Здравствуйте, я получил разрешение на строительство второго этажа на своём гараже, возник вопрос по лестнице, плиты уложены по длине всего гаража, можно ли выпилить люк для входа на второй этаж в плите или это обрушит потолок? Это лишь мысли по этому поводу, может тут посоветуете, как сделать лучше? Не хотелось бы делать лестницу через улицу(
Можно поставить дополнительную колонну под плиту или предварительно укрепить плиту в районе люка металлической конструкцией.
В любом случае нужно посоветоваться с знающим вопрос архитектором, инженером.
Люк в угол, лестница вдоль задней стены, под угол плиты можно квадрат толстостенный. В углу под лестницей будет место для барахла. Лестницу можно сделать с возможностью подъёма к потолку чтоб не мешалась когда не жужна. У меня тоже самое, только вход в подвал.
Сифон написал :
Люк в угол, лестница вдоль задней стены, под угол плиты можно квадрат толстостенный. В углу под лестницей будет место для барахла. Лестницу можно сделать с возможностью подъёма к потолку чтоб не мешалась когда не жужна. У меня тоже самое, только вход в подвал.
Спасибо за совет, не понял чутка момент с квадратом, а можно фотографии вашей реализации увидеть? Очень интересно стало
Stormday, пилим люк в углу, под отпиленую плиту строим подпорную стену - пиллон (учитываем что под это нужен фундамент). Лестница из угла в угол по короткой стороне.
Те по вашему рисунку - смещаем люк до упора влево или вправо
Как вариант - заложить под плитами опорный швеллер от стены до стены, но надо учитывать конструкцию стен, куда его втыкать
Если плиты круглопустотные и опираются только по коротким сторонам, больно не будет - раз и закрытый гроб. В остальных случаях от расположения высших сил зависит.
Сифон написал :
под угол плиты можно квадрат толстостенный.
Там такую конструкцию для усиления городить надо - мама не горюй. ОЧЕНЬ рекомендуется сначала пригласить профессионального строителя, причём не разнорабочего...
Stormday, считайте, что одну из плит Вы отрежете по всей ширине, оставлять кусочек бессмысленно. Остаток плиты надо опереть на что-то, причём прежде, чем нагружать плиту после этого, надо обязательно забить с этого отрезанного торца пустоты, если плита пустотная, раствором или лучше бетоном (раствором с гравием).
Мне нравится вариант с возведением пилона, получится полузакрытая лестничная клетка. Но это для пилона свой фундамент надо. Масса плиты - порядка пары тонн, и порядка тонны надо будет удержать, и надёжно удержать... Можно и без пилона, но тут потребуется толстый двутавр во весь гараж под плитой примерно так (красным изображена рама из двутавра), чтобы для фундамента и опорных стен (это короткие стены гаража) "создалось впечатление", что плита не нарушена:
psnsergey написал :
одну из плит Вы отрежете по всей ширине, оставлять кусочек бессмысленно.
а отрезать как лучше - стоя под плитой или лучше залезть на крышу? интуиция подсказывает, что в первом случае пыль в глаза будет сыпаться - можно прошляпить момент, когда надо резко отпрыгивать в сторону.
Stormday, скока денег на операцию с проемом? не разумнее ли снять одну плиту и положить другую, п-образную? И делай в ней проем где надо, ничего не упадет на голову.
Похожая процедура распиловки предстоит на следующей неделе... опору скорей всего из трубы и швеллера соорудим. А все из за того, что при подъеме по лестнице на 2 этаж высота маловата (1,4 м. ) между плитой и лестницей.
Пол-плиты у Вас отпилить не получится, получится больше, т.к. в центре плиты вдоль идет пустота, т.е пропил будет идти до ребра.
psnsergey написал :
лучше бетоном (раствором с гравием).
кирпич торцом + раствор... сподручнее...
Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))
BV, "может у него и длинные могут быть опорными? Тогда хватит двутавра поперек"
Согласен, но думается, что там без хитростей сделан ленточный фундамент только вдоль фасадов и задних стенок гаражей... если стены гаражей бетонные, то можно и к боковым плиту присобачить двутавром, но предварительно убедиться, что они хорошо опираются на фундамент по обоим краям... и, возможно, привязать боковые стенки к задней хорошими анкерами через широкий стальной уголок, чтобы уж наверняка.
andrewkhv, "не разумнее ли снять одну плиту и положить другую, п-образную?"
