ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ. Ошибки и Заблуждения

to СНК СНК

Это вообще "ни о чём", выкиньте из головы.

Здравствуйте уважаемые форумчане! По прочтению темы и массы смежных ресурсов у меня возникли вопросы (помимо каши в голове):
1) ЭППС под маты тёплого пола в ванной - решение не очень? ЭППС будет греться выделяя стирол?
2) пробка как теплоизоляция имеет место быть? Ваше мнение?
3) мат нельзя класть на утпелитель. почему? перегреется и сгорит?
4) по сути, если мне необходим максимально неинерционный пол, чтобы он не прогревался по полдня, как мне реализовать исполнение? можно конечно на таймеры поставить, чтобы заранее включался и выключался автоматически, но хотелось бы не греть соседям потолок и ещё платить за это.

Давайте я очищу от ненужного.
Температура у нас в полу около +30С и никак нагревательный кабель не влияет на растворы, материалы, гидроизоляцию. Практически такая же температура на кабеле не плавит теплоизоляцию или разные пенофолы, которые многие пытаются запихнуть.
Не укладка нагревательного мата на теплоизоляции обусловлена тем, что нужен слой раствора для механической прочности, а это минимум 3 см стяжки, а лучше 4 см с армированием сеткой. Положили мат и плитку сразу на пенофол-готовьтесь к переделке бухтящей плитки.
Теплоизоляция в полу начинается от 20 мм, не 3 мм, не 5 мм, это относится и к пробке. Решает роль именно толщина теплоизоляции, где 3 см лучше чем 2, а 5 лучше чем 3 см. Если по нормам у нас в полу должно быть 15 см, но кто смотрит на нормативы, когда стараются везде позаливать стяжкой, а потом думают об обогреве, когда остается только тонкий нагревательный мат или кабель.
Кабель, чем ближе к поверхности, тем быстрее теплый пол выйдет на температурный режим комфорта, на теплоизоляции это происходит в два раза быстрее, что можно установить умные программируемые терморегуляторы.

Спасибо большое за ответ, ясность близится. Ещё есть вопросы:
1) какой пирог пола, по вашему мнению, оптимален, если:

• мне нужна минимальная теплоинерционность
• мне нужна нормальная теплоизоляция 20-30мм
• и финальное покрытие - плитка.

2) по температуре кабеля в полу:
чтобы через все покрытия сверху ТП тепло добивало до плитки, например, чтобы температура была 30, кабель ведь разогреется на все 40 ?
3) Во всех инструкциях к кварцвинилу и всяким линолеумам неизбежно видим цифры ограничения температуры кабеля - около 28*. Так проблема в химии в составе покрытия и утеплителей или всё-же нет?
4) у производителей нагревательных матов указывается, что маты под плитку в плиточный клей прячутся. Ближе к поверхности и т.д. Лучше спрятать в армированную 30-40мм стяжку получается? Какие плюсы-минусы таких решений?
Спасибо большое. Извините, если вопросов много, большое желание разобраться, скоро нужно будет заниматься ремонтом, хочется всё по уму, а не клонировать типичные ошибки, низводящие усилия к нулю.

А давайте Вы не будете красть чужое время на индивидуальные консультации, всё давно расписано в профильной теме. Постарайтесь вникнуть в суть, для начала посмотрев хотя бы несколько и потом осмысленно интересоваться.

Да, давайте. Профильную тему обязательно найду посмотрю. Видео смотрю сейчас. Извините, ресурс изучил недостаточно, рыскал в интернете в поисках информации - много противоречивых утверждений. Сюда забрёл больше случайно. Надеюсь не зря.
А профильная тема это "Теплый пол, электрический. И другие кабельные системы обогрева."?
Порекомендуете ещё пару тем, полезных для понимания?

Посмотрел видео. Нового практически ничего не узнал. Но спасибо.

to reg14066

Спасибо!
И вам спасибо, llun!

