Подвесить около 130 кг к потолку из пустотелой панели.

Luna написал :
Странная тема. А зачем БОЙЛЕР подвешивать, если его можно поставить.

В типовом санузле место на вес золота.

Кстати, поднять пруток в пустотной плите и закачать раствор не так и сложно.
Так как форма пустот круглая, под пруток можно подложить небольшую пластину из металла и пластика, её функция вспомогательная, удерживать высоту 3 дня, пока раствор твердеет.
В это время на несущий пруток давить, пробовать силу нельзя (!!!), чтобы неокрепший раствор не растрескался.

Подавать раствор в дыру вверх можно самодельным "шприцом" из куска трубы или жёсткого шланга, который как-нибудь ложкой заполняется раствором.
Выдавливать раствор в плиту можно "шомполом", прочным штырём с намоткой тряпки или пластика.
На 2 части песка 1 часть цемента.

Сифон написал :
когда хохол начинает прыгать, отваливается Крым и по Донбасу трещены идут,

Когда слишком много смотрят 1 канал, и перестают думать своей головой - то начинают считать себя самыми главными и умными, в реальности-таковыми не являясь.

oversun написал :
Не в сварке дело. Пусть повисит в качестве домашнего задания для желающих продемонстрировать свою квалификацию

Что конкретно смущает в схеме, я так и не поняла. Почему так нельзя повесить?

ma-masha написал :
Что конкретно смущает в схеме, я так и не поняла. Почему так нельзя повесить?

Да всё нормально в схеме. Только городьбы нагородили
Хватит двух полос металла из ходовой 4-ки, ширина не принципиальна. По схеме тс, на 2 анкера к потолку 8(/), и к стене по месту крепления ушей бойлера.

2тс:
Сами уши бойлера видели? Они из какого металла? А вы к ним раму из 63-его уголка...

Улыбнула суровая закачка раствора в полость

semur написал :
Улыбнула суровая закачка раствора в полост

вс этот раз хоть без грунтовки олифой обошлось

semur написал :
Улыбнула суровая закачка раствора в полость

Не покупать же человеку из-за 10 кг раствора специальный растворный насос.
Закачать этот раствор полчаса работы, но сам собой он туда точно не потечёт.
Если есть варианты получше, с удовольствием прочитаю их все

Hyperborey написал :
Подавать раствор в дыру вверх можно самодельным "шприцом" из куска трубы или жёсткого шланга, который как-нибудь ложкой заполняется раствором.
Выдавливать раствор в плиту можно "шомполом", прочным штырём с намоткой тряпки или пластика.
На 2 части песка 1 часть цемента.

Я хочу это увидеть и тогда я в полной уверенности скажу, что я видел в этой жизни всё!

Hyperborey написал :
Не покупать же человеку из-за 10 кг раствора специальный растворный насос.
Закачать этот раствор полчаса работы, но сам собой он туда точно не потечёт.
Если есть варианты получше, с удовольствием прочитаю их все

См. выше.

semur написал :
Я хочу это увидеть и тогда я в полной уверенности скажу, что я видел в этой жизни всё!
См. выше.

Некоторые всю жизнь не высовывают носа из своей норы и при этом считают себя самыми умными

Hyperborey написал :
Некоторые всю жизнь не высовывают носа из своей норы и при этом считают себя самыми умными

В этом вы абсолютно правы.

ma-masha, "не Вы один тут, похоже, его не учили..."
Похоже:
"чтоб выбрать диаметр дюбеля в стену-нужно посмотреть в справочнике, какое давление выдерживают ваши блоки, из которых стена сделана. Но если они еще и плиткой облицованы0то там уже через плитку есть распределение нагрузки"
Вы ещё обои забыли! При вырыве анкера из стены бОльшее значение имеет прочность на сдвиг.

oversun, присоединяюсь.

Сварить раму с опорой на пол. Место не теряется (сам бойлер по-прежнему будет под потолком).

Если всё-таки подвешивать к потолку, то к стене не крепить (пусть просто опирается). При этом под потолком я бы сделал шарнирное крепление (вместо сварки болты, не закрученные до конца).

Для постоянного крепления чего угодно плоского к плите перекрытия мне нравится использовать анкер-клин. Ещё есть анкеры для пустотелых плит. По документации 1 штука М6/бур 10 держит 700 кг при толщине до пустоты 25 мм.

psnsergey написал :
При вырыве анкера из стены бОльшее значение имеет прочность на сдвиг.

Без схемы и картинки с распределением сил-считаю, что с ВАМИ(ввиду того, что Вы вполне компетентны в данном вопросе) спорить и обсуждать что-то бессмысленно(ввиду взаимного несогласования задачи и предмета обсуждения). Если что-то обсуждать-то только с расчетами и схемой.
По поводу плитки. В случае мягкой стены, на дюбель будет действовать распределенноая нагрузка, эпюра которой в виде треугольника, с длинной стороной у внешнего края(там, где плитка). И , в двух одинаковых случаях нагрузки, в одном из которых-на стене плитка, с плиткой-нагрузку выдержит больше, чем без плитки(которая, кстати, еще является ограничителем выхода материала стены в случае её возможного разрушения, что тоже увеличивает прочность всего узла).

psnsergey написал :
При вырыве анкера из стены бОльшее значение имеет прочность на сдвиг.

