Отделка деревянных перегородок в старом фонде

После демонтажа штукатурки с деревянных перегородок старого фонда встал вопрос об оптимальном варианте их отделки.
Выбор обусловлен стоимостью, площадью, звукоизоляцией и желанием укрепить старые перегородки.
1.оббить старую перегородку доской 12,5 мм - в качестве каркаса(направляющих) и ее укрепления.2.в полости уложить мин.вату 25мм.3.на каркас прикрутить плиты изоплат 12,5мм4.поверх плит изоплата ГКЛ. или1.снять первый ряд досок с перегородки.2.в полость (60 мм) установить утеплитель.3.зашить родными досками.4.наклеить ГКЛ или плиты изоплат.При втором варианте при снятии досок(п.1) есть шанс оказаться у соседей или повредить их отделку.Стоит ли в углах  жестко связывать смежные перегородки, после снятия штукатурки между ними расстояние 1-2 см?Подумываю о перфорированном металлическом уголке на всю высоту стен.Прошу специалистов высказать свое мнение.

Сергeeвич написал :
После демонтажа штукатурки с деревянных прегородок старого фонда втал вопрос об оптимальном варианте их отделки.
Выбор обусловлен стоимостью, площадью, звукоизоляцией и желанием укрепить старые перегородки.

Прошу спецалистов высказать свое мнение о подобной конструкции.м

 5. Оштукатурить ЦПС, первый слой тщательный обрызг - цпс разведенный с ПВА, далее "по графику" обычной штукатурки.... Я поверх штукатурки на таких перегородках пускаю листы ГКЛ на клей плиточный + саморезы, но здесь многие считают это уже излишним...

@Резон, а зачем такой хитрослоёный пирог?1. Доска 12,5 мм, в полости минвата 25 мм3. плиты изоплат4. ГКЛ5. (ваш пункт) штукатурка.Я бы ещё понял, если штукатурка была сразу поверх черновой стены по дранке, так делали и кое-кто делает ещё, это классика.И, как я понимаю, Вы поверх ещё ГКЛ привинчиваете-приклеиваете.Для шумоизоляции такое, что ли?..

планировалось на ГКЛ обои.

Мой опыт в сталинке. Деревянная стена 2,4х3,3 м между кухней и комнатой, штукатурка по дранке со стороны кухни рассыпалась. В комнате - новые обои.

1. В кухне снял штукатурку и дранку. Оторвал пару горизонтальных досок и этот мусор засыпал в пустоту между досками. Доски поставил назад.

2. Доски прогрунтовал жидким стеклом (силикатный клей), за неимением можно и грунтовкой.

3. Что бы штукатурка не проваливалась между досок малярную сетку с мелкой ячейкой наложил на доски, крепил степлером скобы 10 мм, шаг 10-20 см.

4. Штукатурка гипсовая, всякие старые остатки, добавлял немного алебастр, тонкий слой, высушил (1 день) - это что бы в зазоры между досок не уходила штукатурка.

5. Основная штукатурка по маякам, слой получился 0,5 - 2,5 см, сохла 3 дня (осень).

6. Прогрунтовал ГГП.

7. Листы ГКЛВ разрезал пополам, прогрунтовал обратную сторону. Нанес Перлфикс зубчатым шпателем №10, лист на стенку, немного пристучал и закрепил редкими саморезами. День сушки. Далее стандартно по гипсокартону.

Почему так?

Сначала положил ГКЛВ на Перлфикс без шага 5 (по технологии Кнауфа). Хорошо что только 1,5 кв.м. 

Через два дня стало бухтеть местами. Оказалось что Перфикс дает усадку и на толстых ляпухах  отстал от ГКЛВ. Вот и пришлось снимать листы ГКЛВ, класть выравнивающий слой штукатурки.

Результат.

10 лет. Конечно стена не такая как бетонная, простукивание кулаком в соседней комнате немного слышно, но даже громкая музыка почти не слышна.

Близится капремонт. Буду делать так же.

