Вот уж никогда не заморачивался над тем, чем сверлить тот, или иной материал... Ацеид сверлится всем, надо только не забывать голову прикладывать. Можно и дрелью с ударом, и перфораторм, и сверлом, и буром... Естественно сверло должно быть с твердосплавной режущей кромкой. Надо пробовать разные свёрла, режимы... но никак не опускать руки после первого затупленного сверла и писать в форум слёзные просьбы: "поможите плз..." Голова дана не только для того, чтоб в неё ели. Вопрос ерундовый, дырку в стенке сделать не дом построить...
2 Emerald: Насчет заточки сверел на болгарке - поищите по форуму - здесь был развернутый флуд на эту тему. У меня их затачивать получается. Толстый (зачистной) диск, на малых оборотах (болгарка с регулятором скорости). Зачем я это делал - см. .
Рекомендуется ацеид сверлить обычными свёрлами по металлу.
Но они на "некоторых ацеидах" достаточно быстро садятся.
У меня для этого дела сделано специально сверло. Оно переделано из обычного старого советского сверла по бетону, которое представляет из себя стальной стержень со шнеком, в торец которого впаяна плястинка ВК8. В исходном виде сверло сверлит плохо, т.к. у него главная режущая поверхность имеет нулевой угол наклона. Нужно эту поверхность немножко "подплюсить", а чтобы не ослаблять пластинку, угол её заточки надо оставить прежним, т.е. заднюю грань можно немного "подминусить". Ну и ещё, - на таких свёрлах ширина впаяной пластинки больше чем диаметр державки. Это при сверлении ацеида не нужно, по этому я сточил боковые вылеты пластинки почти полностью (сохраняя прежний угол) - это ещё больше продлит жизнь пластике.
В субботу резал ацеит на даче для ограждения грядок в парнике.
Обычная 125-я болгарка с китайским!! алмазным диском.
Режет как масло и если правильно встать, то пыль летит от себя и не так уж ее много.
Но респиратор на всякий случай одеваю.
Во-во - респиратор и на соседей тоже желательно надеть , хотябы на тех кто не большой любитель асбеста, и не снимать пока хороший дождик по дачным местам не пройдёт.
Соседи у меня далеко от места резки (пыль до них не доходит), а мелкий дождик шел и так.
Что делать - резать то надо. Ведь не каждую минуту режем, хотя все может быть :-)
Дешевле чего? Он и так мне дешево обошелся. Если память не изменяет , то 120р. в прошлом году на "Калибре". Режет до сих пор без проблем.
Респиратор однозначно. А какой лучше? Обычный поролоновый намордник пойдет?
А кто ж его знает. Наверное подойдет.
Все зависит от условий работы: ветер, длительность работы.
Я предпочитаю одноразовые: поработал и выбросил.
В конце концов можно и два сразу одеть :-)
А есть ли тонкие сверла, чтобы потом саморезы закручивать без дюбелей ? Просто толщина ацеида меньше сантиметра и смысла в дюбелях я не вижу. У меня самые тонкие сверла по бетону с напайками - 5мм.
{{post:221437,Рекомендуется ацеид сверлить обычными свёрлами по металлу.}}
у меня не получилось
SergeyE написал:
У меня самые тонкие сверла по бетону с напайками - 5мм.
Bosch Multi Construction есть 3мм; 3,5мм; 4мм и так далее...
Промышленные свёрла идут через десятку... При необходимости можно найти через пять соток...
Я обнаружил, что мелкий перфоратор с большой частотой хилых ударов 1600 об/мин и 1-1,3 Дж сверлит шифер сантехкабины быстрее всего. Отверстие получается не идеальное, зато быстро. Расходка - обычные буры СДС+ разной степени тупости.
cineman,
В принципе да, у меня например мебельщик хотел в деревянной стенке отверстие под дюбель перфом бурить. А че, мы все перфом перфим, и никто не жаловался.
Ваш метод хорош, особенно на массивном деревянном упоре, когда то это делали пробойником, правда иногда раскалывалось, или раскрашивались края.
А ведь у ТС АЦП практически на весу, и он хочет ее укрепить к хилому деревянному каркасу, пока одно пробьешь 10 разболтаются.
Сверло с победитовой насадкой на 5 для отверстия под саморез 4,2 и на 8 для зенковки. Чего проще.
Наметил, раззенковал, просверлил и саморез. А можно после зенковки сразу саморез только крутить в обратку, пока не проест (1-2 сек), потом прямым ходом в дерево. Вот только зараза если в сучек попадешь, без сверловки ведь расколешь хилую каркасину.
Микитович написал:
А ведь у ТС АЦП практически на весу, и он хочет ее укрепить к хилому деревянному каркасу, пока одно пробьешь 10 разболтаются.
Я про это и в первый раз не увидел и сейчас не смог найти. Если что то использовать для повышения жесткости плиты, то алюминиевый профиль, в котором саморезы не будут "ползти". Или я опять неправильно понял, и ТС пытается пришурупить брусок с лицевой стороны кабины?
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.