WEREG написал :
во избежание задира шпона, к торцу прижимаете брусок
Можно по линейке прорезать шпон острым скальпелем ( не помешает линейку поджать струбцинками через подкладки ) . Делал так - прорезАл шпон с обеих сторон ( заодно разметка ), ножовкой отпилил лишнее, ручным рубанком подчистил.
Kostya1 написал :
Возжно ли подрезать дверь с низу примерно на 0,5-0,8 см. Коробки запенины, обои поклеины. вот такая засада!
И какой инструмент нужен?
Вполне возможно, только не подрезать, а подстругать. Для этого нужен электро рубанок, две табуретки, брусок 50 х 50 х 500 мм. Ложите дверь на табуретки, размечаете сколько надо убрать, и сострагиваете, во избежание задира шпона, к торцу прижимаете брусок -
Так уж получилость что при установки дверей зазор на голый пол был оставлен 1,2-1,5 см (под ламинат 8 мм) , но хочу положить пробковое покрытие, которое уже купленно для него нужно около 2 см.Возжно ли подрезать дверь с низу примерно на 0,5-0,8 см. Коробки запенины, обои поклеины. вот такая засада!
И какой инструмент нужен?
Вот такие дври: (Каркасно-сотовая. Каркас: обвязка из LVL (бруса клееного из шпона хвойных пород) + сотовое заполнение (размер ячейки 15 мм) + облицовка панелями из МДФ сухого способа изготовления толщиной 4 мм. Толщина полотна 40 мм.)
engineer написал :
Узнать толщину нижнего бруса не проблема (засверливается отверстие, если такового ещё нет). В случае Прока12 полотно требовалось укоротить на 3-4 мм. Исходя из этих предпосылок (т.е. не учитывая остальные ошибки, допущенные первым установщиком), оптимальным решением счёл укорочение полотна.
Засверлив, вы только узнаете толщину, не более того, а с кокого места начинается проушина под шип вам это не покажет. Кроме того у Prok12 были проблемы с неправильно выставленными доборами, которые крепились к коробкам до установки оных.
2WEREG
Узнать толщину нижнего бруса не проблема (засверливается отверстие, если такового ещё нет). В случае Прока12 полотно требовалось укоротить на 3-4 мм. Исходя из этих предпосылок (т.е. не учитывая остальные ошибки, допущенные первым установщиком), оптимальным решением счёл укорочение полотна.
Быстрее не значит качественнее, если только себе ставили, то результатов подобных эксперементов, кагда дверь разваливается, думаю вам видеть не приходилось.
user1756 написал :
Некоторые двери действительно так склеены. Можно хорошо влететь...
Но не все. Можно подпиливать дверь, склеенную целиком из массива, и ничего страшного в этом нет, тем более, если речь идет о сантиметре, и дверь - не эксклюзив.
Двери переклеенные целиком из массива, обычно шипуются, шипом "в потёмок" или "в полу-потёмок", как следствие, на каком именно растояниии от края двери, начинается проушина под шип, мы видеть неможем, а одних догадок мало.
WEREG написал :
нижняя часть полотна может быть собрана, на брусок 20 х 30 мм.
Некоторые двери действительно так склеены. Можно хорошо влететь...
Но не все. Можно подпиливать дверь, склеенную целиком из массива, и ничего страшного в этом нет, тем более, если речь идет о сантиметре, и дверь - не эксклюзив.
michael( S.-Pb) написал :
А зачем? Неужто работы не хватает? Или сецифика разная- двери за несколько дней делают, а отделочные- несколько недель/месяцев?
Работы много не бывает, а хочется
engineer написал :
2WEREG
Почему не стали подрезать полотно? При наличии хорошей циркулярки и диска это дало бы идеальный результат.
Какой смысл пилить, если дверь поставлена не по полу, а только на пену в уровень со стенами, при том что доборы, были закреплены до монтажа коробок и небыли ровно выведенны по стенам?
Вы знаете технологию изготовления полотна? Судя по всему нет, я открою вам страшную тайну, нижняя часть полотна может быть собрана, на брусок 20 х 30 мм.
Подпилку полотна в этом случае считаю: либо выбором дилетанта, либо ленью-нерадивостью мастера установившего неправильно дверной блок! имхо!
Я отпиливал, за отсутствием циркулярки так: сначала подрезал острой стамеской шпон по линии отреза (по ровному бруску),а затем уже аккуратно отпиливал лишнее. Получилось - хорошо.
Шуровать сразу вертикальным фрезером я бы не стал.
2engineer
Необходимо уточнить: при наличии хорошей пилы, диска, а главное РУК и понимания, как работать с инструментом. Шлифануть можно хоть китайской или отечественной машинкой.
Prok12 написал :
Из 6 дверей (Тула "Мебель Массив") две оказалсь установлены плохо: зазор под дверью слишком мал - 4мм (хотя я просил минимум 8мм), в итоге видимо из-за неровности пола (а возможно, дверными коробками парк.доску вдавило в подложку) дверь при открывании шкрябает о паркетную доску. Гоблин-установщик предлагает фрезером снять 3-4мм с дверного полотна снизу. Инструмент у него достойный - возможно и справится... Делают так? Я пока согласия не дал - мне кажется проще поднять коробки - они сидят только на пене. Но тогда снизу под коробкой будет зазор 3-4мм от паркетной доски... Покупать новые коробки-доборы-наличники? Заделывать чем то этот зазор коробка-парк.доска? Или всё же фрезеровать 3-4мм снизу полотна??