Здравствуйте! Созрел осознанный с первого взгляда вопрос!
Теоретически возьмём такой пирог пола для кухонного помещения квартиры: плита перекрытия, выравнивающий слой, укструзионный пенополистерол минимум 30мм, стяжка армированная 30мм, тонкие маты тп, плиточный клей, керам плитка 10мм.
Подскажите пожалуйста из практики, если заложить мат 200 ватт на м2, за сколько примерно тп выйдет на температуру, комфортную для ног? Суть вопроса в том, что в строймаге менеджеры рекомендуют 130-150 ватт для моего случая, но мне хочется максимально быстрого нагрева. Будет ли ошибкой заложить большую мощность? Спасибо!

reg14066, да, такая конструкция теплого пола будет иметь самый быстрый нагрев. Нагревательный мат высокой мощности непосредственно под напольным покрытием, да еще и на теплоизоляции. В среднем в квартире установочная мощность 150 Вт/м2 прогревает слой 2 см в час, на теплоизоляции в два раза быстрее, но это расчетные данные, на фактический нагрев будут влиять общие теплопотери, стартовая температура воздуха в помещении.

reg14066, Мат большей мощности быстрее выйдет на заданную вами температуру. Схема рабочая. Думаю через 10-15 минут вы уже будете чувствовать теплый пол.

Спасибо!

1. Какая при перечисленных выше условиях мощность мата на м2 максимально допустима?
2. А если плита кривая, можно ли, как основание для экструз. пенполистерола не делать выравнивающую стяжку, а отсыпать песочком?

reg14066, Максимальная заложенная мощность нагревательным кабелем для внутренних помещений 220-240 Вт/м2

Ещё вопросик есть. Годится ли такой пирог пола:
Плита перекрытия
Гипсовая стяжка
маты тп
плиточный клей
*керамич плитка
Суть, что гипсовая стяжка будет заодно и теплоизоляцией. Какие ошибки кроются в таком пироге?

Либо давайте рассмотрим стяжку из пенобетона.
Плита перекрытия
Гидроизоляция
Пенобетонная стяжка
Маты тп
Клей кафель

Несущая стяжка и теплоизолятор сразу.

Полистиролбетон, керамзитобнтон, выравнивающая стяжка и газисиликатные блоки на бочок... Суть одна. Имеет право на обсуждение?
Тут можно ссылки? Вот мужик блоки на пол выложил.

Будет ли ошибкой поверх блоков продолжать пирог: клей, маты и плитку?

Неужели такие вопросы глупые, что никто даже ответить не хочет... Помогите разобраться пожалуйста...

Здравствуйте!
Кабель DEVIflex18, на бирке 134.2 по факту137.7Ом криминально?
Второй кабель 98.6 и 98.7 соответственно...

reg14066, непонятен вопрос, за что переживаете? Для нагревательного мата важно только то, чтобы он находился в слое цементно-песчаного раствора или плиточного клея, чтобы полноценно отдать полностью свое тепло. На чем мат может лежать не важно, на гидроизоляции, гипсокартоне, бетонных блоках или стяжке. Вы сами определяете прочность основания конструкции пола или стены и сцепляемость последующих материалов и растворов.

boxbox, как правило сопротивление нагревательных кабелей больше заводских значений и чем меньше длина, тем больше разброс. В допуске +10% -5% от табличных значений.

Ilun написал:
reg14066, непонятен вопрос, за что переживаете? Для нагревательного мата важно только то, чтобы он находился в слое цементно-песчаного раствора или плиточного клея, чтобы полноценно отдать полностью свое тепло. На чем мат может лежать не важно, на гидроизоляции, гипсокартоне, бетонных блоках или стяжке. Вы сами определяете прочность основания конструкции пола или стены и сцепляемость последующих материалов и растворов.

Ilun, Спасибо. Вы мне помогли. Пойду изучать далее, пока вопросов больше нет.

Есть вопрос: какая разница между нагревательным кабелем длинной в 15 метров и тремя параллельно соединёнными отрезками по 5 метров? Мы заметим какую-то разницу в скорости нагрева?

reg14066 написал:
и тремя параллельно соединёнными отрезками по 5 метров? Мы заметим какую-то разницу в скорости нагрева?

еще как, второй вариант скорее всего тупо сгорит

to reg14066

Вы такими вопросами себя ещё больше запутаете. Вы можете нормально озвучить задачу (ТЗ)? На подавляющее большинство запрашиваемых задач, уже есть готовые решения с достигнутым результатом, подтверждённым годами эксплуатации.

Задача: максимально быстрый прогрев поверхности напольного покрытия, в частности - керамической плитки.

to reg14066

Есть нагревательный кабель Ceilhit PSV (одножильный экранированный) до 60Вт на м/п. При минимальном шаге укладки 7,5см можно достичь порядка 750-780Вт на м.кв.
Средне и высокотемпературные кабели я не предлагаю, вряд ли вы захотите покупать кабель стоимостью от 2-2,5тыс за м.п. и рабочей температурой 150-400гр.

