Аудит электропроекта

endx написал :
ВЫ ГДЕ ВСЕ ВИДЕЛИ КАБЕЛИ 5 И4 ЖИЛ ОТ ТРАНСФОРМАТОРА В ДОМ, 4 ТОКА ШИТЫЙ ЕСЛИ... ЭЛЕКТРИКИ

Перевести можете сие изречение?

5 проводов В СТОЯКЕ (В ЭТАЖНОМ ЩИТКЕ) - это TNCS или TNS - для того чтобы точно узнать, надо смотреть кабель ввода в дом от ТРАНСФОРМАТОРА - если кабель ввода 5 проводов - ТО В ДОМЕ (В СТОЯКЕ ДОМА) TNS, если КАБЕЛЬ ВВОДА 4 провода, ТО В ДОМЕ (В СТОЯКЕ ДОМА) TNCS.

ВЫ ГДЕ ВСЕ ВИДЕЛИ КАБЕЛИ 5 И4 ЖИЛ ОТ ТРАНСФОРМАТОРА В ДОМ, 4 ТОКА ШИТЫЙ ЕСЛИ... ЭЛЕКТРИКИ

desash написал :
Вроде все перечислил -

Уважаемый desash, как можно увидеть Ваш последний вариант схемы. Указанная ссылка не работает.

DMC написал :
Гмм, я не понял, а чего все проводка в натяг сделана и куда убраны провода?

Нет там еще проводов, его сегодня-завтра будут ставить и подключать.

SDMVL написал :
было б неплохо добавить пару световых индикаторов наличия питания

Согласен, но по-моему это уже вряд-ли получится :-(

Arr написал :
Требования по цветовой маркировке проводов не соблюдены.

В каком месте? Разве только на выходе вводного автомата.

А самый главный косяк - однополюсный автомат размыкает нейтраль. Благо данный форум стимулировал меня изучить много материалов касательно электричества, что в итоге позволило мне вовремя его заметить..

Требования по цветовой маркировке проводов не соблюдены.

Да, было б неплохо добавить пару световых индикаторов наличия питания. Один до вводного автомата, один после. А исполнения такого же, реечного.
При прозрачной дверце они смотрятся очень даже достойно.
А если еще автоматы от одного производителя...

2desash

Гмм, я не понял, а чего все проводка в натяг сделана и куда убраны провода?

Да, удобство именно в этом - визуальный контроль входного напряжения на вводе. Не придется каждый раз на каждый чих бежать за контролькой или индикатором(хотя можете один экземпляр в щитке постоянно держать ), чтобы узнать о наличии напруги.

kotofey написал :
наконец нет раздела "Молниезащита".

В квартире?

desash написал :
Как Вы меня расстроили - я никогда с подобными вещами не сталкивался - а на новой квартире решил сделать электропроект. И до недавнего времени думал какой "крутой" у меня электропроект, все расписано, все рассчитано...

Так в чем там проблема - в двух словах, плиззз...

Мало того что это даже не тянет на любительский вариант...
В этом проекте напрочь отсутствует раздел "Расчет мощности", нет технических условий на подключение, нет раздела "Заземление", наконец нет раздела "Молниезащита". Извините, но без этих разделов не толлько Энергонадзор разговаривать не будет, но проект даже на Халтуру выходного дня не смахивает, кроме того, должен быть еще и раздел "Ввод кабеля", должен быть оюбоснован выбор прибора учета (счетчика).

BV написал :
самокритика

Достаточно беглого взгляда - ошибка с размерами щитка.
Вот если бы 72...

2desash
А самокритика в виде работы над ошибками?

Поведайте - кому-то полезно будет....

Ну вот что получилось в итоге (см. картинку)
Красавец..
Не без косяка, но все же.

DMC написал :
... входное узо перенесите на... после счетчика. ...Удобней, просто поверьте))[QUOTE=DMC]
Не понял, в чем удобство? В том, что, при сработке УЗО, счетчик остается под напряжением

[QUOTE=DMC]И все же, вы можете перечислить оборудование, которое будет включаться в вашу сеть?

Вроде все перечислил -

2desash,
Ну вот - теперь и сам сможешь на проектах деньги зарабатывать

2kotofey,

Там много всякого добра, в разделе файлы, задаете поиск по "электорустановки зданий".

2desash,

Кстати, да - входное узо перенесите на... после счетчика. Это потому, что счетчик все же является входным устройством вашей сети и по нему видно, без всяких дополнительных устройств, наличие напряжения в сети магистрали. Удобней, просто поверьте))
И все же, вы можете перечислить оборудование, которое будет включаться в вашу сеть? Которое уже есть и которое возможно будет... Т.е. необходим некоторый запас по мощности, чтобы не ущемлять себя в случае добавления техники...
Ну и желательно, конечно, чтобы после вас это дело еще посчитали(довели до ума всякими коэффициентами - они есть, но я их не знаю) специалисты...