@Резон, 

ЦПС по дереву - так делают уже давно, но это шуба под плитку. Сетку рабицу набивают с натяжкой  гвоздями с шагом 10 см. ЦПС слоем от 2 см. Сушат 7-10 дней, потом плитка на ЦПС с ПВА. В кухне так отлично стоит 25 лет, в ванной часть стены так делал 17 лет назад, вроде неплохо, но несколько плиток уже дают сеточку.

Можно, но зачем так под гипсокартон и обои??? Может и есть в этом резон, поделитесь пожалуйста.

Маразм строителей (простительно что строили комсомольцы и хоз способом) не понять. Между квартир - деревянная перегородка . Между комнат в квартире - капитальная в два кирпича!Звукоизоляция - очень актуальна!Сделал лет 5 назад:- брус 100 на 50 (обрешетка под размер ГК и листы пенопласта)- пенопласт 100мм- мембрана из поролона 5 мм- ГК- обоиРезультат ..... есть, но не ожидаемый. Ночью, когда тихо, слышно разговор. Не говоря уж ....Если бы так же сделали и соседи .....Усугубило положение ,,пузо,, в стене на площади примерно 1-2 метра. Глубиной примерно 40 мм. Пришлось делать в этом месте выборку пенопласта.К слову ... ГК усыхает! Провались он пропадом. Задолбал стык с потолком заделывать.

@g8o8r8, 

В моем доме между квартирами - 1,5 кирпича, внутренние стены - дерево.

Лет 15 назад соседке при капремонте на стены поставили  ГК на профили. О минвате она не знает, да или нет.

Теперь она ночью слышит соседей.

ГК не усыхает, где то накосячили, кроме того в таких местах в обязаловку нужен широкий потолочный плинтус.

А вот поролон (пенополиуретан) со временем превращается в липкую кашку. Пенопласт звук передает нехило.

psnsergey написал :
@Резон, а зачем такой хитрослоёный пирог?

1. Доска 12,5 мм, в полости минвата 25 мм
2. плиты изоплат
3. ГКЛ
4. (ваш пункт) штукатурка.
   Я бы ещё понял, если штукатурка была сразу поверх черновой стены по дранке, так делали и кое-кто делает ещё, это классика.
   И, как я понимаю, Вы поверх ещё ГКЛ привинчиваете-приклеиваете.
   Для шумоизоляции такое, что ли?..

 @psnsergey, нет, Вы совсем не так поняли... пункты 1-4 пропускаем вообще...

Микитович написал :
Мой опыт в сталинке. Деревянная стена 2,4х3,3 м между кухней и комнатой, штукатурка по дранке со стороны кухни рассыпалась. В комнате - новые обои.

1. В кухне снял штукатурку и дранку. Оторвал пару горизонтальных досок и этот мусор засыпал в пустоту между досками. Доски поставил назад.

2. Доски прогрунтовал жидким стеклом (силикатный клей), за неимением можно и грунтовкой.

3. Что бы штукатурка не проваливалась между досок малярную сетку с мелкой ячейкой наложил на доски, крепил степлером скобы 10 мм, шаг 10-20 см.

4. Штукатурка гипсовая, всякие старые остатки, добавлял немного алебастр, тонкий слой, высушил (1 день) - это что бы в зазоры между досок не уходила штукатурка.

5. Основная штукатурка по маякам, слой получился 0,5 - 2,5 см, сохла 3 дня (осень).

6. Прогрунтовал ГГП.

7. Листы ГКЛВ разрезал пополам, прогрунтовал обратную сторону. Нанес Перлфикс зубчатым шпателем №10, лист на стенку, немного пристучал и закрепил редкими саморезами. День сушки. Далее стандартно по гипсокартону.

Почему так?

Сначала положил ГКЛВ на Перлфикс без шага 5 (по технологии Кнауфа). Хорошо что только 1,5 кв.м. 

Через два дня стало бухтеть местами. Оказалось что Перфикс дает усадку и на толстых ляпухах  отстал от ГКЛВ. Вот и пришлось снимать листы ГКЛВ, класть выравнивающий слой штукатурки.

Результат.

10 лет. Конечно стена не такая как бетонная, простукивание кулаком в соседней комнате немного слышно, но даже громкая музыка почти не слышна.

Близится капремонт. Буду делать так же.

