Электрическая схема для 3-х квартиры (щиток на 36 мест)

Добрый день!
Прошу помочь с электрической схемой в 3-х комнатной квартире панельного дома. Автоматику планирую использовать Hager, щиток - 36 мест тоже Hager. В квартиру из подвала (от электрощитовой) затянут кабель 6 мм. В квартире кабели будут прокладываться преимущественно в гофре в стяжке и, местами, в гипсокартоновых стенах.
УЗО с током утечки 10 мА планирую типа "А", для остальных - тип "АС".

Допустима ли такая компоновка схемы и если нет, то прошу дать замечания.

P.S. Я не уверен, что на одно УЗО 10 мА можно вешать столько потребителей, но они не будут работать все одновременно. Также не знаю, стоит ли в принципе на освещение ставить УЗО?

Буду признателен за любые советы

sirruff написал:
Прошу помочь с электрической схемой в 3-х комнатной квартире панельного дома.

1) ВДТ (УЗО) 40А 10мА нет, есть максимум на 25А. Если вы поставите его на 25А, то оно будет всё равно перегружено. Или разбивать потребители по другим ВДТ, или ставить перед этим ВДТ ещё ВА 25А.
2) Остальные ВДТ замените на 40А-63А.
3) Автомат на духовку 16А.
4) Где свет ванны и туалета?
5) Если стиральная машина будет стоять в ванне, то можно пустить одну линии розеток в ванну.
6) Где сечение и марка кабеля на линии?

Установка узо обязательна везде, по поводу уставки 10мА напишите мощность приборов по группам, тогда можно примерно оценить утечки. Ввод 1ф или 3ф? Если 1ф, то ваша схема чет явно перебор, количество групп можно уменьшить. Узо на 32А ставить можно, но не нужно- учтите ВТХ автоматов, поставте лучше всего на 63А, по цене они не сильно отличаются, а надежность вырастет

Проточный водонагреватель выносить нужно на отдельный дифавтомат.

Songo,

1. Проточный водонагреватель имеет мощность 6 кВт и требует автомат на 32А. Разве можно ставить на него УЗО 25А? Остальных "мокрых" потребителей я могу вынести в отдельную группу под УЗО 25А, но как быть с проточником?

2. Хорошо

3. кабель к духовке я проложу 4 мм, ее мощность 3.5 кВт, пусть будет запас, все же она длительное время работает. Поэтому и АВ выбрал на 20А

4. Свет объединенного С\У висит на одном автомате с розетками ванной (10А), на схеме я это исправлю

5. Стиральная машина будет стоять в ванне, отдельную розетку делаю для того, чтобы можно было ее выключать после каждой стирки

6. На розетки, ПММ, стиралку, кондиционеры - ВВГ нг LS 3х2.5. Свет и ТП - ВВГ нг LS 3х1.5. Проточный нагреватель и духовка - ВВГ нг LS 3х4.

Кабели я прокладываю в полу, поэтому в каждую комнату веду по отдельному кабелю и подключаю розетки последовательно (по цепочке). Я бы объединил часть комнат и освещение в одни группы, но тогда нужно будет делать распределительные коробки под потолком и лишние штробы к ним. Хотелось панельные стены штробить по минимуму.

Дом новый или старый? Вообще по уму прежде чем схему городить измерьте ток КЗ методом чайника- измеряете напряжение в розетке( U1), включаете чайник/ утюг и тут же снова измеряете(U2), вычисляете просадку dU =U1- U2, повторяете раз 5 и dU усредняете, дальше считаем Iкз= мощность прибора,Вт/dU
Если получится 350 и больше ампер,то все ок, а вот если меньше 320, то об автомате С32 на вводе забудте- он может не сработать, а если будет 170 и меньше- не сработают и С16

Kulibin96, ввод 1ф. По номиналу УЗО понял.
Мощность потребителей, которые хочу подключить на УЗО 10мА:
Проточник - 6кВт
Стиральная машина - 2.5 кВт
Посудомойка - точно не знаю, но наверное около 2-х кВт
ТП ванной - 1 кВт
Розетки ванной - максимум фен на 1.7 кВт
Нужно ли ТП в коридоре защищать УЗО на 10мА или можно оставить под защитой УЗО на 30мА?

web-rr, Спасибо, я посмотрю на дифавтоматы. Вообще, я планировал от них отказаться по причине высокой цены, но если нужно...