Провод что-ли очень ценный до счетчика, или шибко горючий, 20см провода охраняет отдельное УЗО- 63А/100Ма, марка какая.

И еще вариант - потратил все выходные

- сделал более наглядно, разделил все линии и выделил их цветом. Старался завести, с учетом нагрузок, две независимых линию в каждую комнату. Также получилась своя группа на стиральную машину.
DMC большое спасибо! Действительно розеточных линий было мало, упустил этот момент и немаловажный. Теперь я действительно понял, что образ жизни, о котором так часто здесь говорилось, имеет серьезное значение для грамотного электропроекта. А я даже изначально об этом не думал..

с учетом добавленных розеточных линий.

desash написал :
Я прибор контроля токов утечки (Астро*In) наверное тоже поставлю.

Видно Вам всётаки придётся приехать в Москву, заодно и проект покажете.

BV написал :
PS Мне кажется тебе здесь никто ничего не должен, не так-ли?

Да ладно, я же по-доброму. Без обид...

DMC написал :
2desash,

По поводу теплых электрических полов:
ГОСТ Р 50571.25-2001

На фига - будет создаваться избыточное давление - никто не потравит, пыли меньше будет засасываться в квартиру(надеюсь на притоке будет фильтр стоять). При имеющемся принудительном притоке, делать еще и принудительный отток не всегда требуется.

Ванна - это отдельный разговор. Там должна быть хорошая вентиляция всегда, незавсимо от того есть ты там или тебя там нет. Особенно после принятия ванны.

А ссылочку откедова его скачть могешь указать-самому дома надо доджелать такой пол, а много неясностей

2desash,

Не, ну вы видели???!!!!
Я тебе раньше говрил об этом - третий абзац снизу:

На счет количества линий в комнатах - решай сам, ибо я не знаю твоих потребителей и образа жизни.

Наиболее продвинутый и грамотный вариант, это когда по одной стене идет одна линия, а по другой - другая, свет - третья. Ну или на каждой стене есть розетки от обоих линий.
Итого на комнату 3 автомата. При этом под узо заводятся линии от разных комнат, чтобы в случае аварии на какой-то линии, помещение имело рабочие розетки.

По себе и своим знакомым могу сказать, что кухня является самым энергоемким помещением, поэтому там надо не менее 2 линий под 16А автоматы. Я делал три на чайник, микроволновку, тостер, холодильник, телек и вытяжку, ставил 9 розеток.
Комнаты менее энергоемки.

Смотреть надо все вместе...
Отдыхай...

desash написал :
2DMC
Блин ну запарил, раньше нельзя было сказать, что розеток (линий) мало. Я только сейчас тоже это заметил.

А ты что, сам раньше не мог подумать?
PS Мне кажется тебе здесь никто ничего не должен, не так-ли?

desash написал :
Вы же мне говорили объедини, объедини.

Мне кажется было говорено обьединять ветки по УЗО....?

И имеет смысл оставить место в Щитке под УЗО для приточки, тк что защищает провод от щитка до шкафа приточки? Имхо если в шкафу приточки есть входное УЗО (в чём очень сильно сомневаюсь) - то лучше бы ему стоять на входе квартиры в щитке.

2DMC
Блин ну запарил, раньше нельзя было сказать, что розеток (линий) мало. Я только сейчас тоже это заметил. Как делать линии - в каждую комнату по своей розеточной группе, или мимоходом заводить еще какую-нибудь розеточную группу для резерва?

Если отбросить розетки, как смотрится нормально? Вы же мне говорили объедини, объедини. Объединил, ну и как?

2desash,

На охранку ничего не ставь, просто место, т.к. скорее всего даже 10А для нее будет через чур... Они там сами все сделают.

Нет, все-таки кривая схема - опять у тебя линий освещения больше розеточных, при том, что даже у меня, такого непритязательного к технике и комфорту только на кухню идет 3 индивидуальных розеточных линии + линия старой проводки + линия на плиту. Ну нету смысла делать совещения больше чем розеток.
А у тебя всего 3 линии на квартиру. У тебя получается полнейшая ерунда в виде некоего стандартного решения, не учитывающего потребности конкретного пользователя. Ну и зачем весь этот гимор с проетами тогда? Дотянул бы пару линий на свои кондеи, на стиралку..., вот и все дела. Я тебя не понимаю...

