Потолок из гипсокартона, его крепление

Новостройка серии П-44Т (3 года). Размеры комнаты 5,4 м х 3,4 м х 2,6 м (высота).
Потолок будет из гипсокартона - 12,5 мм влагостойкий.
Обычно по периметру крепят направляющие профили, к которым крепится вся обрешетка из потолочных профилей (они на подвесах). При этом если дом еще "гуляет", то могут появится трещины на потолке из-за жесткости такой конструкции. Можно ли не делать по периметру направляющие, а делать только саму обрешетку, висящую на подвесах? При этом будет некоторый технологический зазор между потолком и стенами, например в 1 см, который потом закроется потолочным карнизом (или плинтусом - как правильно?). Т.е. стены не будут влиять и по идее трещин не должно быть. Есть вопросы:

• допустимо ли так? Какие могут быть подвохи?
• насколько прочна такая конструкция, типа не упадет ли на голову?
• насколько часто нужно будет делать подвесы (с каким шагом в сторону ширины и длины комнаты). Насчет шага тут еще и такой момент - если делать часто, то потолок будет как дуршлаг от сверления, что не есть хорошо - есть ли какой разумный минимум-максимум? Листы гипсокартона будут иметь размер 2,5 м х 1,2 м - допустимо ли потолочные профили делать вдоль длинной стороны листа с шагом 60 см (т.е. каждый лист будет крепится к трем профилям) или обязательно только через 40 см ?
• с каким шагом делать саму решетку из профилей?
• какой выбрать дюбель (нейлоновый (типа PND-6), универсальный или какой еще?), какого диаметра (5, 6 или 8 мм ?), какой длины?
• учитывая высоту комнаты (2,6 м) хотелось бы максимально близко крепить потолок к бетонному потолку, но будут точечные светодиодные светильники (MR16 GU5.3) - как правильно учесть их высоту с учетом их крепления и того, что к ним будут подводится эл. проводка?

veb0055 написал:
Новостройка серии П-44Т (3 года). Размеры комнаты 5,4 м х 3,4 м х 2,6 м (высота).
Потолок будет из гипсокартона - 12,5 мм влагостойкий.
Обычно по периметру крепят направляющие профили, к которым крепится вся обрешетка из потолочных профилей (они на подвесах). При этом если дом еще "гуляет", то могут появится трещины на потолке из-за жесткости такой конструкции. Можно ли не делать по периметру направляющие, а делать только саму обрешетку, висящую на подвесах? При этом будет некоторый технологический зазор между потолком и стенами, например в 1 см, который потом закроется потолочным карнизом (или плинтусом - как правильно?). Т.е. стены не будут влиять и по идее трещин не должно быть. Есть вопросы:

• допустимо ли так? Какие могут быть подвохи?
• насколько прочна такая конструкция, типа не упадет ли на голову?
• насколько часто нужно будет делать подвесы (с каким шагом в сторону ширины и длины комнаты). Насчет шага тут еще и такой момент - если делать часто, то потолок будет как дуршлаг от сверления, что не есть хорошо - есть ли какой разумный минимум-максимум? Листы гипсокартона будут иметь размер 2,5 м х 1,2 м - допустимо ли потолочные профили делать вдоль длинной стороны листа с шагом 60 см (т.е. каждый лист будет крепится к трем профилям) или обязательно только через 40 см ?
• с каким шагом делать саму решетку из профилей?
• какой выбрать дюбель (нейлоновый (типа PND-6), универсальный или какой еще?), какого диаметра (5, 6 или 8 мм ?), какой длины?
• учитывая высоту комнаты (2,6 м) хотелось бы максимально близко крепить потолок к бетонному потолку, но будут точечные светодиодные светильники (MR16 GU5.3) - как правильно учесть их высоту с учетом их крепления и того, что к ним будут подводится эл. проводка?

veb0055,с чего ему гулять,он же каменный.обрешетка не крепится к профилям которые на стенах.она просто на них опирается.вообще если не полениться и посмотреть схему потолков от производителя,то можно всё понять легко.какие шаги итд итп.(хотя бы для начала)

ANT/D, уже смотрел, потому и вопросы ...

veb0055 написал:
ANT/D, уже смотрел, потому и вопросы ...

veb0055,ну понятно.#доверяйнопроверяй.они там показывают как его вешать,а как он падает и трескается-не показывают.согласен.

