Минитрактор Скаут GS-T12

AVSh написал:
Полистал АПКфорум нашел ссылку:
Про наш дизелёк. СО практически такая как у меня, с отличиями по радиатору , помпе...

Да. Класс патрубки большие к радиатору. А вход под цилиндр остается маленьким. По сему помпа нужна (если не кипятить), что сам автор подтверждает.
AVSh, Ваш вариант более продвинутый по системе управления.
А на видео, особо понравился выключатель массы под названием "Заедь в кусты и останься без того, что не выдержит скачка напряжения". И износ шкива ГУР при нехватке пазов для натяжения ремня.
Так же порадовало прокладка трубок и проводов. И в последних минутах о установке вентилятора. Давайте его поставим и будем горячим воздухом от мотора остужать радиатор. Ну ту хотя бы можно дуть в другую сторону.

52dim написал:
ребята, зайдите еще на АПК-форум, там знатоков систем охлаждения побольше,

Нет. Мы лучше здесь

52dim написал:
конструктора-разработчики и производители двигателей тихо плачут у окна.....

Вот именно плачут. Лучше б работали.

52dim, конкретную ссылочку дай!
Полистал АПКфорум нашел ссылку:
Про наш дизелёк. СО практически такая как у меня, с отличиями по радиатору , помпе...

ребята, зайдите еще на АПК-форум, там знатоков систем охлаждения побольше, и всяких переделок тоже. конструктора-разработчики и производители двигателей тихо плачут у окна.....

Jesha написал:

AVSh написал:
Jesha, за понимание!
Так я сразу и выбрал для себя второй вариант по Вашей нумерации. О чем и проинформировал давным давно.
Но всё , что я тут изложил - это просто информация, ни для кого не совет. Если хотите , чтоб этот дизель жил долго, точнее дольше, переделывайте СО.

AVSh, И вам за терпение. Пусть народ читает и выбирает своё.

Jesha, Jedem das Seine.(Каждому свое).

AVSh написал:
Jesha, за понимание!
Так я сразу и выбрал для себя второй вариант по Вашей нумерации. О чем и проинформировал давным давно.
Но всё , что я тут изложил - это просто информация, ни для кого не совет. Если хотите , чтоб этот дизель жил долго, точнее дольше, переделывайте СО.

AVSh, И вам за терпение. Пусть народ читает и выбирает своё.

Jesha, за понимание!
Так я сразу и выбрал для себя второй вариант по Вашей нумерации. О чем и проинформировал давным давно.
Но всё , что я тут изложил - это просто информация, ни для кого не совет. Если хотите , чтоб этот дизель жил долго, точнее дольше, переделывайте СО.

AVSh написал:
Температура баланса должна оказаться на уровне 96 градусов и этого будет достаточно. Повышение температуры на несколько градусов в зоне контакта с ОЖ до 100 градусов приводит повышению температуры в зоне контакта цилиндр - поршень на сотню градусов.

Отсюда имеем либо постоянно подкипающий мотор, но с ЕЦ жидкости. Либо не кипящий, но с принудительной циркуляцией. Второе интереснее.

Jesha, дело в том, что кипение жидкости - это процесс , которому характерен некоторый диапазон температуры, при котором он идет. Пусть будет от 95 до 100 градусов , условно... При 95 появляются первые пузырьки и их достаточно для проталкивания через самовар ОЖ. При этом большая часть цилиндра омывается ОЖ. При 100 градусах вся поверхность цилиндра начинает по всей своей поверхности образовывать паровые пузырьки, которые пока не сорвутся с горячей поверхности, отжимают от этой поверхности жидкость. Теплопроводность пара ниже теплопроводности жидкости и как только вся поверхность цилиндра окажется под слоем пара и сопротивление теплоотводу возрастет, а это происходит лавинообразно. В результате получаем зоны перегрева и существенного. Если даже в самом начале кипения первые пузырьки начнут срываться с цилиндра и беспрепятственно двигаться в конденсатор-самовар и далее в доп. радиатор, в котором обязательно конденсируются, то есть превратятся в жидкость, и даже эта жидкость успеет чуть подостыть, то попав в цилиндр ОЖ снижает его температуру и не даёт образовываться сплошному слою пузырьков на цилиндре. Температура баланса должна оказаться на уровне 96 градусов и этого будет достаточно. Повышение температуры на несколько градусов в зоне контакта с ОЖ до 100 градусов приводит повышению температуры в зоне контакта цилиндр - поршень на сотню градусов. А это износ, термоповодки, герметичность прокладки ...

vlad390 написал:
а если дополнить, как советует AVSh , т.е. с этого расширительного бачка пустить вниз блока (заменив кран на переходник 10х16, а на него накрутит патрубок, в сантехническом магазине можно подобрать, тут резьба дюймовая), то и кипения не будет.