Примерный алгоритм, при проектировании проводки:

1. Рисуешь план помещения.
2. Рисуешь размещение имеющегося оборудования.
3. Рисуешь размещение предпоагаемого, но не имеющегося на данный момент, оборудования(типа однозначное приобретение в перспективе)
4. Прикидываешь что и как у тебя будет рабоать - одновременность и продолжительность работы приборов.
5. Рисуешь схему коммуникаций, учитывая расположение и нагрузки приборов. При этом реализуешь максимально желаемую схему, независимо ни от чего.
6. Долго думаешь что можно выкинуть и как упростить схему, т.к. денег нет и места в щитке тоже нет))
7. Приходишь к компромису между желаемым и действительностью.
8. Реализуешь задуманное.
9. Думаешь, почему не подкопил или не занял побольше денег)))
10. По прошествии некоторого времени просто забываешь обо всем...

Линии и их количество проектируются исходя из мощностей потребления.

Почему не хочешь заменить на розетках узо+автомат на диффы, зачем лишние приборы?

Я прибор контроля токов утечки (Астро*In) наверное тоже поставлю. Ведь если его поставить перед/после вводного квартирного автомата, то можно будет увидеть конкретные утечки в любой группе, отключив все остальные. Я прав?

И исходя из этого можно будет подобрать УЗО, да и просто не помешает для контроля утечек.

Поправки:

1. УЗО на розетки по 25А 30мА каждое (вместо указанных 16А 30мА)
2. УЗО на кодиционеры - 40А 30мА (вместо 32А 30мА)
3. УЗО на душевую кабину - 25А 30мА (вместо 16А 30мА)

Ну и наверное поставить после пакетника УЗО селективное на 63А 100мА. А с сигнализацией пусть ОВО решает.

ЗЫ. Утро вечера мудреннее. Откуда я взял 32А 30мА - так и не понял Ведь таких не бывает? А вот с 16А 30мА сложнее, у кого-то есть, у кого-то нет, но лучше все-таки будет на 25А 30мА.

Наваял вроде что-то:
Посмотрите..

BV написал :
2desash,
Как раз очень рекомендуется пока идет ремонт повесить на квартиру одно УЗО 30ма скажем 40А

.

А ещё лучше установить стационарный прибор и контролировать всю работу.

2BV,

Пока ток утечки не выйдет за установленные рамки - техника ремонтироваться не будет, т.к. будет признана исправной.
И чего тогда делать - пересчитывать схему или покупать новый прибор?
Так что впритык тоже не дело...

2desash,
Как раз очень рекомендуется пока идет ремонт повесить на квартиру одно УЗО 30ма скажем 40А + автомат 40А и спокойно работать. Тк мокрые работы, времянки и тд... большая вероятность поражения током...

И кроме того не забывайте что 0,4ма - исходя из самых плохих условий - xреновой проводки и тд

Реально: живу в доме где УЗО 30ма 32А поставили на все квартиры (от однушек до 4-х комнатных) при сдаче дома.
Выбивает иногда только из-за засранных электроплит (естественно не говорю о случаях утечек когда кто-то за что-то схватился или не туда засунул)

2DMC,
Про смену техники - я считаю, что если в каком-то бытовом приборе увеличивается утечка, то его надо или тащить в ремонт или на помойку, если совсем старый.
PS Производители как правило нормируют срок службы техники далеко не год.

2BV,

У меня одно узо только на водонагреватель, который а втыкаю в розетку всего на один месяц, тогда же и узо это включаю и проверяю. Плита(изначально), стиралка и кухонные розетки на новых линиях занулены. Хотя, как я уже говорил, зануление становится опасным, т.к. многие разрушили системы уравнивания у себя в квартирах по стояку. Наверно придется вскорости снимать, если дом не снесут
Остальное автоматы - 8 штук. Т.е. мне эти все навороты на фиг не нужны.

Ну если ты такой непоседливый, то давай каждый год меняй всю технику. Я ленив и меня ломает каждый год заниматься всякой ерундой.

2DMC
Да не делить нужно, а умножать, т.к. я от дефолтной утечки хочу выйти на необходимый ток срабатывания-утечки УЗО Иду обратным путем..
2BV
Но ведь реально измерить ток утечки можно будет когда в квартире или на линии будут все потребители. А по факту они будут только тогда когда будет закончен ремонт, да и то не сразу. А до этого получается сидеть только на автоматах?? Хотя тоже вариант..

2DMC,
... в целом да, особенно электроплита из-за немытости

Но приборы бытовые стареют и выбрасываются....

Ты лучше скажи, ты бы себе сам поставил 14 УЗО ?

Гы, а что мел в виду под словом "кол*****ся", в контексте "т.к. уставка данного узо может кол*****ся от 15мА до 30мА." ?

