Теплый пол DEVI - проблема

Сделали на кухне теплый пол, ДЕВИ-маты, мощность пятьсот с чем то Ватт.Очень медленно нагревается.Прихожу с работы,включаю терморегулятор на максимум(10),и только часа через 4-5 пол чуть чуть теплый,когда уже спать пора и он уже не нужен.Бригадир делавший ремонт уверяет что это нормально.Так это или нет? Нафига он тогда нужен? Я был уверен что включил и через полчаса под ногами уже приятный теплый пол.

У Деви есть регулятор Девирег 550. Он адаптируется к теплоемкости пола. Вы можете задать время, к которому он прогреет пол до заданной температуры (допустим, утром с 6:00 до 7:30 и вечером с 20:30 до 23:30) и будете иметь теплыйпол именно в это время.

А про теплоемкость пола и время прогрева к сожалению ничего не могу сказать.

Успехов,
Даниил.

Вообще-то, "теплые" маты должны нагревать быстрее чем кабель. Но... Если мощности недостаточно... Для теплого кабеля хватает для комфортного подогрева 135вт/кв.м (мне такую инфу дали в DEVI), но для ускоренного прогрева рекомендуют довести мощность до 180вт/кв.м. С матами думаю цифры близки. А у вас сколько мощности на кв.метр? Несколько часов на прогрев кабелем - норма, увы.

Все зависит от того конечно сколько там кабеля уложено на какую площадь, но вообщем прогрев идет действительно пару часов как минимум. Поэтому его просто надо включать за 2 часа до Вашего прихода. Собственно для этого умные регуляторы DEVI и придуманы.

У меня запрограммированы циклы включения, выключения на всю неделю и пол с утра уже теплый, а вечером отключается пораньше, еще до того как спать легли, т.к. он ведь и сохраняет тепло долго...

Вилли, мастер совершенно прав. ТП - это не телевизор и не лампочка, захотел включил - захотел выключил. Для ТП НОРМАЛЬНО - когда он постоянно включен. Тогда он и держит установленную температуру. При этом не парьтесь расходом эл-ва - он будет небольшим. Именно из-за инерционности пола.
Т.е. вы его просто неправильно эксплуатируете. Включите, установите 22-24 градуса - и он всегда будет теплым при минимальном расходе электричества.
Или используйте кроме терморегулятора еще и программатор. Это вообще будет оптимальным вариантом.

А если сделать пол такой мощности, что б через полчаса был теплым - это значит через другие полчаса на нем нельзя будет стоять, а можно жарить яичницу...

Про программатор. Планирую в квартире три тёплых пола - прихожая (2 кв.м.), ванная (6 кв.м.), кухня (4 кв.м.). Может ещё и балкон добавится (3 кв.м). Думаю поставить один таймер с недельной программой - будни и выходные. По два включения в день: утром до пробуждения семьи и пока на работу собираемся, а вечером - до прихода и до отбоя. А в выходные - на целый день. От таймера питание на все терморегуляторы. У DEVI есть решение - интеллектуальный таймер. Но это очень дорого. Мой вариант подешевле будет. Только вот с таймером не определюсь. Он должен большую мощность коммутировать. Думал даже через реле терморегуляторы питать. Может что подскажите?

Eddik написал :
Только вот с таймером не определюсь. Он должен большую мощность коммутировать. Думал даже через реле терморегуляторы питать. Может что подскажите?

Есть вот такие реле:

Таймер с теплым полом - это замечательная вещь. Легко решает проблему, описанную в первом сообщении. У меня сначала был механический, сейчас поменял на электронный (стоит около 500 руб). Умный терморегулятор обойдется гораздо дороже.

Eddik написал :
Про программатор... Он должен большую мощность коммутировать. Думал даже через реле терморегуляторы питать. Может что подскажите?

Программатор, он же таймер, может коммутировать мощность до 3.5 кВт. Больше - нужно ставить реле.

