подскажите, при возведении перегородки, с какой целью при креплении ГКЛ к профилю снизу и сверху делать отступ 1 см ? Если для компенсации расширения, то зачем его потом заделывают гипсовой штукатуркой, шпатлевкой?
терзают сомнения - если замажу зазор гипсовой штукатуркой - не будет ли потом стена обрастать трещинами, вспучиванием? если не заделывать, то ухудшится шумоизоляция...
спасибо, честно искал на гигантской ветке посвященной ГКЛ - не нашел, а нужно срочно.
jonch написал :
Если для компенсации расширения, то зачем его потом заделывают гипсовой штукатуркой, шпатлевкой?
Он к тому времени уже "отвисится". Крепить лист начинаете не с нижнего или верхнего края, а по аналогии разглаживания обоев, т.е. ближе к креплению края листа, этот самый край может начать "упираться/тереться"... да и зазор на "регулировку" положения листа есть. Имхо.
P.S. Не специалист
Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))
ну вот а если примыкания стена-потолок без всяких лепнин и навесных....опять же оставленный зазор 4-5 мм..заделан шпаклей и покрашен...подсело здание и что? высыпалась шпакля придавленная и треснуло вдоль стыка?я вот тоже не догоняю...внизу тоже зажато полами-плинтусами...
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Umka написал :
ну вот а если примыкания стена-потолок без всяких лепнин и навесных....опять же оставленный зазор 4-5 мм..заделан шпаклей и покрашен...подсело здание и что? высыпалась шпакля придавленная и треснуло вдоль стыка?я вот тоже не догоняю...внизу тоже зажато полами-плинтусами...
Еще авторитетное мнение
Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))
собрал перегородку профиля ПС50 и ПН 50 кнауф, с шагом 40 см, каждый 3 стоячный профиль усилен бруском 40х40
высота 2.8 метра, длина 3.3 метра обшил на два слоя ГВЛ 10мм (т.е. формула 10+10+50+10+10) - листы клал со смещением в итоге, если в надавить или ударить перегородку по центру - перегородка вибрирует, довольно ощутимо.
гвл и шаг в 40 см. да и профиля кнауф - все это бралось как раз для того, чтобы не было такого эффекта, чтобы перегородка стояла жестко...
или для перегородки из гвл (гкл) на 50 профиле жесткости не добиться?
одно из предположений - нужно было дополнительно крепить профиль еще и поперечно - помогло бы это?
в принципе перегородка еще не шпаклевана и можно разобрать... - но перед этим хотелось услышить мнение профи.
будет еще третий слой - но думаю, что жесткости это не добавит...
извиняюсь за сумбур в описании - эмоции - столько времени потрачено, а результат...
собрал перегородку профиля ПС50 и ПН 50 кнауф, с шагом 40 см, каждый 3 стоячный профиль усилен бруском 40х40
высота 2.8 метра, длина 3.3 метра обшил на два слоя ГВЛ 10мм (т.е. формула 10+10+50+10+10) - листы клал со смещением в итоге, если в надавить или ударить перегородку по центру - перегородка вибрирует, довольно ощутимо.
гвл и шаг в 40 см. да и профиля кнауф - все это бралось как раз для того, чтобы не было такого эффекта, чтобы перегородка стояла жестко...
или для перегородки из гвл (гкл) на 50 профиле жесткости не добиться?
одно из предположений - нужно было дополнительно крепить профиль еще и поперечно - помогло бы это?
в принципе перегородка еще не шпаклевана и можно разобрать... - но перед этим хотелось услышить мнение профи.
будет еще третий слой - но думаю, что жесткости это не добавит...
извиняюсь за сумбур в описании - эмоции - столько времени потрачено, а результат...
jonch написал :
в итоге, если в надавить или ударить перегородку по центру - перегородка вибрирует, довольно ощутимо.
Это будет даже при 100-м стоечном профиле. Если по перегородке предполагается бить - её надо из кирпича делать. Даже ПГП - если бить - легко развалится.
Если же нужна звукоизоляция - то середку надо заполнить минватой.
jekasus, если не ошибаюсь, это совет при монтаже красного (огнестойкого) гипсокартона.
По словам тех, кто так монтировал, прочность простенка возрастает значительно.