2BV,
Только надо учитывать, что оборудование, во время своей работы и с течением времени, имеет свойство изнашиваться и ухудшать первоначальные характеристики... Обратного я пока не наблюдал

Или померять реальный ток утечки этой нагрузки (48А) и если он не более 10ма поставить УЗО 30ма 50А или 63А и не париться

2DMC, а почему на расчетную утечку в 19ма надо обязательно ставить УЗО 300ма,
если есть и на 100ма?

АВтоцензор достал УЖЕ.....

2desash,

Только одна треть означает третья часть от числа, т.е. делить надо, а не умножать

3x16 = 48А нагрузки трех потребителей
0.4x48 = 19.20мА ток утечки нагрузки с током 48А на трех потребителях
Узо на 30мА должно номально работать при 1/3 своего номинала, т.к. уставка данного узо может кол*****ся от 15мА до 30мА.
1/3 от 30 равна 10мА.
Т.е. для нагрузки в 48А нам надо использовать узо в 100мА. Либо попытаться разбить эту нарузку, если она составная на линии по 25А и защитить их двумя узо по 30мА.
В тоге получаем, что если у нас есть три одинаковых потребителя по 16А каждый, то, без дополнительных измерений, мы должны каждую из них защитить своим автоматом и своим узо на 30мА.

2DMC
Здесь 16А*3шт*0,4мА=19,2мА - расчет тока фоновой утечки для ТРЕХ потребителей по 16А.

19,2мА*3=57,6мА - Это расчет уставки УЗО, исходя из того, что 19,2мА это одна ТРЕТЬЯ!

Тоже расчет уставки УЗО- 40А*0,4мА*3 (т.к. одна Третья)=48мА

2DMC,
Можно померять ток утечки и еще более сэкономить на УЗО и схему утвердят.

Провода новые, изоляция хорошая, всё можно посмотреть и исправить если что....
Я бы пошел этим путём и ставил 30ма 40А для экономии - да и щиток не вырастет до невменяемых размеров...

Ну а расчет по 0,4ma оставил бы для плиты, балкона, теплого пола, ванной....

2desash,

Это я там ошибся малость)) Там даны максимальное значение, когда узо уже может лажать.
А так:

30mA - 1/3 = 10mA - это значит, что при установке в линию узо с номиналом 30мА, дефолтный рассчетный ток утечки всей линии, включая потребитель, не должен превышать 10мА.
Далее 10мА умножаем на 0.4мА(рассчетный максимальный ток утечки по нормативам на 1А нагрузки) и получаем 25А.
Это означает, что при установке узо в 30мА максимальный ток нагрузки может быть не более 25А. Т.е. получается связка узо 30мА + автомат 25А. На этой линии гарантированно не будет ложняков. Если быть совсем точным то при установке узо на 30мА, ток линии(а не номинал автомата) не должен превышать 25А.
В реальности токи утечек приборов(исправных) намного меньше.
Поэтому происходит чехарда с установкой одного 30мА узо на квартиру - у кого-то живет нормально(они либо потребляют меньше, либо у них оборудование меньше течет), а у кого-то узо срабатывают постоянно(все наоборот).
Да еще и каждое конкретное узо может срабатывать в пределах 1/2 своего номинала, это означает, что узо на 10 мА может срабатывать в интервале 5-10мА, узо на 30мА - 15-30...
Многие производители специально выставляют свои узо ближе к нижнему пределу, миллиампер на 17-20...

Ты зачем там везде на 3 умножаешь?

desash написал :
2BV
Будьте добры поясните еще один основополагающий принцип выбора УЗО:
===
7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
===

Не совсем понятно о каком номинальном токе УЗО идет речь:

• либо номинальный ток In — указанный изготовителем ток, который УЗО может проводить в продолжительном режиме работы при установленной контрольной температуре окружающего воздуха. Тогда получается если имеется 3 автомата (потребителя) по 16А: ток нормальной утечки принимается - 16А*3шт*0,4мА=19,2мА, что всяко меньше 1/3 номинального тока любого УЗО 6-100А (6000-100000 мА). Бред ведь?

• либо номинальный отключающий дифференциальный ток - есть значение отключающего дифференциального тока, указанное изготовителем, при котором УЗО должно срабатывать при заданных условиях. В отечественной электротехнической практике и, в частности, в релейной защите многие годы применяется термин «уставка». Тогда при вышеобозначенном примере нужно УЗО 63А, c уставкой 19,2*3=57,6мА, т.е. получается нужно брать 100мА? Я прав. Тогда не понятно где-то встречающееся на форуме утверждение DMC, что на каждые 40А потребителя (автомата) нужно ставить УЗО 40А 30мА (40А*0,4мА*3=48мА)??

