Обогрев воздуха

Константин 11 написал:
если так попробовать? если не брать во внимание температуру выходящей струи. Клапан будет открываться тогда когда будет падение температуры ниже +12 выставленной на регуляторе?

В принципе, и этот вариант возможно оживить. И вполне он будет рабочим.

В этом варианте клапан открывается тогда, когда цевал улавливает падение температуры правильно понимаю??? Я не пойму что он нормально закрыт это что закрыт когда холодно или когда жарко? Я что то от этой каши уже в голове не пойму ничего!!!

Константин 11 написал:
когда цевал улавливает падение температуры правильно понимаю???

Что вы привязались к этому цевалу??? В помойку его!!! Вы нашли нормальный вариант под брендом Herz. Его осталось только проверить что он работает как положено и все. И никакой цевал Вам не нужен!!!

Вот вопрос назрел, допустим я выставил на термо головке +12. Сколько общая может быть в комнате с учетом что от бочки тоже тепло идет???

И вообще на головке есть +12)))

Константин 11 написал:
Вот вопрос назрел, допустим я выставил на термо головке +12. Сколько общая может быть в комнате с учетом что от бочки тоже тепло идет???

Это только экспериментально узнаете, т.к. все будет зависеть от кучи факторов: насколько хорошо утеплены воздуховоды, как и где крепятся и т.д. и т.п.

Воздуховоды??? Вы же видели))) Это рукава полиэтиленовые))) Крепятся))) На земле лежат))) Утеплен только короб где радиатор стоит. Ща фотки еще раз кину))) Вот они)))

Я имею в виду, не получится ли так что бочка греет помещение скажем на + 10 гр., а мы туда еще +12, но и вытяжка молотит постоянно! 500 м3.

Вы писали что настроить нужно будет один раз! Ну правильно на головке? А зачем тогда подстройка головки каждый день? Какая разница сколько на улице? Все равно будет прогреваться воздух только на столько, на сколько выставлена головка??? Правильно понимаю??? Так это та же типа автоматика? И на фига тогда этот цевал??? Я правильно понял???

Константин 11 написал:
Я имею в виду, не получится ли так что бочка греет помещение скажем на + 10 гр, а мы туда еще +12, Но и вытяжка молотит постоянно! 500 м3.

При такой производительности у Вас получается 7-ми кратный воздухообмен. При таком обмене вполне возможно что и помещение от этого воздуха будет прогреваться.

Почитать бы где нибудь требования по всей инженерной технологии для выращивания... Если есть ссылочку дайте...

А в грибах нет единого мнения и каждый делает по своему! Кто то пользуется рециркуляцией но ее нужно правильно настроить и собрать, тогда схема с цевалом подходит, потому что в момент отключения насоса отключается подача! Главный вент! И нет перемерзание радиатора, а вент рециркуляции гоняет воздух по кругу 24 часа! Создает движение в рядах с помощью этих рукавов! Но и тогда тот CO2 который грибы выделяют, тоже по кругу гоняется, а это вообще не хорошо! А подача и вытяжка работают вместе на замен воздуха в камере, все это в идеале запитывается на прибор CO2! Уровень при высился и включилась подача и вытяжка, упал, отключилась! Но пробор этот стоит очень дорого!!! И вообще в таком случае как у меня я не привязан к CO2! У меня его просто нет CO2, потому что идет кругло секундный подмесь свежего воздуха! а вытяжка вытягивает ровно столько сколько входит! Ну можно не большое запирание сделать! Вот посмотрите, это типа азы! Но в любом случае рециркуляция ведет за собой много затрат на постройку, еще и куча фильтров. Мне она просто не нужна, я не хочу экономить на качестве гриба!

Еще раз повторяю что схемы у всех разные! И нет 2-х абсолютно похожих систем! Нижняя подача лучше тем что не нужно сильно дуть что бы добить до пола, а потом обратными потоками по грибам. При нижней подаче конвекция работает на нас! И требуемый объем входящего воздуха уменьшается в двое!

Да и самое главное, у меня двух зональная система!

Меня вот это очень заинтересовало! Вы писали что настроить нужно будет один раз! Ну правильно на головке? А зачем тогда подстройка головки каждый день? Какая разница сколько на улице? Все равно будет прогреваться воздух только на столько, на сколько выставлена головка??? Правильно понимаю??? Так это та же типа автоматика? И на фига тогда этот цевал??? Я правильно понял???

Ким написал:

Константин 11 написал:
Я имею в виду, не получится ли так что бочка греет помещение скажем на + 10 гр, а мы туда еще +12, Но и вытяжка молотит постоянно! 500 м3.

При такой производительности у Вас получается 7-ми кратный воздухообмен. При таком обмене вполне возможно что и помещение от этого воздуха будет прогреваться.

Почитать бы где нибудь требования по всей инженерной технологии для выращивания... Если есть ссылочку дайте...

Ким, Тогда регулятор должен быть только комнатный!

А вот вопрос? Если скажем поставить все же подачу отдельно от рециркуляции, просто отсоединить мой вент, перевернуть систему наоборот с вентом в другой конец здания на против того где сейчас стоит! Тогда это получится рециркуляция, и воздух в этот вент будет забирать из камеры с низу просто. Этот вент в рядах с помощью тех же рукавов , там же и так же как и сейчас направлены форсунки будет создавать движения воздуха в рядах 24 часа Рециркуляция нижняя для движения воздуха! А подачу оставить там же в коробе напротив, просто туда отдельный вент (он у меня есть!) И подавать больше не много воздуха скажем 650 - 750 м3, но через время! Скажем 15 мин работает 15 мин отдыхает! Вместе с вытяжкой работает в паре и так же в паре отдыхает, за это время со2 поднимается, и при включении системы подачи и вытяжки он возвращается в нужные показатели. Тогда можно смело применить цевал на насос подсоединенный и включать подачу и вытяжку вместе для замены воздуха и его перемешивания, с свежим. Так сказать прогнать камеру. А когда отключается насос, тогда и выключается вент подачи, воздух не идет, радиатор цел! Это в том случае если не получится сделать постоянную подачу и темпу!
Если цевал запитать на насос и вент + ВЫТЯЖКИ все на него, то работать эта система будет вместе пока не поднимется до +15, потом отключается и будет ждать пока не опустится темпа! Сколько может пройти времени вообще вопрос! Когда она опустится что бы включились венты! ЭТО ТОЛЬКО РАЗМЫШЛЕНИЯ!

