Всем привет из Одессы.
Пока разбираюсь с токарным (см. тему "Токарный станок pd230"), можно обсудить имеющийся (у меня) фрезерный - BFV40/E - BFV2000 - KT150, привод, станина и стол соответственно. Пока главное - приспособлена ли данная конфигурация для работы с металлом. На имеющихся шильдиках везде читаем Stahl - Сталь,то есть, и рекомендованные обороты. Пока что хорошо получается работать в основном по фторопласту и ДСП, металл (даже алюминий), с ходу не пошел и более не насилую станок. Решил сначала посоветоваться.
2Neruda Сопливый аппарат, что ты от него хочешь? Может и будет... Наших таких станочков не видел, значит и фрез таких нет. Полагаю, зуб у этих супер-фрез крошечный. Я не спец по станкам, может кто объявится, растолкует... самому интересно.
Если этот не пилит нормально - то что говорить об мф70 - тот вообще лиллипут. Неет, думаю, что запилит. Что то я видать не правильно делаю. Кстати, мотор хоть и 250 вт, но постоянного тока, с магнитами. И управление хитрое. Типа поддерживает крутящий момент на любых оборотах. Регулировка плавная, так что зуб у фрезы может быть и стандартный.
Надо какого нибудь зубра с фрезерного цеха в гости затащить - тот быстро все выложит - кто где и кто чей.
работает он по стали нормально- так же как и мф 70- но не быстро, понятное дело.
вот фото образца работы станка чпу с головкой 20165
по закаленной стали 45.
все же если в основном по стали работать- лучше взять 24108 или 24308- в том числе и из-за наличия низких оборотов и бОльших возможных диаметров фрез
Не думал, что целесообразно станнину Bfb2000 оснащать шаговыми двигателями - уж больно большой "мертвый ход" (как собственно и у подач стола Kt150). Может, есть прогармные средства его учитывать? На маленьком мф70 такого нет, сам щупал в магазине, наверное надо было его покупать, с ЧПУ.
как Вы обратили внимание, в большом чпу осталась родной только головка- станину и стол в чпу переделывать нелогично, правильно.
хотя некоторые умудряются
сергей мясоедов, посмотрите.
по фрезам- так не могу, покажите, какими "нашими"?
Вот фрезы. Это юзаные, уже купил новые - собираюсь делать планшайбу для пд230. Блин уже вытачил, стальной диаметр 78. Правда из готового фланца д80, по 0.1 мм за проход. Но все равно доволен. Посмотрим, что скажет фрезер.
Есть у него одно противное свойство - в момент касания фрезой заготовки, при вертикальной подаче, головка всегда норовит "скакнуть" вниз, или "зарыться", на величину "мертвого хода" - т.е 0.3-0.5 мм. Можно ли реально уйти от этого и как вообще уменьшить "мертвый ход" - тупо поджимать муфты? Или выдумывать упорные подшипники?
Пробую еще раз:
На обсуждаемом станке винты подачи Х и У имеют одинаковую конструкцию - в качестве упорных подшипников выступают кольцевые втулки, зафиксиованные на теле винта. Зазор между втулкой и корпусом и есть мертвый ход. Конечно, есть еще и люфт в ходовой гайке, но он ничтожен. Зажав муфту (втулку) уменьшаем мертвый ход в обмен на усилие вращения. Что касается вертикальной подачи, хоть и не разбирал, но наверняка то же решение. Поскольку вертикальная подача по сути несимметрична (добавляется вес головки), то весь мертвый ход сказывается на подаче вниз.
Прочёл характеристики фрезерной головки.
Скорость начинается от 900 и до 6000.
Не пойму. Если эта головка для сталей,то почему скорость такая большая.
У станочка начинается от 250,если не ошибаюсь.
Для дюральки там или ещё чего мягкого нормально,
для дерева маловато.
Так для чего эта головка всётаки?
Neruda написал :
Есть у него одно противное свойство - в момент касания фрезой заготовки, при вертикальной подаче, головка всегда норовит "скакнуть" вниз, или "зарыться", на величину "мертвого хода" - т.е 0.3-0.5 мм. Можно ли реально уйти от этого и как вообще уменьшить "мертвый ход" - тупо поджимать муфты? Или выдумывать упорные подшипники?
А чегож Вы хотели - фреза у Вас с "правой" винтовой канавкой и рабочее вращение правое. И вообще, эти фрезы не для сверления (т.е. не для осевой работы), а для радиальной. Можно поискать фрезы с тем же направлением работы, но с канавками завитыми в другую сторону. Тогда заготовка при работе будет не "отрываться" от предметного стола, а прежиматься к нему. Но таких фрез не так уж и много и используются они для фрезерования кромок, т.к. несмотря на более комфортный режим работы и более высокую чистоту обработки, такие фрезы имеют очень большой не достакок применительно к фрезерованию паза или плоскости торцом - шнеки этих фрез не отводят стружку из зоны резания, а наоборот пресуют её к режущей комке. Так что то, что вы делали, и чем были недовольны - это обычная проблема для свсех фрезеровщиков. Если Вы фрезеруете глухой паз, то избавиться от этого рывка или снизить его можно выведя фрезу за пределы детали, установив там нужную глубину фрезерования и жёстко зафксировав положение головки на стойке с помощью затяжки клина. Если паз, который собираетесь фрезеровать, не имеет бокового выхода, то желательно место погружения фрезы предварительно засверлить.
Проблемы с аллюминием - это тоже проблемы у всех. Дело в том, что вязкий пластичный аллюминий имеет, так же неприятное свойство при обработке его инструментами. На режушей кромке инструмента (особенно стального) образуется слой спресованного аллюминия и этот слой постоянно увеличивается. Это явление называется наклёпом. После того как слой стал довольно толстым, то резание уже происходит не режущей кромкой инструмента, а этим самым тупым слоем аллюминия. В результате получается не незание, а рваньё металла. Качество обработки такой поверхности отвратительное, перегрузка двигаля зничительная, и точности обработки никакой нет. Хотя надо заметить, что, как и у всего в этом мире, у наклёпа есть и положительные стороны. Например наклёп защищает саму режущую кромку от износа.
Какие способы снижения наклёпообразования: - использование инструмента с более низкой склонностью к наклёпообразованию (например твердый сплав), использование СОЖ, для более простого удаления стружки из зоны резания (для аллюминиевых сплавов в быту - мыльный раствор, керосин), далее - переточка стального инструмента на более тупые углы заострения чем положненно для сталей, ну и использование для фрезерования аллюминия инструмента с минимальным колличеством режущих кромок (1-2). Эти рекомендации, разумеется с правильным подбором режимов резания (скорости вращения шпинделя, скорости подачи заготовки на фрезу ...), надеюсь, смогут несколько сгладить Вашу грусть от работы со станками Проксон, т.к. дело не только в станках.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.