Поясните пож-та.

Нафига?? это фсе вам
Требуйте с проектировщицы расчет потребных нагрузок!!!
Мля.. это ж делов на полчаса...
И все встанет на свои места и номинал вводного автомата и расчетные токи групп, из которых можно подобрать УЗО

Богатые тоже плачут...

2desash,

А сколько комнат санузлов и вообще метров в квартире?
Сколько розеток и выключателей?

1. Если счетчик на 60А, то и вводник должне быть не более 60А. Такие еще надо поискать, ближайший - 50А. 10А выкидываем за ненадобностью...
2. По поводу узо в каждой ветке. Почему узо + автомат, а не диффавтомат? Ведь на каждой такой связке ты экономил бы 1 место. Да, чуть дороже выходит...
   По правилам, ты на каждое узо в 30мА можешь дать нагрузку 25А. Ни рыба - ни мясо, зато защита от ложняков.
   Если рискнуть, или точно знать что ни при каких условиях, ты в спальне не врубишь сварку со стройки или еще какое "дырявое" изделие с заграничным током утечки, то можно поставить автомат на 32А - но это, т.с. под личную ответвственность и теоретически такую схему никто не утвердит, т.к. она выходит за рассчетные рамки.
   Это получится примерно то же самое, что узо 10мА на 25-63А - ни проходит ни покаким нормативам, зато имеется в продаже...
   Как хочешь так и понимай
   Значительно уменьшить количество узо можно объединив несколько линий под одним узо+автомат или дифф автомат, что опять же уменьшит общую стоимость.
   Если стоит задача уменьшения размеров щита, то можно покумекать, если не стоит - вопрос снимается.
3. Плита идет на свою собственную защиту и ни с кем не объединятся - по параметрам просто не влезет.
4. А чего за охранка? На пульт в отделение или что-то другое?
   Если на пульт, то можно оставить одно место в щите, а так их спецы сами все подключают так, как это работает.

5. Если схему оптимизировать, то нужны конкретные мощности потребителей на линиях.

   2Darken,

Лучше, если заведешь свою тему. Т.к. сейчас посыптся рекоммендации тебе и здесь все перепутается...

2BV
Будьте добры поясните еще один основополагающий принцип выбора УЗО:
===
7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
===

Не совсем понятно о каком номинальном токе УЗО идет речь:

• либо номинальный ток In — указанный изготовителем ток, который УЗО может проводить в продолжительном режиме работы при установленной контрольной температуре окружающего воздуха. Тогда получается если имеется 3 автомата (потребителя) по 16А: ток нормальной утечки принимается - 16А*3шт*0,4мА=19,2мА, что всяко меньше 1/3 номинального тока любого УЗО 6-100А (6000-100000 мА). Бред ведь?

• либо номинальный отключающий дифференциальный ток - есть значение отключающего дифференциального тока, указанное изготовителем, при котором УЗО должно срабатывать при заданных условиях. В отечественной электротехнической практике и, в частности, в релейной защите многие годы применяется термин «уставка». Тогда при вышеобозначенном примере нужно УЗО 63А, c уставкой 19,2*3=57,6мА, т.е. получается нужно брать 100мА? Я прав. Тогда не понятно где-то встречающееся на форуме утверждение DMC, что на каждые 40А потребителя (автомата) нужно ставить УЗО 40А 30мА (40А*0,4мА*3=48мА)??

Поясните пож-та.

2desash,
Ну это просто цирк, подгонять свою схему под то, что умеют рисовать эти халтурщики.

Вам там жить - не им.

Да не так это сложно - нарисовать каскадную схему.
Еще раз совет - сходите с вашей схемой в другую контору...

Не переживайте - у вас получится....
Карандаш в руки и вперед, условия простые:
1) Каждое УЗО должно быть защищено автоматом не более макс тока УЗО, или сразу ставим дифф.
2) При группировании учитывайте и расположение и назначение и одновременность работы - тут думать только вам.
3) Все цепи в квартире под защитой УЗО.

Кстати про лицензию и утверждение проекта в принимающей организащии спросите.

PS Поищите темы на старом форуме:
1) вневедомственная охрана и тд - там человек отвечал, который работал в ней и ссылался на свой сайт
2) утверждение, приёмка проекта, и тд, что ждет вас впереди...