Это будет максимально быстрый прогрев вашего пола. Время точное сказать не могу, так как лично я такое никому не делал - для бытовых нужд такие задачи пока никто не ставил. Предполагаю уменьшения времени нагрева до требуемых температур в 3-4 раза от обычных систем.

MersGM, спасибо большое за информацию, принято. Я так понимаю, что со своей задачей я автоматически попадаю в разряд чокнутых клиентов)))

to reg14066

Ну есть немного... я слышал на рынке их называют "безумные покупашки"... да и сам периодически сталкиваюсь.

Давайте лучше научимся ставить грамотные ТЗ.
Опишите подробно объект: Многоквартирный дом или коттедж? Какой этаж? что за помещение: с/у, кухня, комната, лоджия? Площадь помещения и непосредственно обогреваемая? Другие источники отопления? Напольное покрытие? (керамогранит вы указывали). Предполагаемое устройство пола (пирог)? Характеристики остекления (обычные окна, балконный блок, панорамное)?
Про пожелания я уже понял

reg14066 написал:
Задача: максимально быстрый прогрев поверхности напольного покрытия, в частности - керамической плитки.

Быстро это как с-20 до +20 за 5 минут?
В любом случае теплоизоляция снизу и параолельная укладка нескольких тепловых шнуров увеличивают скорость. А про маты забудте.

Спасибо за ответы.
Многоквартирный дом, газобетонные перегородки. Этаж 5 из 6.
1) Помещение 24м2, кухня-гостиная. Пол примерно пополам: плитка 8-10мм толщиной в зоне кухни, вторая половина ещё не определился, что-то типо инженерной доски, край - ламинат. Окно с балконным блоком в зоне кухни, окно примерно полтора квадрата плюс балконная дверь. Отопление - чёрный чугунный радиатор под окном. Второе окно в зоне гостиной, тоже с радиатором. Обогреваемая площадь пола под плиткой примерно 8-9м2. Лоджия отдельно, с помещением не объединена.
2) туалет и ванна в сумме примерно 4,5м2. Покрытие - плитка. Отапливаемая площадь вдвое меньше.
Дом в процессе постройки, данные плюс-минус 20% погрешности. Просто потом нужно будет быстро решать с ремонтом, озадачился с теоретической частью чуть заранее. Благодарен за подсказки.

to reg14066

Очень хорошее ТЗ. С учётом вашего требования про быстрый прогрев, можно вам порекомендовать маты или кабель(не толстый) с мощностью 180-200Вт на м.кв. Кабель выйдет дешевле на 20-25%. Рекомендую выбрать именно программируемые модели терморегуляторов, так как на кухне получается весьма большое потребление - около 1500-1800Вт, это реально позволит экономить эл.энергию.

Так же хочу заметить, что системы ТП даже с характеристикой "основной" обогрев (как в вашем случае), всё равно довольно инерционны и не позволяют мгновенно выходить на заданные температуры. Таким образом, не получиться приходя на кухню включать обогрев, а уходя выключать - это заблуждение. Можно настроить терморегулятор на определённые промежутки времени и задать требуемую температуру - человек в большинстве случаев живёт по определённому алгоритму: будние - выходные, утром дома - нагрев, днём на работе - остывание,
вечером дома - нагрев, ложимся спать - остывание.

Спасибо за ответы, ясность близится.

Нужно ли мегомметром проверять нагревательный кабель теплого пола.

Alexey_Spb написал:
Таблица показывает потери пакетов в зависимости от напряжения помехи.

.... широко копаете
Думаю, в XXI веке еще не дойдут до использования греющего кабеля в роли информационного канала

куплены 2 кабеля и 1 регулятор (с 1 датчиком темп). Задача включать один из кабелей (в районе душа) ближе к вечеру, ванная 9 квадратов - греть лишние метры в дневное время неохота. киловатт тут раза в 3-4 дороже, чем в рф и растет.

Есть совет воткнуть между термрегом и кабелем выключатель кнопочный или может какой умный с подключением к телефону (для контура что под душем уложен) - и включать его ближе к 6-8 вечера когда дети/жена моются.

В этой теме столько нюансов на кажись очевидные вещи, что лучше переспросить - вариант рабочий и нет ли подводных камней?