И еще вопрос. Не смотря на ИДЕАЛЬНО ровные стены не все наличники легли на плоскость. Тот же "мастер" грит, дело в том, что на оборотной стороне наличника нет выемки. Действительно это так критично, и нафига она?
Самопиар Поскольку автор молчит.
Переделывал, это всё я. Коробки надставлял 4 мм спилами, со сдвигом внутрь на 1 мм, под отделку герметиком в цвет. Наличники и доборы менялись, из за неправильной - неточной их сборки и установки. Крепил коробки на пену и дюбеля, по три на сторону, саморезами в "потай", в четверть.
Автор остался доволен, камент его читайте тут
2Prok12 если у вас арчевские петли, то у них иногда бывает такой "косяк"
после установки дверей через день-два-три полотно петли начинает перекашиваться, может начать затирать при повороте двери. С чем связано - неизвестно, может латунь "плывет", может криво поставленными саморезами перетягивает...
Проверить просто - повращайте дверь и посмотрите на зазор межу подвижной и неподвижной картой,
если меняется - петлю на замену.
2Prok12 При условии, что (как уже сказали) соседние коробки не выглядят кривостоящими и все по уровню (хотя это странно, не ожидал у Вас таких проблем) я бы подрезал двери. Но резал бы их циркуляркой. Прежде заклеить рез и плоскости где ездит инструмент малярным скотчем. Линию реза надрезать макетным ножом. Обязательно жестко фиксированный струбцинами упор/направляющая и семь раз проверить все размеры. Если из инструмента подходящего только фрезер, можно и им, но сильно дольше. Учтите, что фрезер на "выходе" может сколоть приличный кусок Вашей двери.
badteeth написал :
проверьте уровнем/отвесом вертикальность установки коробки. Возможно, она отклонилась от вертикали и при этом дверь царапает по полу. Возможно, поэтому и наличники легли не плотно
Тоже верно. Заодно проверьте качественно ли петли зашурупены. Бывает один шурупик недокручен - и дверь уже висит как бог на душу положен, упс.
проверьте уровнем/отвесом вертикальность установки коробки. Возможно, она отклонилась от вертикали и при этом дверь царапает по полу. Возможно, поэтому и наличники легли не плотно
повторю: на стусле и хорошей ножевкой можно отрезать тонкий (3-4мм) кусочек от обрезка косяка.
разрезать пену, приподнять косяк на 1см, подставить этот тоненький кусочек под косяк (смазать клеем) точно совместить и поставить косяк обратно
этого кусочка видно не будет. стык останется практически не заметен.
у меня ламинатный косяк, я таким образом приподнял его где-то на 2мм. стык совершенно не заметен.
рассмотрите этот вариант, возможно он наименее травматичен
но опанелку конечно все равно лучше поменять. я у себя поменял ее (180р комплект - мелочь)
avkie написал :
не факт
на мой взгляд подрезка полотна двери еще более рискованное занятие, и испортить там куда проще. да и дешевле заменить косяки+добор+наличники.
3-4мм вряд ли заметишь - факт. Полотно жалко - самая дорогая в двери весЧь (порядка 11тр)... Но если так делают профи - соглашусь видимо. По опыту других работ: любая ПЕРЕделка может дать еще худший результат в неожиданых местах, а ДОделка - нет... Вот поэтому и не тороплюсь принять решение
У меня еще хуже получилось - после упыря-ломастера пришлось срезать пену (коробка только на пене была в стене пенобетона) и вынимать коробку, а после этого резать сверху пенобетон, чтоб поднять коробку, иначе плитку внизу не получалось на порог положить.
Снять легко, а вот обратно поставить... Сама-то коробка без двери легко ставится, но дверь нужно крепить, чтоб можно было отрегулировать зазоры между ней и коробкой так, чтоб на глаз все было ровно. Вот здесь помаяться пришлось конкретно.
Но это делал я в первый раз, возможно, у спецов все проще и быстрее.
разбирайте коробку, выкручивайте шурупы если есть, разрезайте монтажную пену и перевставляйте косяки.
правда в этом случае появится небольшая щель и косяк будет висеть в воздухе, придется полдожить кусочек оргалита или обрезок этого же косяка (если сохранился обрезок, в стусле, хорошей ножевкой можно отрезать 3-4мм и вставить его снизу) . в принципе если вы его прикручиваете на шурупы и запениваете - ничего страшного.
снимать с полотна 4мм - беспонт корявый.
поднимайте коробку, тем более что коробки - они сидят только на пене
наличник скорее всего придется сменить, щель 4мм будет слишком заметна. добор если прикрывается плинтусом - оставте, в противном случае менять.
благо что эти детали продаются отдельно и не слишком дорого стоят.
удачи.
п.с. я у себя исправлял именно так, но у меня проблема была в другом -при запенивании косяк немного выгнуло и дверь вверху стала затирать а внизу отвисла. пришлось разрезать пену с противоположной петлям стороны поднимать на 2мм косяк и перепенивать. щель 2мм не заметна нисколько.
Да, здесь на форуме такая мысль неоднократно встречалась и большей частью была одобрена. Я себе вообще э/лобзиком отпилил и шлифмашинкой подровнял - все путем.