Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#20286

Имею: печку-голландку (дрова) на первом этаже дачного домика, с варочной панелью в нише, отапливаются 2 комнаты, веранда не отапливается. Живем на даче с мая по сентябрь (Москва), иногда приезжаем и зимой.
Хотелось бы от печки получать тепло и на веранду. Возникла мысль - вмазать емкость ("Котел") в нишу печки, и вывести в радиатор на веранду (схема). В связи с этим вопрос - кто-нибудь делал что-то подобное, и где посмотреть тепловой расчет подобной системы (емкость бака, размер радиатора и пр.). Какие тут могут быть проблемы?

Имхо, в вашем случае, лучше воздуховодом... Раз периодически.

Проблем масса, трудоемко, дорого, возможность испортить характеристики печи неудачным расположением котла, отсутствие циркуляции при неверном расчете, слив теплоносителя /антифриз не дешево и не экологично/ и т.д. Под периодический приезд зимой ИМХО, для веранды, целесообразнее рассмотреть другие варианты: электрообогреватель, буржуйка, камин, воздуховод.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 507

У брата жены ( Беогородская обл), практически у всех , у кого был в гостх- так дома и обогреваются -только встроен не котел, а два чугунных радиатора от обычного отопления и разводка по дому. Дом уж не помню сколько комнат ( то ли четыре, то ли пять) - нагревается до неимоверной температуры и очеь быстро.

Думаю, что особых проблем здесь не будет. Котел Вы будете встраивать не в саму печь, а на существующую варочную панель. Размеры его не должны быть большими - долго будет нагреваться. Единственная "затыка", которую я представляю - расположение "обратки". Для эффективной циркуляции она должна располагаться на уровне дна котла. Поэтому Ваша батарея будет стоять достаточно высоко. Ведь варочная панель не находится на уровне пола? Или придется применить циркуляционный насос.

АА написал :
Думаю, что особых проблем здесь не будет. Котел Вы будете встраивать не в саму печь, а на существующую варочную панель. Размеры его не должны быть большими - долго будет нагреваться. Единственная "затыка", которую я представляю - расположение "обратки". Для эффективной циркуляции она должна располагаться на уровне дна котла. Поэтому Ваша батарея будет стоять достаточно высоко. Ведь варочная панель не находится на уровне пола? Или придется применить циркуляционный насос.

Это действительно так! Насос придется ставить в комнате (около печки). Поэтому вопрос - насколько громко он работает (например, в сравнении с холодильником)? У кого есть опыт - поделитесь!

Вы никак не услышите работу современного циркуляционного насоса. Ну, разве, если приложите ухо к его корпусу.
Иногда, правда, бывают шорохи от пролетающих пузырьков воздуха.

Холодильник - думается, раза в два громче будет.

Самый лучший вариант - зайдите в гости к тому, у кого такой насос есть и послушайте...

С уважением, Николай

2sansan21 :
В качестве генераторов теплоты применяются сваренные из труб змеевики или полые коробчатые конструкции. Теплопроизводительновть теплогенератора должна восполнять теплоту, теряемую помещениями в наиболее холодные зимние часы.В случае, когда змеевик встроен непосредственно в топливник, ориентировочно принимают, что каждый кв.метр его поверхности вырабатывает 7000 Вт теплоты. В случае омывания змеевика отходящими газами его теплопроизводительность снижается более чем в два раза.
При расчете топливник/змеевик нельзя сннижать температуру отходящих газов менее чем 200 гр.С, иначе возникнут проблемы с тягой и конденсатом.

Господа а кто-нибудь может проконсультировать если сварить котел из нержавейки жаропрочной вмонтировать его в топку поставить автоматику и расширительный бак плюс циркуляционные насосы и развести все это метолопластом к биметталическим радиаторам то какая температура будет внутри всего этого и давление? Может кто знает как это рассчитать? Дом 3 этажа 1 этаж кирпич+бетон 2 и 3 этаж брус 10х10 и все облицованно кирпичом.если кто может сделать схему со всеми узлами включая запорную арматуру,краны,итд.Заранее огромное спасибо

Как сделаете , так и будет - правда выше 96-97 С воду под Москвой уже приходится греть под давлением водяного пара и стандартные циркуляционные насосы выше тройки не тянут- но все это преодалимо при желании.
А так - стремитесь к следующим характеристикам- предельная температура теплоносителя на выходе из котла не более 70 С, пределы температур на входе в радиатор - 50-80 С (или в теплый пол- 40-50 С), избыток давления в магистрали после насоса 0,12-0,15 атм на разницу уровней в метр (то есть при разнице уровней между котлом и верхним радиатором макс давление в системе дб 7х0,15-1,1 атм), система замкнута изолирована от кислорода воздуха ( кстати с пластиковыми трубами это проблема, через ПСП и ПП кислород диффудирует, металлопластик этим страдает в меньшей степени).

АА написал :
Или придется применить циркуляционный насос.

Не могли бы вы объяснить смысл применения циркуляционного насоса? Какие приемущества предоставляет циркуляционный насос в отличии от системы без насоса?

Не могли бы вы объяснить смысл применения циркуляционного насоса? Какие приемущества предоставляет циркуляционный насос в отличии от системы без насоса?

так вам прийдется увеличивать диаметр труб для гравитационной системы , а так же все трубы должны имет уклон.

бус написал :
так вам прийдется увеличивать диаметр труб для гравитационной системы , а так же все трубы должны имет уклон.

У меня система отопления собрана из труб диаметром 50мм, два контура по 30м (1 и 2 этаж), уклон на 30м = 15см. Котел в подвале. Система собрана при помощи сварки, без запорной арматуры. Циркуляционный насос тоже имеется, но прежде, чем резать систему, хотелось бы понять,куда его врезать, и какой эффект ожидать? Слыхал, что насос не способен создавать давление, поэтому хотелось бы знать, способен он будет протолкнуть воду на такой длине контуров?