На всякий думается заложить вторую гофру под ваннную и если капец надоест включать бегать, то купить двухзонный термрег и заменить в последствии.

to lostin

Вы своим постом замечательно подтвердили абсолютную бесполезность укладки ТП в зону душевого ограждения. Давайте вынесем за рамки этого обсуждения, то что сами производители, как минимум, не рекомендуют укладку в эту зону.
Вот смотрите: ТП по вашему мнению необходим для этой зоны примерно на 10-60 секунд (я специально делаю большой временной промежуток) - это как раз тот промежуток времени, пока человек вошедший в душ перестанет ощущать дискомфорт от холодного пола, пока горячая вода из душа не нагреет сам пол.
Теперь "соленое" - выключатель вас не спасет, поскольку надо включать сильно заранее. Двухзонный ТР на моей памяти выпускал только Теплолюкс, и по моему уже отказался от них, поскольку это УГ плохо работало и плохо продавалось. В общем, можете даже не искать.
Итого - нужен полноценный программируемый ТР, что бы включать нагрев этой зоны на очень короткий промежуток. И желательно выключать на момент включения горячей воды - иначе можно спалить кабель, а ремонтировать кабель в душевом поддоне.... надеюсь вы понимаете.

Не понимаю, почему такое предубеждение, что нельзя укладывать нагревательный кабель в зоне душевой, отношу это только к какому-то дерьму, которое вообще не стоит брать для монтажа во влажном помещении и здесь основной момент, это не то, что человек сразу становится на теплую плитку в душевой или может подождать минуту нагрев от воды, а то что увеличиваем эффективность всей нагревательной системы, нет этой сырости и образования плесени. Если бы кто-то знал, сколько страдают людей, что у них холодно в ванной из-за недостаточной тепловой заложенной мощности, а греет в полу именно заложенная мощность, а если этого кусочка теплого пола треть от общей площади, то никак он не нагреет кубатуру воздуха в сыром помещении до комфортной температуры, где к тому же очень быстро улетучивает теплый воздух вентиляция и открытая дверь. Почему все рекомендуют, что для полного отопления площадь теплого пола должна быть не менее 75%, а как доходит дело до монтажа в ванной/душевой, напрочь отвергают физику нагрева и укладывают теплый пол только там, где считают, что будут становиться ногами, молчу вообще за теплоизоляцию в полу. Хотите сэкономить, не делайте теплый пол в душевой, только это будет мнимая экономия за счет более продолжительной работы теплого пола на основном участке, когда стоишь на теплом полу в +30С, а тактильно без одежды реально холодно.
Если бы я не приезжал каждый год на диагностику нагревательных систем, потому что для заказчика это холодный теплый пол, то не делал бы такие выводы, анализируя все сложившиеся факторы и о чем пытаюсь всем донести, но каждый сам решает на какие грабли ему наступать, на свои или чужие.

Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться дилетанту. Принимаю квартиру в новостройке. При проверке ТП ванной комнаты тепловизором выяснилось, что одна из петель кабеля лежит как будто восьмеркой, в нахлёст на соседнюю. Прораб утверждает, что это не страшно и изоляция кабеля вполне способна это выдержать. При этом в месте перехлеста температура показана ниже, чем в месте близкого соседства соседних петель ( там они почти вплотную лежат друг к другу). Шаг по остальным петлям порядка 10 см. Насколько такое допустимо и чем опасно? Буду благодарен за любой конструктив)

Mr.Wolf написал:
Не понимаю, почему такое предубеждение, что нельзя укладывать нагревательный кабель в зоне душевой, отношу это только к какому-то дерьму, которое вообще не стоит брать для монтажа во влажном помещении и здесь основной момент, это не то, что человек сразу становится на теплую плитку в душевой или может подождать минуту нагрев от воды, а то что увеличиваем эффективность всей нагревательной системы, нет этой сырости и образования плесени. Если бы кто-то знал, сколько страдают людей, что у них холодно в ванной из-за недостаточной тепловой заложенной мощности, а греет в полу именно заложенная мощность, а если этого кусочка теплого пола треть от общей площади, то никак он не нагреет кубатуру воздуха в сыром помещении до комфортной температуры, где к тому же очень быстро улетучивает теплый воздух вентиляция и открытая дверь. Почему все рекомендуют, что для полного отопления площадь теплого пола должна быть не менее 75%, а как доходит дело до монтажа в ванной/душевой, напрочь отвергают физику нагрева и укладывают теплый пол только там, где считают, что будут становиться ногами, молчу вообще за теплоизоляцию в полу. Хотите сэкономить, не делайте теплый пол в душевой, только это будет мнимая экономия за счет более продолжительной работы теплого пола на основном участке, когда стоишь на теплом полу в +30С, а тактильно без одежды реально холодно.
Если бы я не приезжал каждый год на диагностику нагревательных систем, потому что для заказчика это холодный теплый пол, то не делал бы такие выводы, анализируя все сложившиеся факторы и о чем пытаюсь всем донести, но каждый сам решает на какие грабли ему наступать, на свои или чужие.