Kulibin96, не совсем понял почему автоматы могут не сработать. Дом 1980 года, напряжение стабильное, 210-225 В, кроме того есть стабилизатор напряжения на 7.2 кВт который будет поддерживать нужное напряжение в случае его значительного отклонения.

По моему проточник 6 квт это плохая идея - ток порядка 28А, и это только один прибор! А в это же время может на кухне что то включено, компьютер, стиралка.... Может стоит установить накопительный всего 2 квт? Просто у меня дома стоит твердотопливник с тэнами на 6 квт, ввод 1ф кабелем десяткой, линия и трансформатор новые, но при их включении аш свет на секунд 10 притухает

sirruff, вы надеюсь про ВТХ( время токовые характеристмки) слышали, как и от том что в автомате 2 расцепителя- тепловой( от перегруза) и мгновенного действия( от сверхтока КЗ) дак вот у мгновенного срабатывание происходит с гарантией при удесятеренном токе номинала( например у С16 это 16А*10=160А), а если кабеля длинные и тонкие, сеть старая а транс дохлый, то этот ток при кз может не развиться а автомат- не сработать

Kulibin96, Во время ремонта я случайно коротнул старую проводку. Так выбило автомат 16А в квартире и 32А в щитовой, так что, думаю, тут все в порядке.Автоматы планирую ставить с ВТХ "В" на свет, ТП, проточник. На розетки, стиралку, ПММ и кондеры - тип "С".
Проточным нагревателем собираемся пользоваться только во время отключений горячей воды (3-4 недели в году). Места для бойлера нет, да и пользоваться им, я так понял, лучше постоянно, а не периодически. Когда будет работать проточник, остальные потребители работать не будут, максимум свет + ПК. Если же случайно включим что то еще мощное, то сработают вводные автоматы на 32А

Совсем забыл,у разных автоматов эта кратность тока разная- у В это 3..5номиналов, у С это 5...10, у Д- 10..20 номиналов

В на свет это классно

Насчет проточника не знаю, дела не имел, но слышал что меньше 10 квт смысла нет- горячая вода будет получаться только тонкой струйкой, а при увеличении потока будет просто прохладной. Вроде обычная газовая колонка давит 30квт

sirruff написал:
кабель к духовке я проложу 4 мм, ее мощность 3.5 кВт, пусть будет запас, все же она длительное время работает. Поэтому и АВ выбрал на 20А

А на духовом шкафу у вас вилка сейчас от производителя и на ней наверно написано 16А?
Хватит и 16А с запасом.

sirruff написал:
Стиральная машина будет стоять в ванне, отдельную розетку делаю для того, чтобы можно было ее выключать после каждой стирки

А розетки ванной тоже будете выключать постоянно? Одной линии будет достаточно, ВДТ электромеханический поставить на ванну, хотя у Хагера и так они электромеханические.

Обычно принято считать 0,4 мА утечки на 1А,нагрузки, исходя из этого ваш проточник вышибет 10мА узо с гарантией уже сам по себе

Songo, Да, вилка на 16А, но я учитывал что кабель будет лежать в гофре, соответственно охлаждение хуже, чем при открытой прокладке (или прокладке в бетоне без гофры) и ток он будет выдерживать меньший. Хотелось бы какой то запас иметь. Собственно и для проточника у меня были мысли проложить кабель на 6 квадрат, но потом решил, что работать он будет кратковременно и перегреться в гофре не успеет.

Розетки выключать, конечно, не буду, но со стиралкой мы поступаем так сейчас. Просто был случай, когда она ударила током, а УЗО на 30 мА не сработало (одновременно коснулся включенной машины и водяного полотенцесушителя). При этом УЗО было исправное (кнопка тест срабатывала). Возможно УЗО на 10 мА сработало бы в этом случае. Насчет одной линии для розеток ванны и стиралки я подумаю, это позволит сэкономить кабель и один автомат, но не хочеться опять получить удар током.

Электромеханические УЗО - это какие именно, тип "А" или "АС" ?

sirruff, это без разницы, просто одно из них реагирует на утечку только переменного, а другое еще и на постоянный

Отличить электромагнитное можно с помощью батарейки с проводами- взведите узо и ткните проводами от батарейки в клеммы сверху и снизу узо с одной его стороны- раздастся мощный щелчок и оно отключилось- электромех., если ничего не случилось- меняете полярность, опять не сработало- электронное или нерабочее

sirruff написал:
Да, вилка на 16А, но я учитывал что кабель будет лежать в гофре, соответственно охлаждение хуже, чем при открытой прокладке (или прокладке в бетоне без гофры) и ток он будет выдерживать меньший. Хотелось бы какой то запас иметь.