Прочность чего-анкера или стены?
Тут, ТС, похоже-за прочность стены больше волнуется, а не за анкер.

ma-masha написал :
Прочность чего-анкера или стены?

Стены, конечно. Она вырывается конусом при испытаниях анкеров на вырыв. Считаем, что анкер достаточно прочен для восприятия нагрузки, иначе незачем его и доставать, а тем более вкручивать. И что степень расклинивания достаточна для того, чтобы он просто не выдернулся.

ma-masha написал :
в двух одинаковых случаях нагрузки, в одном из которых-на стене плитка, с плиткой-нагрузку выдержит больше, чем без плитки

Это безусловно, но это для вещей типа вешалки для полотенец и т.п., а вот для больших нагрузок разница очень мала будет. Ну, на 10 мс задержит обрушение. Не мега-, а миллисекунд.

а не выдавит бойлер стену? он же упираться будет...
у меня ПГП стена, крепить буду на 63 уголок к потолку, а к нему пару полос с 4мя гайками с обратной стороны и в них уже 12е болты для крепления бойлера.
вот я и думаю, полосы метала (4ка) только будут держать вертикаль, а как горизонталь? стена выдержит или наваривать ещё какие то уголки и утапливать их в ПГП? или вообще делать уголок наверху метра полтора, по углам сделать уголок 20-25 и сварить такую раму чтобы уголок горизонт держал а полосы вертикаль....

Mr.Light, посчитайте разложение сил по ортогональным осям

Так, случайно наткнулся на тему ещё раз...

1. Типичный анкер для потолочной плиты перекрытий держит в плите с тонкими стенками не 700 кг, а порядка 700 Н, т.е. 71 кг!!! См, например, Fisher PHY (правда, у Фишера коэффициент запаса обычно 7, но тем не менее). Что совершенно не удивительно, учитывая толщину стенок от полости до нижней грани плиты 25 мм. Более того, даже эти 25 мм в огромном числе случаев не соблюдаются в наших домах, бывает и 15 мм!
2. Анкеры эти предназначены для применения в плитах с предварительно напряжённой рабочей арматурой, где нижняя зона бетона - даже под нагрузкой сжата. Конечно, плиты с ненапряженной арматурой встречаются редко, но тем не менее такое бывает в старых домах. При этом нижняя зона плиты - растянутый бетон, с трещинами (это не авария, а штатное состояние). Крепление в растянутый бетон, особенно на вырыв - намного менее надёжно по понятным причинам.
3. Выходом может быть применение химического анкера (как заводского, так и самодельного из шпильки, тряпки и эпоксидного состава с цементным наполнителем , это тоже работает), или крепление обычным анкером в зону рядом с рабочей арматурой (её пруты идут между полостями вблизи нижней грани плиты, впрочем, нередко рабочая арматура идёт не в каждом промежутке между полостями), или сочетание этих двух решений (кстати, забивной анкер, обмазанный эпоксидной композицией сам и отверстие, превращается в комбинированный ). Но химические анкера очень любят чистые отверстия, тщательно очищенные от пыли, и попадать при сверлении в рабочую арматуру очень не желательно.
4. Решение с креплением одновременно в стену и потолок вполне хорошо (опускаем очевидные ляпы на чертеже топикстартера, в частности, то, что бойлер не подвешен, а прислонён снизу , и люто-дикий запас прочности). На срез все такие крепления работают много лучше, чем на вырыв. Но кронштейн, жёстко связывающий ненесущую стену с плитой перекрытия через крепежи "как можно крепче и надёжнее", не есть хорошо. Плиты "гуляют" в зависимости от сезона и нагрузок, причем как верхняя, так и нижняя, на которой стена стоит; из-за этих подвижек показанное угловое крепление бойлера может как само повредиться, так и повредить крепежи себя в стену или плиту. Крайне желательно там предусматривать некоторую степень свободы, чтобы плита могла ходить вверх-вниз на несколько мм, например, не закручивая до конца гайки на шпильке забивного анкера, законтрив их, конечно.

psnsergey,

У Sormat латунные анкера раньше позиционировались как анкера для растянутой зоны бетона. Сейчас эта фраза из описания исключена. Но тем не менее остались фразы "Пустотелая плита", "Подвесные потолки". MSA 8, как я и писал, рассчитан на 150 кг.

Растянутая зона бетона есть в описании забивного анкера

Кроме того для растянутой зоны годятся шурупы по бетону

У Sormat коэффициент запаса не помню какой, но сильно меньше фишеровских 7. Так что примерно однофигственно. Я не говорил, что в растянутую зону нельзя крепиться - просто нагрузки будут меньше.