостойкой столешницы?

UncleSam976, Влагостойкая столешница- по сути не дерево вообще. При необходимости (желании) можно наклеить кромочную ленту.
Торцы подоконника (если они замуровываются в раствор) желательно обклеить чем-то влагостойким. Например рубероид или как минимум промазать силиконом...
Если на воздухе- достаточно влагостопной грунтовкой, лаком, (вобщем пропиткой Тиккурила )

А чем лучше обработать нижнюю часть подоконника, которая клеится пеной? Дорогой пу лак жалко тратить. Имеет смысл использовать для этого самый дешевый лак, или есть лучше варианты? И можно ли лаком изолировать торцы или лучше как сказали выше силиконом?

zerts написал:
для этого самый дешевый лак,

Разумеется.Только желательно на масляной-алкидной основе.Нитролак слабоват.Ну и торцы впитывают хорошо-надо в несколько слоев красить.

Может есть что-то лучше пу лака для этого? Для невидимых поверхностей.

zerts написал:
Может есть что-то лучше пу лака для этого? Для невидимых поверхностей.

zerts, Олифа...

Друзья,
Имеет ли смысл чем-то заполнить пространство между деревянным подоконником и стеной с нанесенной гидроизоляцией?

DmitryB написал:
Друзья,
Имеет ли смысл чем-то заполнить пространство между деревянным подоконником и стеной с нанесенной гидроизоляцией?

DmitryB, нет.

1. Дерево может чуть менять размеры
2. Если заполнить - то достать в случае повреждения много разрушений

DmitryB, Заполните пеной. При расширении дерева она будет двигаться вместе, и не даст возможности сквозняку продувать эту щель.