2BV
Делали проектировщики. Счетчик оставили тот который поставил Энергосбыт (5-60А), моя просьба. По проводу ВВГ на входе буду разговаривать с прорабом, изменения внесу сам.
По кондишенам смотрел их инструкцию там написано, что УЗО необходимо в случае эксплуатации во влажном помещении. Хотя конечно правы, УЗО бы не помешало.. Думаю поставить селективное УЗО вместо пакетника, вот только вопрос охранной сигнализации (кстати весь форум перерыл, но как включать в общую электрическую схему сигнализацию так и не нашел ) У приточки свой шкаф управления, и все защитные схемы там, хотя могу ошибаться - он пока не сделан.

По поводу проектирвощиков - мне кажется они не умеют рисовать толком в AutoCade (весь проект, а точнее, видимо, шаблон проекта в AutoCad'e), поэтому и про объединение линий - каскадные схемы и слышать не хотят. И вообще как я понял это какие-то частные субподрядчики той конторы которая делает мне дизайн, ремонт и имеет лицензию на проектирование эл.уст. (хотя про лицензию я и не спрашивал). Попробую сам и вышлю им на рецензию. Блин, или оставить все как есть в плане УЗО, подумаешь шестью УЗО больше, шесть меньше. Вот только кондишены без защиты?? ..на них еще два УЗО поставить, или одно? Блин и шкаф по проекту на 54 места, как его в стену прятать?? Как уже голова пухнет от этой электрики..

Кое-как нашел ключи от своего счетчика, сегодня все-таки попытаюсь посмотреть что там в реале, сфотою.

2ALL а вот и моя собственная схемка. Чтобы не создавать новую тему, помещу здесь.
Похвалите-поругайте, плиз. Вроде-бы всё учёл...

2desash,
ИМХО приборы можно сгруппировать на УЗО так (это навскидку):
1 - розетки детской, ванной и санузла + возможно душевая кабина
2 - водонагреватели, теплый пол, приточная система
3 - кондиционеры (у них внешний блок на улице, неизвестно какая утечка наберется со временем)
4 - остальные розетки + электроплита
5 - освещение

ЦЭ6807БК переключатель тарифов внешний?

ИМХО, лучше брать счетчик с внутренним тарификатором.

2desash,
И не забудь, когда будет проведена электрика в штробах,
до того, как их замажут сфотографировать расположение всей проводки (включая распаечные коробки) в стенах, на потолке и в полу с приложенным сантиметром!!!

Когда будешь дырки в стенах сверлить, ой как тебе это пригодится....

2desash,
Это кто переделывал схему?
Твои проектировщики?
А счетчик поменять на 100А? А провод ВВГ на входе?
А кроме схем в линию они рисовать не умеют?

А если в кондишенах или в приточке утечки, их что, не надо аварийно отключать? Залили соседи например - пусть загорается себе потихоньку?

Мне кажется твои проектировщики немного того...

Ну вот то, что в конце концов получилось с линейной схемой: .
Итак на 16 линий 12 УЗО . Без УЗО:

1. Приточная установка (у нее свой шкаф управления)
2. Две линии на кондиционеры
3. Прибор охранной сигнализации.

Буду пробовать сам сделать каскадную схему...

2kotofey,

Никого и никуда я не прикладываю, просто трактую вещи в силу понимания. И я не безгрешен, меня тоже поправляют, и не редко..
А прийти к единому мнению, не будучи специалистами, да еще на основе достаточно неполных формулировок ПУЭ, задача непростая... Он, как и я, не являемся электриками, поэтому нет возможности четкого знания того или иного момента. В данном случае он может согласиться с моей трактовкой, а может и оспорить, приведя контраргументы... После этого будем думать что с этим делать
Плохо то, что электрики, посещающие этот форум, в своей основной массе, советуют делать так, как они сами привыкли, при этом не обращая внимания на нормативку
Если же мы стремимся прийти к цивилизованному обществу, то выполнение законов является наиважнейшей задачей. При этом не важно хароший закон или плохой, его разбор - другая тема...
И я сижу здесь а не на ИВД или им подобным форумам потому, что здесь закон чтят(ну, по-крайней мере, делают вид). Надеюсь, что дальше будет только лучше.
Еще было бы не плохо, чтобы администрация как-то выделяла злободневные и постоянно повторяющиеся темы, и показывала их экспертам, с постом их ответов. Примерно как в журнале.

P.s. Ты вотинг поменьше делай, а то людям, сидящим на низкоскоростных каналах, тяжело вытаскивать, да и денег уходит гораздо больше... Квоть только то, что касается твоего ответа...

DMC написал :
2BV,

Или все или ничего...!!!

Вы вырвали кусок из контекста...
1.7.29. Защитное заземление - заземление, выполняемое в целях электробезопасности.