Вот ответ! Вся твоя климатика очень ручная и зависима от чел фактора , то что крутить клапан, топить котел тебя не парит а то что может радиатор прихватить ну очень волнует. Цевал для того чтобы как ты писал не сварить грибы вдруг (+15 я написал например), вопрос был о клапане - мое мнение не нужен при такой организации климата, по венту? есть страх заморозить поставь приблуду от ТТК которая отключает насос при падении температуры когда прогорают дрова чтобы не садить теплоаккумулятор (ТА). Для того чтобы обеспечить постоянную температуру теплоносителя емкостью 400л при чем открытого типа, КС-16 придется топить "стабильно" не стабильным топливом то есть твердым а это подразумевает в виду маленькой камеры сгорания очень СТАБИЛЬНОЕ ВРЕМЯ ПРОВОЖДЕНИЕ ВБЛИЗИ ОБОЖАЕМОГО ОБЪЕКТА. Циркуляционный насос при отключении не перекрывает проход и циркуляция не прекращается а лишь падает скорость.

Константин 11 написал:
Тогда регулятор должен быть только комнатный!

Категорически НЕТ!!! Опять бегаем по кругу!!!

Одним комнатным датчиком нормально измерить температуру в помещении не реально. Но с одним канальным датчиком возможно по всему помещению распределить воздух с определенной температурой.

Константин 11 написал:
.... Рециркуляция ...

У Вас уже зацикливание. Перечитайте статейку что по ссылке сами дали. Там конкретно написано что рециркуляция на момент роста грибов не допускается из-за того что споры могут оставаться в воздуховода. И это "в догонку" к обильному выделению СО2.
Это - "есть не очень гуд..."

А так, очень хорошо бы вписывалась рециркуляция с подмесом наружного воздуха и удалением вытяжного в размере этого подмеса. Это бы прилично сэкономило тепло на нагрев...

Константин 11 написал:
Если цевал запитать на насос и вент + ВЫТЯЖКИ все на него

Я Вам уже сказал куда его отправить...

Так что его схема рабочая? Но нафига в ручную крутить вентиль, если вместо этого может его крутить 2-х ходовой и цевал?

Ким, Я уже сам как цевал))) Я боюсь что в канальном варианте регулировки не получится снизить меньше нужного! Ведь комнатный на 15 поставил, стало выше и закрылась подача! А в канальном, шкала только с +20 начинается! Получается что меньше 20 не получится выставить! И что тогда??? +20 с канала и еще и бочка?

У меня есть заслонки подмесь с камеры и заслонка на улице, которыми я могу регулировать процент подмеси!!! Но это на стадии зароста и примордий! Когда гриб уже большой, то идет 100 % подача и 80 % вытяжка.

Константин 11 написал:
А в канальном, шкала только с +20 начинается! Получается что меньше 20 не получится выставить! И что тогда??? +20 с канала и еще и бочка?

Называется - Изучайте литературу и оборудование!!! У всех производителей термоголовки изготавливаются с широким диапазоном Их, просто, надо при заказе четко указывать что Вам надо. Иначе могут и стандарт воткнуть. А так, , тот же самый Herz Эта голова от +6 и выше. Этого хватит???

Я не знал простите. Тогда это на трехходовой все же??? Или на 2-х ходовой, а то так и не определились в клапанах. Я то показывал 3-х ходовой, так что и схема тогда другая. Я запутался.

Константин 11 написал:
огда это на трехходовой все же ?? Или на 2- х ходовой ,

На любой. Присоединение и ход штока одинаков в определенной номенклатуре

Так тогда конечно с той шкалой, я по температуре в канале смогу настроить и общую? Правильно же?

Конечно.

Так тогда и бочка по боку! Только вот какая все же схема, а то тут уже другая вылазит, вообще с 2-мя цевалами))) И еще и вентилем на байпасе я вообще офигел!

Схема получается простая, одна из тех что уже рисовали. С небольшими изменениями и дополнениями, которые были предложены. Получается очень даже вполне нормально.

Возникает только про одну проблемку: Вам писали про возможность размораживания калорифера из-за того что температура на выходе из установки должна быть на низком уровне. Такое может случиться а может и нет. Все зависит от разных факторов.

Имеется два варианта под эту проблемку:

1. Контур калорифера делается закрытым и в него заливается тосол (антифриз, незамерзайка для отопления). Т.е. возвращаемся к варианту с "батареей в бочке". В этом случае калориферу не страшен никакой мороз и если что может случиться то только "по дури..."

2. Оставить все как есть. А дальше, действия опять раздваиваются:
   • надеяться "на авось" и ничего не делать в надежде на то что все будет нормально;
   • поставить дополнительные датчики (термостаты) для защиты калорифера. Такая защита сработает в случае автоматического закрытия воздушного клапана на воздухозаборе. Т.е. привод клапана обязателен.

Выбор за Вами.

Как только определитесь единожды и бесповоротно - схема будет ясна полностью.