Возможно. Но что то подсказывает, что без малого кипения и работать не будет, или очень плохо. Диаметры малы, а сопротивление велико. Воздушные пузырьки, образующиеся при кипении и играют роль насоса. Нет кипения, нет пузырьков.

AVSh написал:
Если ставится задача, как у меня, снизить температуру двигателя до 90 градусов, то без помпы сложно, но можно, поставив большой радиатор.
Но в основной массе нужно просто снижение температура баланса двигателя до Т= 99 градусов, то есть чтобы кипение на самых тяжелых работах было бо не таким интенсивным.

НЕ таким интенсивным. Вот ключевое слово.

Jesha написал:

AVSh написал:
Но в основной массе нужно просто снижение температура баланса двигателя до Т= 99 градусов, то есть чтобы кипение на самых тяжелых работах было бо не таким интенсивным.

Я вообще против кипения. Особо с доп радиатором. Если просто самовар, там по верху есть пустота для воздуха и ладно. Кстати чем больше пустоты, тем меньше охлаждение. Ладно, поставим расширитель, пусть туда уходит воздух. С радиатором, это дополнительные шланги, уголки, а воздух есть воздух, всё одно уводить надо. А тут постоянное кипение.

Jesha,
а если дополнить, как советует AVSh , т.е. с этого расширительного бачка пустить вниз блока (заменив кран на переходник 10х16, а на него накрутит патрубок, в сантехническом магазине можно подобрать, тут резьба дюймовая), то и кипения не будет.

AVSh написал:
Но в основной массе нужно просто снижение температура баланса двигателя до Т= 99 градусов, то есть чтобы кипение на самых тяжелых работах было бо не таким интенсивным.

Я вообще против кипения. Особо с доп радиатором. Если просто самовар, там по верху есть пустота для воздуха и ладно. Кстати чем больше пустоты, тем меньше охлаждение. Ладно, поставим расширитель, пусть туда уходит воздух. С радиатором, это дополнительные шланги, уголки, а воздух есть воздух, всё одно уводить надо. А тут постоянное кипение.

Jesha, физика процесса описана правильно, но нужно учесть , что интенсивность потока зависит от разницы температуры и разницы высоты горячего и холодного.
Если ставится задача, как у меня, снизить температуру двигателя до 90 градусов, то без помпы сложно, но можно, поставив большой радиатор.
Но в основной массе нужно просто снижение температура баланса двигателя до Т= 99 градусов, то есть чтобы кипение на самых тяжелых работах было бо не таким интенсивным. Это обеспечит выход из пробки радиатора , проход ОЖ через доп. радиатор и возврат в рубашку цилиндра через сливное отверстие. Если ставить этот вариант в сравнение с родной СО, то имеем более низкую температуру от холодильника, ту же температуру нагревателя, упорядоченный поток ОЖ. Потому двигателя будет ниже 103 градусов, после которой идет очень интенсивное кипение.

AVSh написал:
нужен падающий поток охлаждающейся ОЖ,

Да. Закон Естественной Циркуляции (ЕЦ). Гравитационным напором называется. Знаю. Главное, что бы при этом, диаметра отверстий в шлангах и прочем хватало. А то может не запустится.
Ну и при работе МБ мы постоянно, то мотором машем, то на подножку, либо плуг его ставим. ПО этому лучше принудительная циркуляция. Когда просто самовар стоит, там всё рядом, прямо над цилиндром. А когда Радиатор ставим, стараемся сделать покомпактнее.
Если самовар не убираем, получается работает частично сам самовар, а частично уходит в радиатор поток который не успел остыть. Но чем выше будет подающая магистраль, тем лучше будет ЕЦ. При большом диаметре шлангов и большом радиаторе над цилиндром. ЕЦ может получится ещё эффективнее. Но есть ограничение сливным отверстием, более него не сделаем. А оно будет ограничивать поток.