Mr.Wolf, я так понимаю, что это связано с перегревом, как и то правило, что не укладываем кабель под мебель без ножек. Если, грубо говоря лить полукипяткок по 20 минут на зону где работает теплый пол то начинается перегрев кабеля.

lostin, Вы много на себя льете кипяток? Единственное вижу ограничение установки нагревательного кабеля в зоне душевой, что не нужно близко подходить к трапу, чтобы не высушивать затвор и не распространялись запахи, также и для кабеля нежелательный подъем температуры возле слива, всё, это единственное ограничение для нормального по качеству нагревательного кабеля/мата, который без проблем может работать годами, погруженный в воду. Если устанавливаете что-то стремное, но дешевое, то наверно не стоит такой кабель в душевую.

to Aleksey Al

99% случаев с таким дефектом - это грубейшее нарушение технологии укладки нагревательного резистивного кабеля, влекущее за собой неминуемый выход из строя последнего в ближайший срок эксплуатации.
1% - это саморегулируемый кабель Raychem T2Red который сможет проглотить такое грубейшее нарушение укладки кабеля, так как в силу устройства самого кабеля не способен перегреть сам себя в результате воздействия соседних ниток кабеля.

В первом случае устранение брака укладки весьма сложное: это получается надо сбить участок плитки, раздолбить участок стяжки умудрившись не повредить сам кабель, немного переложить кабель, залить раствором и уложить новую плитку. Это легко написать и сложно реализовать, поскольку: а) велик шанс повредить кабель (в некоторых случаях 100% вероятность), б)работа довольно ювелирная, в)найдёте ли вы именно такую плитку (запасной может просто не хватить), г)устроит ли такой вариант заказчика.

Фото с объекта:

Вопрос:
холодный конец
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО отрезали вместе с муфтой?

Видно, что датчик замурован.

Мат замазан в слой плит клея, в котором вероятно есть пустоты - это будет ясно позже, когда простучат все.
Можно понять наличие пустот слегка подогрев кабель с ограничением тока, чтоб не сгорел сразу.

PS думаю, что тут демонтаж .... Или все же можно как то выкрутиться?

BV написал:
Фото с объекта:

Вопрос:
холодный конец
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО отрезали вместе с муфтой?

Видно, что датчик замурован.

Мат замазан в слой плит клея, в котором вероятно есть пустоты - это будет ясно позже, когда простучат все.
Можно понять наличие пустот слегка подогрев кабель с ограничением тока, чтоб не сгорел сразу.

PS думаю, что тут демонтаж .... Или все же можно как то выкрутиться?

Дополнение:
Замеры:
сопротивление датчика 19ком
сопротивление греющего кабеля - соответствует этикетке - то есть, если отрезали - то прямо перед муфтой
сопротивление изоляции - норма на 2500вольт.

Еще

BV написал:
Можно понять наличие пустот слегка подогрев кабель с ограничением тока, чтоб не сгорел сразу.

... естественно с наблюдением тепловизором...?

to BV

На фото вижу стандартный холодный конец конец нагревательного кабеля (или мата) Electrolux. Нагревательный кабель у них либо красного либо алого цвета. В оплётке, это концы на нагревательную жилу, распушённый конец - это к экрану. Если сопротивление примерно соответствует = жила целая. Если мегериться то и оплётка норм.
В целом эта продукция к этому бренду имеет очень посредственное отношение. Ну то есть кроме названия - более ничего от Eleсtrolux там нет.
Датчик скорее всего замурован (можно с силой подергать), можно попробовать расковырять и более точно в этому убедится, не найдя трубки в которую он уходит. По сопротивлению очень похож на стандартный китайский датчик на 12кОм при 25гр. Это термореги того же "бренда", ну то есть китайского производителя.
По поводу пустот и жизни самого кабеля - тут как повезёт: возможно долго проработает, возможно быстро помрет, там где фирменный кабель "простит" огрех монтажа, дешёвый китайски - нет.

MersGM написал:
. В оплётке, это концы на нагревательную жилу, распушённый конец - это к экрану.

это не к экрану. Это был экран вокруг синего и черного провода, я его свернул в жгутик.
Самый ГЛАВНЫЙ ВОПРОС - в холодном конце проводники синий и черный должны быть в экране? Именно смутил экран вокруг проводников. Я считал что от муфты в холодном конце обычно идут три проводника и нет экрана, один подключен к экрану греющей части в муфте.