Это уже чисто нашенское — фиксировать везде. К стене "обрешётка" не крепится. Профиль нарезается, чтобы с обеих сторон у него был зазор к стене именно для хода всей плоскости потолка при сезонных подвижках. Ваша мысль правильна. Остался нюанс с галтелями (потолочный плинтус), чтобы по его длине не было видимого зазора. Значит, чем-то эластичным и легко красящимся и заделываемым надо заполнить контакт потолка с галтелью.

veb0055 написал:
Новостройка серии П-44Т (3 года). Размеры комнаты 5,4 м х 3,4 м х 2,6 м (высота).
Потолок будет из гипсокартона - 12,5 мм влагостойкий.
Обычно по периметру крепят направляющие профили, к которым крепится вся обрешетка из потолочных профилей (они на подвесах). При этом если дом еще "гуляет", то могут появится трещины на потолке из-за жесткости такой конструкции. Можно ли не делать по периметру направляющие, а делать только саму обрешетку, висящую на подвесах? При этом будет некоторый технологический зазор между потолком и стенами, например в 1 см, который потом закроется потолочным карнизом (или плинтусом - как правильно?). Т.е. стены не будут влиять и по идее трещин не должно быть. Есть вопросы:

• допустимо ли так? Какие могут быть подвохи?
• насколько прочна такая конструкция, типа не упадет ли на голову?
• насколько часто нужно будет делать подвесы (с каким шагом в сторону ширины и длины комнаты). Насчет шага тут еще и такой момент - если делать часто, то потолок будет как дуршлаг от сверления, что не есть хорошо - есть ли какой разумный минимум-максимум? Листы гипсокартона будут иметь размер 2,5 м х 1,2 м - допустимо ли потолочные профили делать вдоль длинной стороны листа с шагом 60 см (т.е. каждый лист будет крепится к трем профилям) или обязательно только через 40 см ?
• с каким шагом делать саму решетку из профилей?
• какой выбрать дюбель (нейлоновый (типа PND-6), универсальный или какой еще?), какого диаметра (5, 6 или 8 мм ?), какой длины?
• учитывая высоту комнаты (2,6 м) хотелось бы максимально близко крепить потолок к бетонному потолку, но будут точечные светодиодные светильники (MR16 GU5.3) - как правильно учесть их высоту с учетом их крепления и того, что к ним будут подводится эл. проводка?

veb0055, уважаемый, всегда обводной креплю к стене жестко 27×28, почти всегда кркплю 27×60 семечкой (блохой) к обводному, подвесы ставлю не чаще чем через 900 мм, трещины на ГК по причине усадки здания, это стена должна упасть, необходимое количество шурупов на лист ГК, нормальные профиля и подвесы, жесткий каркас, расшитые поперечные стыки гк, швы забитые не чем либо а фугеном или унифлотом с последующей армировкой швов серпянкой, флизелиновой лентой или бумажной лентой, и швы у Вас в жизнь не треснут, и без сплошного заклеивания всей порскости стеклохолстом, проверено годами, трещины появляються или оплошность мастера при нарушении технологиии, или не качественный материал, если боитесь трещин вперспективе, ну поклейте стеклохолст, ну сделайте парящий потолок, но под карнизом как Вы хотите сделать деформационный шов, это ошибка, карнизы не селиконовые, замучаетесь подклеивать, помазывать

ТС,
все неправильно с самого начала....

1. в П-44Т потолок сделан в виде плиты во всю комнату, там нет рустов... поэтому подвижки (теоретические) могут быть тока на стыке "стена-потолок".
2. MR16 морально устарели, ввиду большой монтажной глубины (и как следствие сшибание головой люстры).... ставьте плоские светильники Экола GX53, они всего 18мм требуют по высоте....

• ANT/D, в схемах не увидел сам момент крепления обрешетки к направляющим профилям по периметру. Т.е. профили обрешетки просто опираются на направляющие без их физического крепежа шурупами, так?
• dmitro+, что такое "семечкой (блохой)"?
• sanya1965, насчет эти подвижек на стыке "стена-потолок" - они разве не могут повлиять на появление трещин? Т.е. две противоположные стены движутся друг к другу, на пути у них полотно гипсокартона, которое будет сжиматься (или на разрыв при удалении стен) - трещин не будет? Насчет подсказки по светильникам - спасибо.

veb0055 написал:

• sanya1965, насчет эти подвижек на стыке "стена-потолок" - они разве не могут повлиять на появление трещин? Т.е. две противоположные стены движутся друг к другу, на пути у них полотно гипсокартона, которое будет сжиматься (или на разрыв при удалении стен) - трещин не будет?

ширина комнаты около 350см (у меня такая же квартира)... гуляние 1-2мм трещин не вызовет... а больше они отклониться не могут, т.к. прижаты плитой и верхними этажами....
если все будет плохо и именно на вашем стыке сложатся все деформации, тогда может появиться волосяная трещина... тогда мазнуть герметиком и покрасить.... но это о-о-о-о-очень маловероятно....