Вилка рассчитана на ток 16А, розетка тоже на ток 16А, так какой может быть разговор о ВА 20А на эту линии? Тем более кабеля 3х2.5 и ВА 16А с запасом на вашу духовку, он ведь не сработает сразу при 17А , да и духовку вы не на всю включаете на длительное время.

sirruff написал:
Просто был случай, когда она ударила током, а УЗО на 30 мА не сработало (одновременно коснулся включенной машины и водяного полотенцесушителя). При этом УЗО было исправное (кнопка тест срабатывала). Возможно УЗО на 10 мА сработало бы в этом случае.

ВДТ наверно был безродный, или что-то не так подключено. Явно в розетке не было PE проводника и в ванной комнате не было ДСУП, а может и СУП неисправна! Кстати, в вашем доме есть заземление в этажных щитах? Кабель с подвала тянули 3х жильный? Как его там подключили?

Songo написал:
ВДТ (УЗО) 40А 10мА нет, есть максимум на 25А. Если вы поставите его на 25А, то оно будет всё равно перегружено. Или разбивать потребители по другим ВДТ, или ставить перед этим ВДТ ещё ВА 25А

Считаю что в случае 10 мА на отдельные линии, лучше всего поставить диф.

Особенно хорошо диф укладывается в схему на двухполюсниках.

sirruff написал:
Проточный водонагреватель имеет мощность 6 кВт и требует автомат на 32А. Разве можно ставить на него УЗО 25А?

На 6 КвТ 25 автомата на ампер будет достаточно но сам такой проточник откровенно слабый, лучше взять на 8 кВт если есть возможность - тогда и 32 ампера на него.

Kulibin96 написал:
Обычно принято считать 0,4 мА утечки на 1А,нагрузки

Я даже тему создавал о том какой идиотский пункт умудрились протащить в ПУЭ лоббисты дифзащиты...

Songo, По номиналу автомата согласен - поставлю на духовку 16А, а кабель может оставить на 4мм? Пусть будет запас на будущее.

Узо не безродное, шнайдер 32А/30мА, но земли действительно не было и кабель был двухпарный. ДСУП и СУП нет, поскольку в доме и межэтажных щитах нет заземления. Трубы полипропиленовые, если что.

Сейчас, в квартире, где делаю ремонт, тоже нет заземления. Третью жилу в кабеле на участке квартира-щитовая просто заизолировали с двух сторон. В квартире же все кабели будут 3-х жильными и жилу заземления я просто заизолирую в щитке и в розетках.

Я не могу найти дифавтомат Хагер 32А/10мА, чтобы подключить к нему проточник, в продаже есть только 16А/10мА или 32А/40А/30мА. Как быть, может взять на 30мА?

Alexey_Spb написал:
Считаю что в случае 10 мА на отдельные линии, лучше всего поставить диф.
Особенно хорошо диф укладывается в схему на двухполюсниках.

Согласен, только цена вопроса возрастает прилично .

Alexey_Spb, В паспорте на проточник написано, что автомат должен быть на 32А. По мощности, к сожалению, я ограничен 6кВт. Конечно очень горячей воды после него не будет, но это все равно лучше, чем воду на печке греть и купаться из тазика.
На 25А узо я не нашел, только на 16А, (с током 10мА)
Схема у меня однополюсная, двухполусная слишком накладно получается, да и места дефицит в щитке

sirruff написал:
а кабель может оставить на 4мм? Пусть будет запас на будущее.

Вы его замучаетесь в розетке подключать. Лучше хорошие кабели купите, например Кольчугинский.

sirruff написал:
Трубы полипропиленовые, если что.

С самого подвала и до последнего этажа в доме все стояки из полипропилена?

sirruff написал:
Третью жилу в кабеле на участке квартира-щитовая просто заизолировали с двух сторон.

Если вы кабель тянули из ВРУ дома, то там нужно его правильно подключить и тогда будет PE у вас.

sirruff написал:
Третью жилу в кабеле на участке квартира-щитовая просто заизолировали с двух сторон. В квартире же все кабели будут 3-х жильными и жилу заземления я просто заизолирую в щитке и в розетках.