MersGM написал:
Нагревательный кабель у них либо красного либо алого цвета.

Это 100% что не бывает серого греющего у Е-люкса?

MersGM написал:
Если сопротивление примерно соответствует = жила целая. Если мегериться то и оплётка норм.

да это и так понятно.

MersGM написал:
Датчик скорее всего замурован (можно с силой подергать),

см фото правой кнопкой с увеличением - там не надо дергать, там сначала подрозетник обрезать надо вокруг кабелей. Слегка тянул - датчик сидит мертво.

MersGM написал:
и более точно в этому убедится, не найдя трубки в которую он уходит.

кусок гофры примерно метр остался в коробке из под мата....
Делали рукожопы, и есть-ли там гофра - вообще не факт

MersGM написал:
По сопротивлению очень похож на стандартный китайский датчик на 12кОм при 25гр.

Как часто они дохнут? (велика вероятность, что датчик замурован, и не известно - лежит он между петлями или вплотную - как можно узнать вплотную, или нет? По частоте вкл/выкл?)

MersGM написал:
По поводу пустот и жизни самого кабеля - тут как повезёт: возможно долго проработает, возможно быстро помрет, там где фирменный кабель "простит" огрех монтажа, дешёвый китайски - нет.

В других местах, где снимали плитку - пустот от 25 до 75%

MersGM написал:
Нагревательный кабель у них либо красного либо алого цвета.

Это 100% что не бывает серого греющего?

Апну тему....
Может кто еще подскажет....

to BV

По крайней мере те экземпляры (этого "бренда"), что я держал в руках, выглядят именно так: красный нагревательный кабель, затем муфта из термоусадки и серый холодный конец.
Это один из стандартных вариантов холодных концов (как минимум у 3-х производителей такое знаю) когда экранирующая оплётка в холодном конце идёт не отдельным кабелем (жёлто-зелёного цвета), а именно в виде оплёточки или "дренажной" жилы (многожилка без внешней оплётки). Поэтому у меня никаких сомнений = это холодный конец.
Несколько раз было так: снимаешь рег, внутри всё в гипсе или штукатурке, датчик сидит мёртво начинаешь ковырять и видишь что гофру не довели до подразетника, а когда вмазывали подразетник часть материала заполнила полости в т.ч. и часть в трубку попала. Правда это не всегда заканчивалось хорошо, поскольку в процессе ковыряния часть ошмётков неминуемо попадает в трубку и крупные могут встать в распор и тогда датчик можно выдернуть только силой и не факт что вставиться другой и пылесос тоже не всегда спасает.
Датчики дохнут вполне себе часто, я в среднем в месяц отдавал около 5-7шт и это фирменные! А уж сколько китайцев дохнет... думаю ещё больше.
Разница между реальной и заданной температурами (пола) косвенно указывает и в т.ч. на удалённость датчика от нагревательной жилы.

MersGM написал:
начинаешь ковырять и видишь что гофру не довели до подразетника, а когда вмазывали подразетник часть материала заполнила полости в т.ч. и часть в трубку попала. Правда это не всегда заканчивалось хорошо, поскольку в процессе ковыряния часть ошмётков неминуемо попадает в трубку и крупные могут встать в распор и тогда датчик можно выдернуть только силой и не факт что вставиться другой и пылесос тоже не всегда спасает

такие штуки всегда ковыряю с включенным пылесосом

MersGM написал:
Разница между реальной и заданной температурами (пола) косвенно указывает и в т.ч. на удалённость датчика

хмм по физике, регулятор должен "тактовать" - кабель моментально нагревает датчик, рег выключается, все остывает и далее по циклу... разве нет?

MersGM написал:
Это один из стандартных вариантов холодных концов (как минимум у 3-х производителей такое знаю) когда экранирующая оплётка в холодном конце идёт не отдельным кабелем (жёлто-зелёного цвета), а именно в виде оплёточки

Собственно это был ключевой вопрос, так как ранее встречал холодные концы либо с проводником, либо с неизолированной жилой.
Смутил именно полноценный экран вокруг жил!
Большое спасибо за ответ!

MersGM написал:
Датчики дохнут вполне себе часто, я в среднем в месяц отдавал около 5-7шт и это фирменные! А уж сколько китайцев дохнет... думаю ещё больше.

Тоже важное инфо, спасибо!

to BV

Что бы не было "тактования", слишком частых переключений, гистерзис в ТР специально увеличен.