Можно поступить иначе. Почти у всех терморегуляторов ДеВи есть функция понижения температуры при подаче на слаботочный вход фазы 220В. Я туда подсоединил выход таймера. При этом пол всегда поддерживает какую-то температуру: или установленную на регуляторе (когда я дома), или на 5 градусов ниже (когда никого нет). Пол остывает не сильно, поэтому разогревается достаточно быстро. А в "спящем" режиме он почти не потребляет.

P.S. И не берите механические таймеры - они сильно тикают. Лучше немного переплатить и купить электронный. Тем более, что они гораздо функциональнее.

Eddik написал :
Только вот с таймером не определюсь. Он должен большую мощность коммутировать. Думал даже через реле терморегуляторы питать. Может что подскажите?

Да вобщем то добавьте магнитный пускатель, и коммутируйте хоть 10 квт...

Утеплил лоджию, решил сделать теплый пол деви. Посчитал, выбрал кабель 18вт/м, купил, а потом было решено вынести на лоджию холодильник. Соответственно под него кабель укладывать не буду, чтобы не укорачивать ему срок жизни.

в итоге у меня получается 240вт на метр квадратный, шаг укладки 7,5см.
во всех рекоммендациях фигурирует максимальная цифра 200 вт.

что будет если я превышу мощность на кв метр и сделаю 240 вместо 200.

Полагаю, ничего страшного не будет: а) есть ведь наверняка теплорегулятор-ограничитель температуры? б) прогреваться будет быстрее- это плюс в) для лоджий и надо по максимуму мощность выбирать г) На 220в у Вас будет мощность 220.4вт/м (они в Devi считают по-буржуйски - на 230вольт). ИМХО надо бояться не за кабель, а за стяжку. Залейте его с учетом небольшой площади скажем Ветонитом-5000 вместо ЦПС. Да еще и по арм.сетке. Я сейчас тем же занимаюсь. Правда - кухня. Основание грунтуется после пылесоса Ветонитом МД-16, затем подровняли основание 0.5-1см Ветонита-5000 - иначе теплоизолятор неудобно класть. Потом приклеиваю водостойким клеем вроде Dekoroff листы 0.5м х 1м х3мм теплоизоляции из экструдированного полистирола (в 3-4 слоя внахлест, итого 9-12мм), придавливаю мешками с Ветонитом, тогда и к неровной поверхности можно присандалить ). Можно еще стыки скотчем строит.проклеить - заодно и гидроизоляция будет. Потом фольга 100микрон (выглядит убедительно - гнется уже как металл) c с проклейкой фольго-скотчем. Затем ленты Devifast с шагом 50-70см. Далее - кабель Dtip-18 (в санузлах у меня Dtie-17 - лучше по длинне подходило, но дороже) с шагом везде 10см. Потом брошу армир.сетку 100х100х5мм (а можно и 6мм). И уже после по маякам зальем Ветонитом-5000 - еще примерно 3.5-4см. Финишное покрытие - плитка. Отакот!! ) Удачи!! зы. Фотки выложу завтра или в понедельник.

1) страшного ничего не будет, если сделаете хорошее теплораспределение - например пристрелите кабель в листу оцинкованного железа, а не к фольге.
2) Снизить мощность кабеля можно оч. просто, включив последовательно с ним реактивное сопротивление - например - конденсатор 20-30 мкф (400 вольт).
Можно и лампочку, ватт на 150-200 (будет заодно и балкон подсвечивать в пол-накала, когда пол включен).

to Prok12

а не боишься заливать фольгу стяжкой, вроде везде рекоммендуют накрывать ее пленкой, т.к. фольга разрушается через какое то время
от контакта с раствором стяжки (шелочная среда там какая то, точно не помню)

я решел отказаться от фольги, не думаю что от не будет заметный эффект.
я уложил свой пирог на пол так: вспененный пенополетелен 5мм, на него floor mate 5см, сверху пленка, все это прибито к полу пластиковыми хреновинами для крепления утеплителя (дюбеля такие большие пластиковые), поверх этого на высоте 1 см закрепил армирующую сетку. вот теперь как цапля корабкаюсь по ней укладывая кабель )

давай выкладывай фотки посмотрим, что ты там смастерил.