Если пункт выше нормально сделать, то тогда можно PE использовать, только к СУП и ДСУП подключать его ненужно, пока её в доме не сделают нормально.

sirruff написал:
Я не могу найти дифавтомат Хагер 32А/10мА, чтобы подключить к нему проточник, в продаже есть только 16А/10мА или 32А/40А/30мА. Как быть, может взять на 30мА?

Я бы на вашем месте поставил бойлер на 80 литров. А если нет АВДТ 32/10мА, поставьте на свой проточник ВДТ 25А и ВА 25А и кабель 3х4 хватит, но лучше бойлер.

Вообще хорошо бы фотки ВРУ (где кабель свой подключали) и фотки этажного щита.

Songo, спасибо

1. Большую часть кабеля я уже купил. Выбрал Nexans, еще понравился РЭК, но он чуть более жесткий. Вечером попробую подсоединить 4 мм к розетке. Если не получится можно ведь вилку обрезать и клеммником ваго соединить или завести прямо в духовку. Но 2.5 мм наверное удобнее все же, надо подумать.
2. Трубы ПП конечно не у всех, есть и старые стальные по стояку.
3. Кабель в щитовой подключал электрик из Жека, он сказал, что земли нет. Щит там какой то старый, высотой около 1.8 м и шириной 80-90 см, есть несколько новых автоматов. Мой кабель оконечили на купленном мной двухполюсном автомате, третью жилу не подключали. Фото сделать не могу, поскольку щитовая закрыта. В межэтажном щитке просто хитросплетение проводов, сопли какие то, мой кабель идет через него транзитом. Дом 1980 года с газовой плитой.
4. Бойлер мне некуда вешать, да и не красиво будет. А проточник я спрячу в сантехшкафу за люком.
5. Дифавтомат на 10мА/25А я не могу найти, есть только на 16А.

Вот мне интересно, я уже в какой теме вижу, что надо ставить УЗО обязательно на все группы потребителей. Откуда это вообще пошло, или это местечовое сумашествие????

1. Даже думать ненужно, кабель 3х2.5 и все дела.

sirruff написал:

1. Трубы ПП конечно не у всех, есть и старые стальные по стояку.

Смысл в том, раз трубы стальные, то они должны быть стальные от подвала и до последнего этажа. В подвале они подключены в систему СУП. Если кто врезал полипропилен в стояк, то может бить током!

sirruff написал:
Бойлер мне некуда вешать, да и не красиво будет. А проточник я спрячу в сантехшкафу за люком.

Посмотрите раздел сантехника на данном форуме и сразу мысли появятся .

sirruff написал:
Дифавтомат на 10мА/25А я не могу найти, есть только на 16А.

Поэтому можно поставить ВДТ (УЗО) 25/10мА + ВА 25А.

shtazi, не обязательно. Это по желанию.

shtazi написал:
Вот мне интересно, я уже в какой теме вижу, что надо ставить УЗО обязательно на все группы потребителей. Откуда это вообще пошло, или местечовое сумашествие????

У меня из личного опыта. Ставил выключатель в новом частном доме и ударило током, хотя все думали, что эта линия не запитана. В итоге сработал ВДТ на этой линии освещения. Посиму считаю, что ВДТ нужно ставить везде, где не запрещено.

Songo, согласен с такой формулировкой, сам ее поддерживаю, но есть места где оно обязательно, а есть где можно и не ставить, но я из темы в тему вижу как некоторые товарищи, категорическим тоном приказывают ставить УЗО везде, не взирая на то, что люди ограничены в средствах и месте под щит. Любой щит требует индивидуального подхода я так считаю. Ну и раз уж меня понесло, то вдобавок: вот люди если заболит у них зуб, или там к примеру аппендицит, к врачу бегут, а не на форум пишут, но темы про щит, от которого тоже зависит жизнь человека, плодятся как грибы, где непонятно кто, непонятно с каким правовым статусом, дают создателям тем советы.

shtazi написал:
но есть места где оно обязательно, а есть где можно и не ставить, но я из темы в тему вижу как некоторые товарищи, категорическим тоном приказывают ставить УЗО везде

В случае ограниченных средств и места - можно поставить просто одно УЗО под все потребители. Так тоже многие делают. И вроде как это лучше, чем УЗО лишь в обязательном месте, а всё остальное - без защиты УЗО.

sirruff, а почему именно хагер, воспользуйтесь абб

Gepard, это одно УЗО, с какой уставкой дифференциального тока оно должно быть???