В электрике нет понятия шина зануления, есть шина заземления.
Поэтому присоединение "всего" происходит именно к шине заземления, а зануление - это частная реализация, если хотите, работы системы.
Т.е. проводник защитного зануления тянется только до шины заземления... А название у него и там и там одинаковое PE(protected earth ).

Имхо - роль как раз играет. Зануление - это соединение PE в какой-то точке линии электропередач с PEN.
(щиток, ГЗШ)
Заземление - присоединение PE к заземлителю, минуя PEN.
(собственная система заземления, не связанная и PEN - например на даче, или присоединение PE к трубам, арматуре или другому железу здания...)
Имхо, здесь важно указать куда цепляться.

2desash,

На счет сетки теплого пола. Вообще-то, если клали фирменные маты, то они уже укомплектованы сеткой и имеют провод заземления, который вам и остается подсоединить к системе "заземления" квартиры.
А вот если теплый пол "самодельный", то скорее всего там этой сетки нет, и класть ее надо отдельно, поверху, и делать от ее отвод для соедиеннеия с землей.
Сетка на теплом полу нужна для защиты от шагового напряжения.

Куда нужна дифференциальная защита, обязательно:
Душевая кабина(ванная комната)
Теплый пол
Электроводонагреватель(ванная)
Электроводонагреватель(санузел)
Кухня
Балкон
Детская
Розетки и освещение - кухня, ванная, санузел, балкон
Электроплита.

Вот ты DMC, ругался на меня за нападки на DV(причем справедливые), а теперь сам его прикладываешь. Требую справедливости))))))

Для короткого шнура мы тазик на табуреточке поставим)

2DMC,

Кинуть в воду на коротком шнуре просто не получится - не дотянется.

Ну кнопка - защита от "уйти и оставить включенный фен"

Так во многих HOTEL сделано.

Домой уже считай ушел....

2BV,

А при чем здесь кнопка или не кнопка, вообще?
Типа для того, чтобы кинуть включенный фен с кнопкой в воду, наде кнопку зафиксировать?
А на фига, если эта кнопка раполагается на самом фене и к ней подходят 2 провода - ноль и фаза...
Т.е. если фен никуда не кидать, то при пробое изоляции корпуса нам вид выключателя практически филоетов... О не фиолетов, только в случае пробоя исключительно нулевой цепи, когда фаза прерывается этим выключателем.

Ты чего домой не идешь?

2desash,
Ну даже если оборудование стационарное, что оно током не будет бить если туда воды налить?
Вы хотите безопасности или следовать букве закона?
ИМХО, в данном случае нужен не ГОСТ Р, а здравая логика...

А почему вы не хотите спросить проектировщиков вместе с планом помещения, где будет лежать теплый пол, какая мощность на м2 и тд. Кстати в ванной мебель будет? Знаете где будет стоять? Стиральная машина?
6м2 - это за вычетом чего?

2DMC,
Насчет фена - ну всё же согласись, что при прочих равных короткий шнур и кнопка немного безопаснее, чем обычный вариант...
Кнопка - также средство против склероза...

Насчет разжимания рук - не пробовал, и буду рад если и дальше не придется... тьфу три раза...

2BV,

Видно - это одно, а когда разрабы сами "типа спохватываются", это другое...
Ты же видел, что автор приводил ответы и в них звучали ссылки то на грамотных монтажников, то на лохов специалистов, которые бедного юзверя заставляют разрабам какие-то непонятные вопросы задавать...

Куда она вывалится? Ты когда-нибудь пробовал разжать руки трупам или их подобиям? Ты думаешь сочетание "мертвая хватка" просто так придумали, для краного словца и поднятия адреаналина???
Или про то, что при ударе током и последующих действиях в мануале на этот фен написано? Типа: при поражении электротоком, разжать руку и отпустить кнопку...

2desash,

Нет, к нашим фенам это отношения не имеет. Т.к. фен у нас один и тот же, в исполнении "двойная изоляция", просто методы подключения разные. Провод у на один и тот же, как и фен в ванной - тоже один и тот же.

BV написал :
Под сантехприборами (включая ванную) теплый пол не делают, сколько реальная площадь где нужен теплый пол?

Для пола ~6 м2, всего ванная - 8,6 м2.

2DMC
Кстати в ГОСТ Р 50571.11-96 что-то есть про штепсельные розетки и стационарное оборудование. Только не совсем понял имеет это отношение к нашим фенам. Я же эту рекомендацию услышал на форуме colan.ru

2DMC,
Кнопка - .... когда упадешь - из рук вырвется

Ну а проблему с феном я решил проще - стригусь покороче, и фен не нужен как класс

Ну а про то что из проекта уши предыдущего торчат видно невооруженным глазом

2BV,

Да по фиг - вот я, например, фен пользую исключительно в ванной комнате, всю сознательную жизнь, и меня ломает каждый раз дергать штепсель. Если бы имелась возможность, то я бы просто заменил подводящий шнур и подключил бы фен напрямую...