@Резон, 

ЦПС по дереву - так делают уже давно, но это шуба под плитку. Сетку рабицу набивают с натяжкой  гвоздями с шагом 10 см. ЦПС слоем от 2 см. Сушат 7-10 дней, потом плитка на ЦПС с ПВА. В кухне так отлично стоит 25 лет, в ванной часть стены так делал 17 лет назад, вроде неплохо, но несколько плиток уже дают сеточку.

Можно, но зачем так под гипсокартон и обои??? Может и есть в этом резон, поделитесь пожалуйста.

 @Микитович, в принципе все то же самое, что предлагаю я... только вместо жидкого стекла использую ПВА с ЦПС - щели между досками заполняются при штукатурке ЦПС - придает хорошую жесткость и массу перегородке. Относительно сетки рабицы я скептик, т.к. считаю что разница с ее применением будет только в том, что если штукатурка и будет отходить, то пластом... ее роль в связи с основанием стремиться к нулю.... поэтому ПВА... Дранку тоже удаляю... естественно перед началом всех действий ГГП... Перлфикс по этим же причинам у меня не в почете, если использовать приклейку на гипсовые смеси, то имхо под 10 гребенку обычной гипсовой штукатуркой. 

ГКЛ/ГКЛВ/ГВЛ клею - перестраховываюсь... [

]() от возможных проявлений трещин (вдоль досок перегородки) на поверхности штукатурки... 

Если каркас 100 мм из верткальных досок и на него нашиты горизонтальные полуобрезные и надколотые доски 25 со щелями 1-3 см ( а это практически везде делалось) - то половина штукатурки упадет в пустоту между обшивкой.

А вот если перегородка делалась из вертикальных брусьев 40-45 мм и зазоры не большие, то можно и так.

Вот только никак не могу понять, зачем перед гипсовой штукатуркой наносить ЦПС??? Усаживается, трескается, долго сохнет, только и  того что дешевле. Так смешайте гипсовую смесь с песком, только за раз слой не более чем 2 см, т.к. Гипс - воздушнотвердеющий.

Единственное, что гипс на дерево укладывать не стоит: "сухое дерево высасывает из гипсового кристаллогидрата воду до такой степени что гипсовый камень превращается обратно в алебастровую пыль."

Для этого и нужен праймер - разделительный слой: жидкое стекло (антипирен), ПВА с песком( цементом, ...), ГГП, хоть гидроизоляция.

Резон написал :
  @psnsergey, нет, Вы совсем не так поняли... пункты 1-4 пропускаем вообще...

 Это Вы совсем не так написали, сами же пятым пунктом штукатурку ввели, получалось, что четыре предыдущих делать надо, я прибалдел от такой загадки.

psnsergey написал :
 

Резон написал :
  @psnsergey, нет, Вы совсем не так поняли... пункты 1-4 пропускаем вообще...

 Это Вы совсем не так написали, сами же пятым пунктом штукатурку ввели, получалось, что четыре предыдущих делать надо, я прибалдел от такой загадки.

 Каюсь... имел ввиду вообще другой вариант ... 

 По всем запрашиваемым ТС параметрам, должен удовлетворить...

Микитович написал :
Если каркас 100 мм из верткальных досок и на него нашиты горизонтальные полуобрезные и надколотые доски 25 со щелями 1-3 см ( а это практически везде делалось) - то половина штукатурки упадет в пустоту между обшивкой.

А вот если перегородка делалась из вертикальных брусьев 40-45 мм и зазоры не большие, то можно и так.

Вот только никак не могу понять, зачем перед гипсовой штукатуркой наносить ЦПС??? Усаживается, трескается, долго сохнет, только и  того что дешевле. Так смешайте гипсовую смесь с песком, только за раз слой не более чем 2 см, т.к. Гипс - воздушнотвердеющий.

Единственное, что гипс на дерево укладывать не стоит: "сухое дерево высасывает из гипсового кристаллогидрата воду до такой степени что гипсовый камень превращается обратно в алебастровую пыль."

Для этого и нужен праймер - разделительный слой: жидкое стекло (антипирен), ПВА с песком( цементом, ...), ГГП, хоть гидроизоляция.