Nastradamus написал :
а не боишься заливать фольгу стяжкой, вроде везде рекоммендуют накрывать ее пленкой, т.к. фольга разрушается через какое то время
от контакта с раствором стяжки (шелочная среда там какая то, точно не помню)

Через "какое то время" - это лет через 200...
Господи, когде же это прекратится, дебилизм этот... про фольгу в щелочной среде... Воду из бетонных колодцев пьют-нахваливают... а фольгу у них - в раз разъедает...

" вроде везде... точно не помню..."

Ну кто вам эту чушь советует - фольгу пленкой накрывать ?! Конкретно - кто? А не "слышали звон, да не успели азимут засечь..."

Вся эта бредятина пошла от желания сэкономить - стелят фольгированый вспененый полиэтилен с фольгой 5 мкм, и думают что НОРМАЛЬНУЮ фольгу (100 мкм) - уже можно и не ложить...
ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно !!!

Фольга НЕ для теплоизоляции!! Никакого "теромоса" она не делает. Её задача (если она достаточно толста - 50-100 микрон - РАВНОМЕРНО распределить по плоскости нагрев кабеля снизу. Насчет щелочной среды: ЧУШЬ собачья!! Смастерите из фольги корытце: если она 100 микрон - не вопрос, жесткая (или в формочку глубиной как стяжка - 4-5см фольгу положите. Залейте раствором. Когда застынет (через недельку), снимите и отделите фольгу. Ну как? Даже блеск не теряет. Фоток пока только пара: за два дня токо-тока успел оклеить пол на кухне под обогрев 4-слоями теплоизоляции (обогрев на 13кв.м). На другой фотке - несложная амуниция ) Вот положу фольгу, кабель, сетку - еще фотки сделаю. На одной из фоток видно "необычное" применение Ветонита: великолепный груз, если надо прижать что-то гибкое к неидеально ровной поверхности по всей блоскости )

У каждого может быть свое собственное мнение про фольгу...
Мое - такое: перед фольгой должно быть свободное (воздушное) пространство, куда она и будет отражать ИК. Если есть прямой контакт нагревающегося слоя с фольгой, то теплопередача идет путем теплопроводности, которая у аллюминия очень высока и фольгу в слое теплоизоляции можно просто не принимать в расчет. Так что насчет "надо класть и обязательно толстую" - очередной виток технологической моды.

И еще... в догонку. Пока вкратце. Потом подтвержу подробными расчетами. НИКАКОЙ теплоизолятор толщиной 2-4мм приличной теплоизоляции для теплого пола не даст, даже если верить заявленым его производителем параметрам. Возьмем к примеру пробку (см. фоку) - 2мм толщиной: наиболее дорогой материал. Не будем пока заморачиваться, разбухнет она под стяжкой или нет, сгниет скажем в ванной или продержится несколько лет... Теплопроводность у пробки обычно 0.040Вт/(м*градус). У синтетич. вспененных и экстудированых подложек обычно заявляется порядка 0.030Вт/(м*градус). Что ж, поверим наслово, что и после сдавливания исходных 3-5мм под слоем стяжки так оно и останется (экструдированые вроде не особо сдавливаются). Что мы имеем от такой теплоизоляции?? Пусть мы хотим, чтобы бетонное основания под теплоизолятором практически не прогревалось и имело среднекомнатную температуру соседа снизу +20гр. Пусть на поверхности нашего теплого пола температура +30 - комфортная. Не надо объяснять, что в стяжке поглубже и поближе к кабелю (это уже над теплоизоляцией) температура даже немножко выше. Итак, на теплоизоляции должен создаваться перепад температур порядка 10градусов (не менее!!). Справится ли слой пробки толщиной 2мм или хваленых теплоизоляторов (вспененый полиэтилен +5микрон куром насмех фольги) со своей задачей? Для этого прикинем, сколько ВАТТ уйдет через "теплоизоляцию" вниз к потолку соседа. Достаточно просто поделить указанную теплопроводность на 0.002м (толщина побки в метрах) и умножить на 10градусов перепада. Итог? 200ватт с квадратоного метра!! Напомню, что на обогрев СВОЕГО пола от кабеля уходит порядка 120-150вт/кв.м. То есть даже меньше. Мораль? Тонкие (до 10мм) теплоизоляторы - полное фуфло. Надо просто загрузить мощности заводов полиэтилена-полипропилена. Отакот!! Лучше НИЧЕГО не класть, чтобы не рисковать стяжкой: треснет ведь зараза, если вспененная основа продавится... Да и плавающая она - стремно...
2АНТОН. Если бы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО было свободное воздушное постранство перед фольгой - как в термосе - тады ОЙ!!