Кнопка не поможет - при ударе током, мышца сокращается, и кнопка давится еще сильнее))

По другоему они просто не хотят - ведь думать придется. А здесь понапихал в один ряд все и всех делов. У них рыба, они в ней только количество автоматов меняют и названия помещений...
Видишь, только автор, привел несколько несоответствий, которые разрабы "типа забыли"... Если бы проект разрабатывался под человека, то в нем такие хвосты не торчали бы...

2DMC,

Вот и я про то же - проектировщики почему-то решили сделать схему без каскадирования...неужели они по другому не умеют?

Ну а про фен - стационарный (если по уму) подключают в таком месте, чтобы с учётом длины шнура его невозможно было засунуть под струю воды или окунуть в умывальник или ванну.
И еще на них как правило стоит кнопка, а не выключатель - пока держишь - работает.

А когда ребенок подрастет, то нехай помирает))
Не вижу логики, абсолютно.

Я уже сказал про смысл неполного обестачивания - если бы на всех ветках помещения стояли узо, а то как-то выборочно, при этом этот выбо для меня является загадкой.

Максимальная надежность достигается простотой и дублированием или перекрытием систем, построением многоярусных схем, чтобы перегрузка группы не вызывала перегрузку всей системы.
В этом случае вам надо делать двух или трех уровневую схему,
примерно вот так:

В комнаты заводить по две линии розеток.

Да провод-то такой есть, только он не валяется на каждом углу и для защитного проводника он обычно не применяется - земля вообще "голая", по определению. А здесь аж в двойной изоляции
Для защитного проводника как раз ПВ(однопроволочный или многопроволочный) обычно применяется. Это ж не фаза, которой недопустимо иметь одиночную изоляцию... Но, хозяин барин...

Да, про мощность я проглядел... Все проходит.

Не понял, и в чем же разница между этими фенами?

Под сантехприборами (включая ванную) теплый пол не делают, сколько реальная площадь где нужен теплый пол?
Кабель 1,5мм2 с хорошим запасом.

И еще обратил внимание на один момент. На теплый пол в ванной комнате предусмотрено всего 440 Вт, но этого же крайне мало на ванную 6 м2, с учетом площади, занятой сантех. приборами. И кабель идет всего 3х1,5 ВВГнг-LS? Не маловато сечение, а то будет не только теплый пол, но и теплые стены вдоль которых он идет ??

2desash, Когда срабатывает УЗО - это аварийный режим, и если всё правильно и хорошо сделано, то у вас этого не будет долгие годы. А вы рассуждаете, как будто у вас это будет случаться раз в два дня.
На случай отсутствия света - в привычном месте положить электрический фонарик и не выдумывать себе лишних проблем. Ну а поиск отчего срабатывает УЗО (если это не бытовая техника, которую можно найти методом выключения из розетки) это дело профессионала-электрика с соответствующей аппаратурой (вот почему не любят УЗО ханыги электрики из ДЭЗ).

Количество УЗО не увеличивает надежность, а наоброт снижает, безопасность остается такой-же, упрощается только ремонтопригодность.
Что вам мешает ставить одно УЗО(или дифавтомат) 30ма 32-40А на две...четыре ветки исходя из макс суммарного тока?

DMC,
Линия освещения с УЗО сделана с целью защиты маленького ребенка от светильников-маячков в прихожей, подсвечивающих пол. Они расположены низко.
Ну а в остальном тоже не совсем понимаю почему детская, кухня, и холл разбиты каждые на две группы. А может смысл чтобы не все сразу в одном помещении тухло, в смысле гасло . Хотя не такие они уж и большие помещения, но все же..? Все лучше когда светит где-то рядом, а не из соседней комнаты...

По поводу того чего я хочу - так это максимальной надежности и защищенности. Хотя с другой стороны, до этого жил в доме с момента его постройки в 80-х гг и за это время меня всего один раз током ударило и то когда сам пальцы в розетку запихал. Тьфу-3 раза, стук-3 раза! И никакого заземления нет, неговоря уже об УЗО! Но привык, если что-то делать с нуля, то нужно делать так как нужно и качественно.

ВВГ 1х4 - это ВВГ с одной жилой 4 мм2, разве не бывает?

разрешенная мощность разбора - 14кВт

ЗЫ. Кстати есть разница между феном, подключенным через розетку и тем же самым феном, но подключенным напрямую, но касается это только третьей зоны.

2desash,
Кстати в конце есть схема и там вариант обьединения по УЗО...