 Вы со мной говорите или вообще..?

А об чем Вы говорили в посте №9?

Микитович написал :
А об чем Вы говорили в посте №9?

 Плохо получается вникать без цитирования....Попробую уточнить, хотя противоречий вроде не увидел... 

Микитович написал :
Если каркас 100 мм из верткальных досок и на него нашиты горизонтальные полуобрезные и надколотые доски 25 со щелями 1-3 см ( а это практически везде делалось) - то половина штукатурки упадет в пустоту между обшивкой.

 Так вроде такую цель и преследуем - заполнение пустот между досками, если имеете ввиду, что раствор будет пролетать в щели насквозь, то тоже криминала не вижу, - во-первых, за один проход сделать это не получится, т.е пока не "встанет предыдущий слой, последующий не наносим. Да и как практика показывает, даже не за одну смену...- во-вторых, ни что не мешает с обратной стороны перегородки что либо прислонить на время намета

• в третьих, если перегородка с соседом, то с обратной стороны штукатурка не сбита и она не даст пролетать раствору

• в четвертых, даже если раствор и упал, ни что не мешает пустить его снова в дело...

Микитович написал :

Вот только никак не могу понять, зачем перед гипсовой штукатуркой наносить ЦПС??? Усаживается, трескается, долго сохнет, только и  того что дешевле. Так смешайте гипсовую смесь с песком, только за раз слой не более чем 2 см, т.к. Гипс - воздушнотвердеющий.

 Я говорил касаемо опомянутого Вами перлфикса, как альтернативу ему и только... по моему ессно, что если клеить на гипсовую штукатурку ГКЛ по цементной штукатурке, то нужно обязательно высушить цементную... 

Микитович написал :
Единственное, что гипс на дерево укладывать не стоит: "сухое дерево высасывает из гипсового кристаллогидрата воду до такой степени что гипсовый камень превращается обратно в алебастровую пыль."

Для этого и нужен праймер - разделительный слой: жидкое стекло (антипирен), ПВА с песком( цементом, ...), ГГП, хоть гидроизоляция.

 Добавить не чего, разве что с ПВА работать скажем так удобнее, чем с жидким стеклом...

Сергeeвич написал :
После демонтажа штукатурки с деревянных перегородок старого фонда встал вопрос об оптимальном варианте их отделки.

Выбор обусловлен стоимостью, площадью, звукоизоляцией и желанием укрепить старые перегородки.

1.оббить старую перегородку доской 12,5 мм - в качестве каркаса(направляющих) и ее укрепления.
2.в полости уложить мин.вату 25мм.
3.на каркас прикрутить плиты изоплат 12,5мм
4.поверх плит изоплата ГКЛ.

или

1.снять первый ряд досок с перегородки.
2.в полость (60 мм) установить утеплитель.
3.зашить родными досками.
4.наклеить ГКЛ или плиты изоплат.

При втором варианте при снятии досок(п.1) есть шанс оказаться у соседей или повредить их отделку.

 Новая вводная... перегородка с соседом... @Сергeeвич, если есть возможность, фото не помешало бы...

Если я правильно понял, у Вас сталинка... в таких домах часто квартиры были переоборудованы под коммуналки...

т.е. перегородки в последующем зачастую между соседями оказывались просто сколоченные по полу.  С чего бы я начал:

• т.к. перегородка нуждается в укреплении, однозначно вскрывать. Последним этапом вскрытия отрыв дранки, не далее... , т.е. если основа перегородки скажем доска 40 наколоченная крест накрест, то такую бы основу и оставил, по возможности демонтировать аккуратно без прямых ударов, предупредив соседа.

• обследовал поднастильное  пространство на предмет сквозного сообщения с соседом... если сообщение такое есть (а оно бывает значительным, что можно пролезть) заложил бы кирпичом, ессно если основа позволяет...

• далее оштукатурил по предложенному мной варианту, 

• по ЗИ двойная перегородка предпочтительнее и если ЗИ окажется недостаточной, то уже после этого строил вторую часть двойной перегородки с заполнением мин. ватой... т.е. первый этап так и так укрепление/оштукатуривание/заделка щелей существующей перегородки. Также для повышение уровня ЗИ может оказаться вполне, что вдоль все этой стены по дизайну впишется какой нибудь шкаф...