Songo, а где запрещено? В схеме ТNC? Вот этот пункт пуэ реально придумал обмудок, которому плевать на людей, там еще кажется написано о занулении, причем до узо. Им плевать на то что ноль и фаза могут чудесным образом поменяться местами из за джамшутства жэковского дяди Васи. По логике пуэ узо должно срабатывать только от утечки на РЕ, а если его у вас нет- значит получайте электрический стул в собств. доме, ведь узо вам не положено. О том, что оно может спасти жизнь в момент касания неисправного прибора они не думают... Да, сильный удар током в момент срабатывания обеспечен, но во всяком случае тебя не будет мучительно поджаривать до смерти неотпускающим током

shtazi, однако большинство советов направлены на повышение безопасности щита- ведь пока никто не посоветовал насувать С25 на розетки, применить алюминиевый провод, и вишенка на торте- " нафига тебе такие дорогие автоматы, поставь советский АП-50 и все ок"( АПшку сам видел как то в садовом домике, это был ЕДИНСТВЕННЫЙ автомат защиты

Kulibin96 написал:
По логике пуэ узо должно срабатывать только от утечки на РЕ, а если его у вас нет- значит получайте электрический стул в собств. доме,

узо является дополнительной мерой защиты. основная это изоляция.

shtazi написал:
Gepard, это одно УЗО, с какой уставкой дифференциального тока оно должно быть???

shtazi, вопрос не понял )) Отсечка - 30 мА. Номинал по току - выше вводного автомата.

У многих стоит такое УЗО (типа 63А/30мА) на всю квартиру и нет ложных срабатываний (в случае нормальной проводки). Хотя это и возможно, и даже допустимо - тогда нет другого выхода, как ставить ещё одно УЗО, разделяя линии между ними.

Gepard, 30мА действительно можно поставить одно, но надо считать токи утечки, а иначе будет фейл.

shtazi написал:
Gepard, 30мА действительно можно поставить одно, но надо считать токи утечки, а иначе будет фейл.

В ПУЭ сказано, как считать токи утечки. Но по факту (по отзывам) получается, что эти методы подсчёта взяты с запасом, раз у многих УЗО не срабатывают ложно, даже когда всю квартиру охватывают. То есть выходит, что допустимо их срабатывание, но не срабатывают, выполняя свою работу.

Опять же - квартиры разные, проводка разная - у кого-то и срабатывает при одном УЗО на все линии. Тогда приходится разбивать по группам.

Gepard, УЗО может не сработать от превышения токов утечки уставки прибора, только лишь потому, что не вся электроустановка прогружена полностью, не забывайте об этом.

shtazi, возможно. Но, видимо, люди живут в таком режиме с техникой, что одного УЗО хватает.

Ну то есть опять же, логика простая при ограниченном бюджете и месте:

• ставим одно УЗО на всё
• если начинаются срабатывания ложные, добавляем ещё одно УЗО.

И такой вариант, по идее, безопаснее, чем пара УЗО лишь на посудомойку и стиралку.

Gepard, я не говорил только про посудомойку и стиралку, меня бесит тупое бездумное требования непонятно кого ставить УЗО на все абсолютно группы ЭО и ЭМ в щите!!! Как пожелание ради бога, но не в ультимативной форме. Куда добавляем еще одно УЗО если места нет в щите, например???)))

shtazi написал:
Gepard, я не говорил только про посудомойку и стиралку

Просто мне самому электрики сначала сказали, что надо ставить дифы на обязательные линии - в мокрые помещения. Это диктуется правилами. Мол, в остальных местах - не обязательно ) А так - хоть на каждую линию могут повесить по УЗО. Причём добавили: "на кондеи и бойлер не надо".

Бездумных рекомендаций лично я не видел. Когда после советов ставить всё под УЗО спрашивают "зачем", все поясняют точно так же, как и в примере выше.

Gepard, вы их не видите, без обид, потому что вы в этом вопросе не специалист. А электриков ваших, палкой бить надо.

shtazi написал:
А электриков ваших, палкой бить надо.