Jesha, дело ещё и в том, что если горячую ОЖ вывести через пробку радиатора и просто пустить через доп. радиатор вниз и запустить в блок через отверстие сливного крана, то циркуляция на термосифонном эффекте будет достаточная. Я это наблюдал на своём при предварительном прогреве. По пиометру видно как тепло поднимается. Достаточно будет в большинстве случаев. Разница высот вполне достаточна. и мех привод помпы точно не нужен. Важен в этом случае путь ОЖ, чтоб не было подъёмов уже охлаждённой ОЖ.. Радиаторы бывают не очень справляются с этим условием, нужен падающий поток охлаждающейся ОЖ, нужно чтоб горячая банка была вверху, а внизу холодная, расположение каналов по горизонтали требует прокачки помпой.

AVSh написал:
SdelaiSam, я вот в таком же недоумении , может быть потому, что не знают, что такое электрический ток. Так я тоже имею очень смутное представление, не смотря на это электропомпа работает и газелевская и бошевская.

AVSh, Ничего страшного. Люди то разные, на всех не угодишь.

AVSh написал:

Jesha написал:

SdelaiSam написал:
Не доходит до меня почему бояться элекропомпы, допустим газели, столько преимуществ- поставишь где хочешь,простота установки ,включил-выключил когда надо и т.д., и по цене если прикинуть механику (один ремень стоит) дешевле.

SdelaiSam, Потому что на МБ ток переменный и человек может не знать как сделать постоянный. Некоторым проще общаться с железом, чем с проводами и контактами.

Jesha, вообще то тема про Скаут 12, у него из магаза стоит нормальный аккум. так же есть и скромный, но всё таки генератор, выпрямитель и выравниватель напряжения. И это всё в стоке!

AVSh, Вообще прекрасно. Только люди разные. Кто то говорит, разберемся, а кто то, даже не полезем.
Ну пусть будет два варианта, народ сам выберет.
Мне с электро более привлекателен. Да и проще в изготовлении.

Прикупил гайки М22 на 1,5, будут гнездами для ввинчивания датчиков температуры.
Был на гараже пофотал самовар, но выложу только в понедельник, шнура нет под рукой, если интересно, Вам в основном, Евгений, другие то видели.

Jesha написал:

SdelaiSam написал:
Не доходит до меня почему бояться элекропомпы, допустим газели, столько преимуществ- поставишь где хочешь,простота установки ,включил-выключил когда надо и т.д., и по цене если прикинуть механику (один ремень стоит) дешевле.

SdelaiSam, Потому что на МБ ток переменный и человек может не знать как сделать постоянный. Некоторым проще общаться с железом, чем с проводами и контактами.

Jesha, вообще то тема про Скаут 12, у него из магаза стоит нормальный аккум. так же есть и скромный, но всё таки генератор, выпрямитель и выравниватель напряжения. И это всё в стоке!

SdelaiSam, я вот в таком же недоумении , может быть потому, что не знают, что такое электрический ток. Так я тоже имею очень смутное представление, не смотря на это электропомпа работает и газелевская и бошевская.

SdelaiSam написал:
Ну да реле регулятор(РН) нужен полюбому и естественно не любой а тот в котором выпрямитель (в автомобильном допустим ваз выпрямителя нету), я пардон не подумал что используються МБ и мини Трактора без аккумуляторов ,а только свет допустим. А слепить диодный мост из четырех диодов должен уметь каждый еще по предмету -Физика, хотя нету смысла продается готовый на любой ток с обозначением +-,и переменка.Но в даном случае он нужен если использовать с автомобильным РН либо шоколадка тракторная допустим МТЗ. Вообще присобачить можна любое на 12В, нужно для стабилизации напряжения и зарядки.
Если нету установленого, то специальное для пони лучше не покупать, завышена цена неестесвенно, лучше слепить из атомобильного плюс диодный мост.

SdelaiSam, Видите сколько вы условий описали. Не всякий возьмется делать. По этому и вариант с механической помпой и вентилятором, вполне имеет место.