Сергeeвич написал :

Стоит ли в углах  жестко связывать смежные перегородки, после снятия штукатурки между ними расстояние 1-2 см?
Подумываю о перфорированном металлическом уголке на всю высоту стен.

 Имхо, стоит, только не обычным перфорированным оцинкованным уголком, а чем нибудь понадежнее...

И если есть возможность, обследовать опирание перегородки под полом, вдруг окажется что большая часть висит в воздухе...

Что цемент, что гипс через год-другой от дерева отстает, проверено на своем опыте, для этого и применялась дранка или рабица. А правильно по дранке штукатурят песчано-глино-известковым раствором или цементно-известковым, в сельской местности в глину добавляли кострицу, навоз и прочее волокнистое.

Кстати по обессмоленным доскам такую штукатурку лучше не делать.

Вот почему я применил праймер и сетку с густой фиксацией. И ГК фиксировал саморезами.

У меня до шалевой доски другой комнаты (у ТС - соседа)  пустота10 см, раствор впустую пойдет. Я пустоту заполнял старой штукатуркой, следующий раз в нее буду добавлять немного сухой гипсовой смеси и при засыпке немного увлажнять - это для улучшения звукоизоляции и уменьшения проседания.

В одном месте такую же стенку 1х3,3 м штукатурил без ГК, больше так не буду, более месяца возни из-за постоянных усадок гипсовых смесей, 

поверхность идеальная а жесткость стены и звукоизоляция оказалась намного хуже.

Имхо, стоит, только не обычным перфорированным оцинкованным уголком, а чем нибудь понадежнее...

И если есть возможность, обследовать опирание перегородки под полом, вдруг окажется что большая часть висит в воздухе...

Хорошо что напомнили. Да у меня такое есть, буду крепить опоры к перекрытию.

А вот стыки можно и уголком из металла 2-3 мм, 2 - 3 шт/м, только я буду очищать эти пустоты, грунтовать, крепить уголки - в кирпич несколько дюбелей враскосую, потом пустоту подпенивать. А иначе идут трещинки по углам.

@Резон, 

А Вам приходилось в сталинке делать новый пол в санузле?

Микитович написал :

@Резон, 

А Вам приходилось в сталинке делать новый пол в санузле?

 Мне с бетонными перекрытиями в с/У попадались... мой опыт гораздо скромнее, чем у Труженика... 

С деревянными в с/у попадались в новых малоэтажных.... и те хлипкие... 

Микитович написал :

В одном месте такую же стенку 1х3,3 м штукатурил без ГК, больше так не буду, более месяца возни из-за постоянных усадок гипсовых смесей, 

поверхность идеальная а жесткость стены и звукоизоляция оказалась намного хуже.

 Прямо бальзам на душу... хоть кто то со мной солидарен в необходимости слоя ГКЛ на таких стенах... 

Так это когда натрахаешься, потом начинаешь считать, выходит что умный, но задним числом.

В таких ситуациях применять ГКЛ - по материалам не намного дороже, прочность и качество выше а экономия времени - конкретная.

А вот зашивать кирпичную стену ГКЛ, теряя 5-10 см пространства и существенно ухудшая акустику и прочность покрытия - этого никак понять не могу.

Да штукатурить дольше, но в наших квартирах оно того стоит.

Утеплитель между собой и соседом (между досками в середине стены, если эти две стены внутри не связаны) закладывать смысла нет. Если там пустота, пусть останется пустой, это звукоизоляция такая задумана. Дерево со штукатуркой и так демпфирует не плохо. Для лучшей звукоизоляции стоит утяжелить стену со своей стороны, т.е. экономить на массе не стоит.

Резон написал :
Если я правильно понял, у Вас сталинка...

 дому более 95 лет. 

Резон :
т.е. перегородки в последующем зачастую между соседями оказывались просто сколоченные по полу.  

 основание ниже уровня пола около 8 см 

Резон :
 если основа перегородки скажем доска 40 .....