собрал перегородку профиля ПС50 и ПН 50 кнауф, с шагом 40 см, каждый 3 стоячный профиль усилен бруском 40х40
высота 2.8 метра, длина 3.3 метра обшил на два слоя ГВЛ 10мм (т.е. формула 10+10+50+10+10) - листы клал со смещением в итоге, если в надавить или ударить перегородку по центру - перегородка вибрирует, довольно ощутимо.
гвл и шаг в 40 см. да и профиля кнауф - все это бралось как раз для того, чтобы не было такого эффекта, чтобы перегородка стояла жестко...
или для перегородки из гвл (гкл) на 50 профиле жесткости не добиться?
одно из предположений - нужно было дополнительно крепить профиль еще и поперечно - помогло бы это?
в принципе перегородка еще не шпаклевана и можно разобрать... - но перед этим хотелось услышить мнение профи.
будет еще третий слой - но думаю, что жесткости это не добавит...
извиняюсь за сумбур в описании - эмоции - столько времени потрачено, а результат...
ГВЛ толщиной 10 мм? Зачем 10 мм листы использовали для перегородок?
Umka написал :
ну вот а если примыкания стена-потолок без всяких лепнин и навесных....опять же оставленный зазор 4-5 мм..заделан шпаклей и покрашен...подсело здание и что? высыпалась шпакля придавленная и треснуло вдоль стыка?я вот тоже не догоняю...внизу тоже зажато полами-плинтусами...
Ну плинту 10 мм точно перекроет, вверху подразумеваеться что потолок тоже из гк будет опускаться и закроет эту щель поэтому и требуеться зазор, Жека правильно пишет, главным образом из-за предотвращения трещин при усадке здания
jonch
каждый третий профиль, а лучше второй нужно усилить полоской гипсы перпендикулярной плоскости перегородки, которая прикручивается к стоечному профилю. Важно: чем плотнее прилегание оной полосы к листам образующим стену, тем жеще конструкция.под направляющие профиля дихтунгсбанд обязателен. Последовательность работы: собираете каркас, зашиваете одну сторону, затем к профилям прикручиваете полоски. Пошатывая конструкцию определяете насколько часто нужно усиливать профиля. Полоски можно набирать из кусков разумной длинны прошпаклевывая стыки унифлотом или чем аналогичным. Саморезов не жалеть, но без излишнего фанатизма
Дядя_Сережа написал : jonch
каждый третий профиль, а лучше второй нужно усилить полоской гипсы перпендикулярной плоскости перегородки, которая прикручивается к стоечному профилю. Важно: чем плотнее прилегание оной полосы к листам образующим стену, тем жеще конструкция.под направляющие профиля дихтунгсбанд обязателен. Последовательность работы: собираете каркас, зашиваете одну сторону, затем к профилям прикручиваете полоски. Пошатывая конструкцию определяете насколько часто нужно усиливать профиля. Полоски можно набирать из кусков разумной длинны прошпаклевывая стыки унифлотом или чем аналогичным.
Лучше это делать фанерой и все равно я убежден ,что 50 тый профиль очень слаб.Из него можно например с 115 с 116 делать,еще куда ни шло.Сам по себе он тряпка,даже труба профильная 1.2 толщиной ,поставленная через раз играет сильно.Ну или либо сто тонн слоев на нее надо навешать
Дядя_Сережа написал : jonch
каждый третий профиль, а лучше второй нужно усилить полоской гипсы перпендикулярной плоскости перегородки, которая прикручивается к стоечному профилю. Важно: чем плотнее прилегание оной полосы к листам образующим стену, тем жеще конструкция.под направляющие профиля дихтунгсбанд обязателен. Последовательность работы: собираете каркас, зашиваете одну сторону, затем к профилям прикручиваете полоски. Пошатывая конструкцию определяете насколько часто нужно усиливать профиля. Полоски можно набирать из кусков разумной длинны прошпаклевывая стыки унифлотом или чем аналогичным. Саморезов не жалеть, но без излишнего фанатизма
Нано-технологии, а пару слоев гипса на сторону не пробовали? Так проще и по технологии, а еще если зашиваете перегородки в один слой гипса приложите для забавы правило, правильно полоски не помогут, бугры там увидите, а зашейте вторым слое со смещение по вертикальным швам и о чудо, перегородка не только жесче, она становиться ровной ( ну если каркас правильно выставлен)