Я начал напрягаться по поводу них, когда они делали косые штробы по потолку (
После стал внимательнее смотреть, а щитку решил уделить максимум внимания. Хотя собирать щиток будет и другой специалист, но из этой же бригады...

Прошу прощения за офф (

И не знаю, заставлять их делать (может, за доплату) ещё ДСУП?

Gepard, не за доплату, а в обязательном порядке. И проверить как сделали. Ладно хватит тут оффтопить, обсуждения перенесем в вашу тему.

А разве можно ставит узо на 25А/10мА и защищать его автоматом на 25А? Автомат же не отключит нагрузку ровно на 25А и узо сгорит. Я понял, что узо должно быть на один номинал больше автомата. Но узо на 32А/10мА нет в продаже, я уже и у абб и у шнайдера смотрел. Можно ли ставить 30мА на проточник?
На духовку протяну 2.5мм
Сколько вообще потребителей можно вешать на одно узо?

shtazi написал:
Gepard, УЗО может не сработать от превышения токов утечки уставки прибора, только лишь потому, что не вся электроустановка прогружена полностью, не забывайте об этом.

shtazi, а можно поподробнее?
Т.е. если к узо 63А будет подключено потребителей на 25А, а реально работать будет только один потребитель на 3А, то узо может не сработать?

sirruff написал:
ровно на 25А и узо сгорит.

Почему?

Говорят о номинале УЗО лишь при подборе, учитывая определённые рекомендации. (Защищающий автомат должен быть не выше номиналом.) О том, что он должен быть ниже - не говорится. Номинал УЗО - вообще не очевидная штука, но его наносят для удобства подбора. По факту, может, 25А УЗО и под 40А нагрузкой не сгорит... но это нарушение рекомендаций. Вроде бы нигде не сказано, при каких условиях УЗО сгорит... Никаких таблиц зависимостей по типу как для автоматов - для УЗО нет.

sirruff написал:
shtazi, а можно поподробнее?

Речь о том, что допустимые токи утечки тем больше, чем больше величина тока потребителя. Но на максимуме не часто используются многие бытовые приборы. Соответственно и утечки малые. И соответственно УЗО может не срабатывать ложно, как сработало бы, включи все потребители на максимум единовременно.

Речь именно о ложных срабатываниях из-за допустимых токов утечки.

Kulibin96 написал:
а где запрещено?

Ну к примеру на ОПС, или на системах, от которых зависит жизнь людей.

sirruff написал:
Узо не безродное, шнайдер 32А/30мА,

Но узо на 32А/10мА нет в продаже, я уже и у абб и у шнайдера смотрел.

У Шнайдера такого номинала нет. Может быть дифавтомат?

Gepard, спасибо за пояснение с током утечки. По номиналу узо понятно, но все равно как то страшновато. Мне выше советовали ставить узо на 40А или 63А при вводных автоматах 32А.

web-rr, нет, точно узо. С номиналом я могу ошибиться, а посмотреть негде - этот щиток остался на старой квартире. Скорее это был даже не Шнайдер, а merlin gerin с оранжевым переключателем.

sirruff написал:
Мне выше советовали ставить узо на 40А или 63А при вводных автоматах 32А.

Например, в случае с ABB иного выбора и нет, т.к. у них нет УЗО на 32А. 63А избыточно скорее (разве что у вас планируют стояк перебрать и выделить на квартиры больше мощности с заменой вводного автомата), а вот 40А - в самый раз. Я у себя все УЗО буду ставить 40А/30мА, за исключением одного на стиралку 16А/10мА. Вводной у меня 32А сейчас.

Gepard, спасибо

Я перерисовал схему, изменения следующие:

• вынес проточный нагреватель под отдельное УЗО
• перегруппировал потребителей
• добавил свет на ванную
• добавил типы модульной автоматики и сечение кабелей
• объединил отдельные линии кондиционеров на один автомат (для экономии места в щитке)
• объединил отдельные линии теплого пола на один автомат (для экономии места в щитке)
• изменил номинал автомата и сечение кабеля к духовке
• стиральную машину оставил пока под отдельным автоматом

Прошу покритиковать схему и высказать предложения

Я сомневаюсь в следующем:

1. В щитке на 36 мест будут заняты все места, брать щиток на 48 мест не хочется (уж слишком он большой для квартиры получается), возможно ли как то уменьшить количество автоматов\УЗО без особой потери удобства\качества? Завести, например, свет всех комнат и кухни на один автомат
2. Не будут ли ложные срабатывания УЗО 10 мА, защищающего 5 потребителей (ТП ванной, ТП корридора, стиралка, ПММ, розетки ванной)? Длина кабеля к каждому потребителю около 10 м. Кабели прокладываются в гофре в стяжке

sirruff, интересны будут комментарии, что Вам дадут. Вы на свет поставили автоматы B, а на розетки С. Я у себя сделал наоборот - из-за того, что встречались комментарии, что диодный свет (впрочем, это лишь когда его много) может вызывать срабатывание автоматов B.

По поводу УЗО на 25А/10мА - обычно они предназначены для 1-2 потребителей, но не более. Вроде как специально для этого их и делают небольшим номиналом. Тут варианта обычно такие - нужно либо увеличивать количество таких УЗО, либо часть потребителей перебрасывать под УЗО на 30 мА, либо ставить сверху УЗО автомат на 25А. В текущем виде Ваше УЗО на 10мА ничем не защищено от сверхтоков (сверху автомат на 32А, а снизу сумма номиналов аж 58А).

Есть ещё вариант - объединить некоторые линии в одну, например, идущие на стиралку и розетки в ванную.

Разносол с автоматами харВ иС уберите,или вы уверены что кз будет только на авт харВ?установите все харВ

sirruff написал:
Я перерисовал схему, изменения следующие:

От базовых косяков, например, кривых номиналов ВДТ, вы так и не избавились.

павелл написал:
установите все харВ

Не надо.

Имхо, максимализм не уместен, ни в плане "все на С", ни в плане "все на B".

Например, B16 может вышибить при одновременном пуске двух компов на этой линии (зависит от БП компов).

Или импульсных БП светодиодов в большом количестве т.д.

Как минимум, один С16 в доме должен быть ибо придет как-нибудь мастер с большой болгариной 2.0+ Квт и уйдет несолоно хлебавши ибо когда "все на B" она просто не включится (ну разве что на ав варочной после колхоза в щите).

Alexey_Spb написал:
Как минимум, один С16 в доме должен быть

Ничего плохого не вижу в том, чтобы в доме были все 16 были Ц, да и не 16 тоже.

Радио, вы вообще часто плохое не видите там где следовало бы.

Хотя я вас могу понять - наверное, B у вас в городе найти сложно, вот и ставите все на С.

Alexey_Spb, Б у нас в городе без проблем. А вот вы не в состоянии внятно объяснить, чем плохи Ц. Наверное не модные?

sirruff написал:
Прошу покритиковать схему и высказать предложения

Желательно чтобы щит в конечном итоге соответствовал:
ГОСТ IEC 61439-1-2013 Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Общие требования;
и в частности
ГОСТ IEC 61439-3-2015 Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 3. Распределительные щиты, предназначенные для управления неквалифицированными лицами.

ink_mast написал:
и в частности
ГОСТ IEC 61439-3-2015 Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 3. Распределительные щиты, предназначенные для управления неквалифицированными лицами.

Статус: Документ в силу не вступил.

И да, правильнее, если щиток будет соответствовать ГОСТ 32395-2013 "Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия."

Речь ведь о жилом здании, верно?

Alexey_Spb написал:

павелл написал:
установите все харВ

Не надо.

Имхо, максимализм не уместен, ни в плане "все на С", ни в плане "все на B".

Например, B16 может вышибить при одновременном пуске двух компов на этой линии (зависит от БП компов).

Или импульсных БП светодиодов в большом количестве т.д.

Как минимум, один С16 в доме должен быть ибо придет как-нибудь мастер с большой болгариной 2.0+ Квт и уйдет несолоно хлебавши ибо когда "все на B" она просто не включится (ну разве что на ав варочной после колхоза в щите).

Alexey_Spb, из практики,стоят у нас в бизнес центре щиты компьютернные,там дифы с характеристикой В и на линии около 5-6 рабочих мест.ложных срабатываний и сработка задержки пусковых токов не наблюдается.

Radio написал:
Статус: Документ в силу не вступил.

Я в курсе.

Radio написал:
И да, намного правильнее, если щиток будет соответствовать ГОСТ 32395-2013 "Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия."

Он основан на МЭК 61439 начала 2000х годов, то есть более ранних изданий.