с моей стороны - доски 20мм горизонтально ( 4 метра) за ними 2 бруса вертикально  толщиной 60ммдалее могу только предполагать, вероятно аналогичная 20мм доска соседа и штукатурка от 10 до 50 мм (такая толщина была с моей стороны) 

Резон :
 - обследовал поднастильное  пространство на предмет сквозного сообщения с соседом... если сообщение такое есть (а оно бывает значительным, что можно пролезть) заложил бы кирпичом, ессно если основа позволяет...

...если есть возможность, обследовать опирание перегородки под полом, вдруг окажется что большая часть висит в воздухе...

перегородка опирается на несколько  перпендикулярных ей досок,а они в свою очередь лежат (тоже перпендикулярно) на металлических балках перекрытия с деревянным наполнением,(в итоге у перегородки 3 точки опоры остальное в воздухе. сейчас засыпано керамзитом.увеличить количество точек опоры без вскрытия пола у соседа нереально. 

Резон :
 далее оштукатурил по предложенному мной варианту, 

 эх, как мечталось обойтись без мокрых процессов...._____Подумываю о перфорированном металлическом уголке на всю высоту стен.

Резон :
  Имхо, стоит, только не обычным перфорированным оцинкованным уголком, а чем нибудь понадежнее...

Микитович написал :
 А вот стыки можно и уголком из металла 2-3 мм, 2 - 3 шт/м

Перегородка опирается:- на 3 точки снизу;- по бокам на штукатурке (отбита частично);- сверху с потолком углы оштукатурены дугой 15 см (их не трогал)После того как это увидел не покидает ощущение, что нахожусь в картонной коробке...Ввиду того, что доска расположена горизонтально думаю уголок в полную высоту стены предпочтительней,но пока в продаже подходящего не нашел.При существующем креплении креплении перегородки и снятие с нее доски монтировкой шанс увеличить площадь за счет соседей кажется очень высоким,)

написал :

написал :

далее могу только предполагать, вероятно аналогичная 20мм доска соседа и штукатурка от 10 до 50 мм (такая толщина была с моей стороны)

  Все так и есть, у меня суммарная  толщина стены 170 мм.

 эх, как мечталось обойтись без мокрых процессов....

Обштукатуренные доски и жестко прикрепленные к ней ГКЛ - прочность, жесткость и акустика.

Можно и не штукатурить, нашейте ГКЛ в два слоя, т.е как я писал, 

Вместо п. 2 - 6  поставьте на доски для выравнивания подкладки из фанеры, ГКЛ или чего другого, потом ГКЛ саморезами к доскам, грунт, мелкой гребенкой клей, второй слой ГКЛ.

По времени то же самое, не нужны большие правило шпатели, меньше мокрых процессов, но волокита с выравниванием, Прочность и акустика - немного хуже. Акустика улучшается засыпкой строительного мусора в пустоту между досок.

Ввиду того, что доска расположена горизонтально думаю уголок в полную высоту стены предпочтительней, но пока в продаже подходящего не нашел.

   Цельный уголок не подойдет, и кирпичная стена и торец бруса неровные, придется лепить кучу подкладок, ставьте малые уголки с шагом 10 - 20 см. в пустоту - аккуратно пену.

Микитович написал :
Акустика улучшается засыпкой строительного мусора в пустоту между досок.

Вы не правы. Две массивные перегородки с заполненным воздухом (или демпфирующей ватой, но в случае досок и штукатурки демпфирование ни к чему, и так не высокая добротность) зазором на СЧ (средних частотах, наиболее информативны) сильно лучше одной с удвоенной массой. И желательно, чтобы их массы были заметно разные во избежание совпадения резонансных частот, сопровождаемого ухудшением звукоизоляции до практически звукоизоляции одной перегородки.

psnsergey написал :
Утеплитель между собой и соседом (между досками в середине стены, если эти две стены внутри не связаны) закладывать смысла нет.

 стенки связаны, приколочены с обоих сторон к вертикально расположенным брускам по краям

Тогда да, туда утяжелителя напихать самое то, чем больше масса, тем больше звукоизоляция.

Проверено на себе, мин нет