Антон написал :
У каждого может быть свое собственное мнение про фольгу...
Мое - такое: перед фольгой должно быть свободное (воздушное) пространство, куда она и будет отражать ИК. Если есть прямой контакт нагревающегося слоя с фольгой, то теплопередача идет путем теплопроводности, которая у аллюминия очень высока и фольгу в слое теплоизоляции можно просто не принимать в расчет. Так что насчет "надо класть и обязательно толстую" - очередной виток технологической моды.

Млин... зла не хватает...
Фольгу (толстую) именно и стелят для ТЕПЛОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ, а не для теплоизлоляции!
Есть ФИЗИКА, И ее законы. Они просто есть, и все.

КонстаТим Какое может быть теплораспределение в фольге 100 микрон?
Думаю, что фольга - развод на деньги.

masl написал :
Какое может быть теплораспределение в фольге 100 микрон?

А Вы попробуйте это доказать. Общечеловеская логика здесь не проходит.

Теплопроводность алюминия 755 кДж/(м час K).
Теплопроводность бетона 5.6 кДж/(м час K). То есть, в 135 раз меньше. Не говоря уже о теплоизоляторах- порядка 0.15 кДж/(м час K). Иными словами, в горизонтальной плоскости 0.1мм фольги распределяет тепло так же, как скажем 13.5мм бетона: то есть как слой бетона в 2 диаметра кабеля. А этого вполне достаточно, чтобы избежать локального перегрева кабеля. Физика, и никаких чудес )

2Prok12, а как кабель передает тепло металлу? Кабель круглый, а металл - плоский. Площадь контакта - нитка.

2l_andrey,
а) под весом стяжки кабель заметно вдавливает в теплоизолятор(особенно в спененный полиэтилен) и в фольгу - есть контакт!!
б) распространенный кабель, скажем DEVI DTIP-18, имеет "сплюснутую" форму и на плоскость ложится неплохо - см. фотку, слева внизу ) кстати, армир сетка 50х50х4 очень даже неплохо перераспределяет тепло в плоскости (её теплопроводность в разы больше, чем у бетона) - доп.полезная функция армировки. Это на случай, если наблюдается эффект "тепловой зебры"

Пожалел что не положил фольгу, а прочел про армматуру которая есть у меня , правда 150х150х4 и успокоился.

Друзья, купил теплый пол, по описанию почти во всем разобрался. Но вот вопрос: как термодатчик укладывать в пол? прямо в раствор? Да, и вот еще, оплетки синего и черного кабелей нужно соединить между собой и присоединить к земле???
Спасибо.

2Perestroyka Я брал пластиковую гофру для проводки,по-моему 16мм,с одной стороны заматал изолентой-ее в стяжку,другую к терморегулятору.А если сам термодатчик в раствор,то заменить его уже не получится по-легкому.

А под или над теплым матом?

Земля у DEVI кабеля у меня отдельно. Три вывода: два питание + земля. Датчик - см. фотку: в гофре, чтобы если сгорит вынуть

Prok12 написал :
Датчик - см. фотку: в гофре, чтобы если сгорит вынуть

Я так понимаю, еще рекомендуют медную трубку - инерция ниже, менять проще - гладкая....

Чтобы с гофрой было не сложно датчик менять, ее(гофру) надо укладывать без маленьких радиусов изгиба.