Можно и так, вполне. Тут еще прикол может быть в том, что имеющиеся плиты могут быть облегчённые, непригодные без усиления для использования как межэтажные перекрытия из-за своей слабости. Поставит человек что-нибудь тяжёлое на 2 этаже, и внезапно этажи воссоединятся. .
Кстати, если у плиты отслаиваются вдоль арматуры слои бетона, то это признак очень нехороший, это означает, что пошла коррозия железобетона: арматура ржавеет, ржавчина занимает больший, чем железо, из которого она получилась, объём и из-за этого отшелушивает бетон. Так часто бывает в гаражах, долго стоявших без нормальной вентиляции и/или без хорошей кровли. Там, может, и арматуры внутри не осталось почти, и такая плита может упасть сама по себе. Её надо усиливать: вычищать ржавчину, штукатурить и приклеивать дополнительную арматуру. А в случае автора темы - просто менять на правильную П-образную. Правда, если стены гаража кирпичные, то места опирания рёбер П-образной плиты без усиления они не выдержат.
andrewkhv написал :
куда же их тогда применять можно?
Как раз на крышу с не высокой снеговой нагрузкой отлично шло.
andrewkhv написал :
и что это за номенклатура и по какому ГОСТ?
Это не по ГОСТ, а по сленгу, хотя прокралось и в обозначения плит, например, ПКО. Вряд ли на потолок при строительстве (если это не индивидуальное строительство личного гаража, а кооператив) клали плиту, способную выдержать хотя бы 600 кг/кв.м. Плюс мороз, плюс коррозия арматуры (!)...
Кстати, если в плите напряжённая арматура (а в большинстве пустоток так), то её отрез (укорачивание), особенно грубое, с применением кувалды для слома, может вызвать РЕЗКОЕ падение прочности плиты, связанное с тем, что усилие натяжки арматуры во многих плитах воспринимается упорами на концах плит, и когда упор с этим концом отрезают, арматура прослабляется на значительном расстоянии.
andrewkhv написал :
чем вообще положено усиливать?
Армопоясом. В принципе, если кирпич полнотелый и достаточно прочный, то не строго обязательно.
andrewkhv написал :
короче, идея "пилить" плиты изначально была неверной.
Верной-верной. Даже плиту с преднапряжённой арматурой можно хоть в виде листочка вырезать - вопрос только, как проводить работы и как усилять.
BV написал :
тогда бы весной боковые гуляли-бы от торцевых....
Боковые могут лежать на тех же ленточках краешками... но их прочности, в принципе, может оказаться недостаточно, чтобы смело опирать на них потолок - тут смотреть проект надо, если он сохранился (в нашем гаражном кооперативе, кстати, таки сохранился с 70-х годов).
Что, дико кажется? Пожалуйста, Гугл всё знает:
Так прямо и клеят на прочную эпоксидку! Хоть полосы, хоть обычную арматуру. Только если обычную, то концы желательно заанкерить на ту же эпоксидку в наклонные отверстия по краям плит в зоне опирания.
BV написал :
Кажется, что сменить плиту будет дешевле
Ага, например, этак через 3 этажа здания сверху аккуратно достать и сменить, для чего разобрать половину здания и собрать обратно.
А что, насверлить дырок и завести туда стандартную арматуру или наклеить полоски так дорого? Куча перекрытий есть, где бетон сильно недоиспользован по сжатию, и установить дополнительную арматуру - самый выгодный способ усиления. Между прочим, где такие технологии массово применяются, причём уже лет 40-50 - так это при ремонте и модернизации мостов. Даже напрягаемую арматуру монтируют. Последний писк моды - углеволоконные ламинаты (хотя это именно мода - сталь выгоднее по стоимости и итоговой жёсткости почти везде, кроме тех самых мостов и прочих мест, где сложно остановить коррозию стали).
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.