Вставлю свои пять копеек...
Семечки (блошки) - это Эти, которые указаны по ссылке, пожалуй, лучшее, что можно купить за деньги.
Если делать, как для себя, то однозначно лучше предпочесть шаг 40 см между профилями ПП 6027. Сам не сталкивался, но на форуме отмечали, что даже с таким расстоянием провисает гипс. Сталкивался при монтаже облицовок. Гипсокартон Кнауф обычный 12,5 см, шаг через 60 см. И в нескольких местах были вогнутости именно от профиля, до профиля, т.е. дефект самого гипса. Вообще лучше предпочесть Гипрок. Пока не обнаруживал косяков от данного производителя.
По расстоянию между подвесами - лучше в меньшую сторону относительно рекомендаций Кнауфа. Понятно, что не упадет потолок, но из-за некачественного крепежа (тупых саморезов), банально передавив при закручивании шуруповертом, можно сделать вогнутость...
По дюбелям. Крепление подвесов к потолку - забивной анкер-клин. Крепление периметрального профиля ПН 2728 - можно на полипропиленовый. Вот, очень хорошего качества - по приемлемой цене. Для обоих случаев - диаметр 6 мм. На потолок достаточно одного заливного анкер-клина по центру при условии адекватного подвеса. Периметр, также можно пристрелять гвоздями с помощью газового монтажного пистолета. Размерность выбирается в зависимости от состояния и материала базовой стены.
По поводу трещин. Основное, конечно, это как сделан каркас и материал профиля. Основное - металл толщиной честных 0,55 мм. На швы лучшее, пожалуй, Унифлотт. И специальная бумажная лента для швов. Серпянка в этом плане похуже.
Можно применить метод "не прикручивать в периметральный профиль", чтобы подстраховаться от трещин в случае подвижек плит стен и перекрытия. Потребует больше профилей, больше по трудоемкости. По периметру комнаты примерно в сантиметрах 10 от стены дополнительно располагают профиль ПП. В него и закручивают гипсокартон. Гипсокартон захлестывает направляющий профиль, но т.к. жестко профилем не соединен - он развязан. Закрепляется ПП профиль с помощью крабов, отрезков ПН профиля - это между магистральными ПП профилями. Длинные участки с одной стороны с помощью подвеса ( точнее хватает и половинки подвеса), с другой - комбинация короткого отрезка ПП и ПН.
Для светильников также учитывайте, чтобы они не были впритирку к потолку из соображений охлаждения при нагреве. Оценивайте надежность самих светильников. Постоянно менять перегорающие - не очень приятно впоследствии.
Удачи.

veb0055 написал:

• ANT/D, в схемах не увидел сам момент крепления обрешетки к направляющим профилям по периметру. Т.е. профили обрешетки просто опираются на направляющие без их физического крепежа шурупами, так?
• dmitro+, что такое "семечкой (блохой)"?
• sanya1965, насчет эти подвижек на стыке "стена-потолок" - они разве не могут повлиять на появление трещин? Т.е. две противоположные стены движутся друг к другу, на пути у них полотно гипсокартона, которое будет сжиматься (или на разрыв при удалении стен) - трещин не будет? Насчет подсказки по светильникам - спасибо.

veb0055, шуруп - 3,5×9,5 для крепления элементов каркаса

sailor написал:
Вставлю свои пять копеек...
Семечки (блошки) - это Эти, которые указаны по ссылке, пожалуй, лучшее, что можно купить за деньги.
Если делать, как для себя, то однозначно лучше предпочесть шаг 40 см между профилями ПП 6027. Сам не сталкивался, но на форуме отмечали, что даже с таким расстоянием провисает гипс. Сталкивался при монтаже облицовок. Гипсокартон Кнауф обычный 12,5 см, шаг через 60 см. И в нескольких местах были вогнутости именно от профиля, до профиля, т.е. дефект самого гипса. Вообще лучше предпочесть Гипрок. Пока не обнаруживал косяков от данного производителя.
По расстоянию между подвесами - лучше в меньшую сторону относительно рекомендаций Кнауфа. Понятно, что не упадет потолок, но из-за некачественного крепежа (тупых саморезов), банально передавив при закручивании шуруповертом, можно сделать вогнутость...
По дюбелям. Крепление подвесов к потолку - забивной анкер-клин. Крепление периметрального профиля ПН 2728 - можно на полипропиленовый. Вот, очень хорошего качества - по приемлемой цене. Для обоих случаев - диаметр 6 мм. На потолок достаточно одного заливного анкер-клина по центру при условии адекватного подвеса. Периметр, также можно пристрелять гвоздями с помощью газового монтажного пистолета. Размерность выбирается в зависимости от состояния и материала базовой стены.
По поводу трещин. Основное, конечно, это как сделан каркас и материал профиля. Основное - металл толщиной честных 0,55 мм. На швы лучшее, пожалуй, Унифлотт. И специальная бумажная лента для швов. Серпянка в этом плане похуже.
Можно применить метод "не прикручивать в периметральный профиль", чтобы подстраховаться от трещин в случае подвижек плит стен и перекрытия. Потребует больше профилей, больше по трудоемкости. По периметру комнаты примерно в сантиметрах 10 от стены дополнительно располагают профиль ПП. В него и закручивают гипсокартон. Гипсокартон захлестывает направляющий профиль, но т.к. жестко профилем не соединен - он развязан. Закрепляется ПП профиль с помощью крабов, отрезков ПН профиля - это между магистральными ПП профилями. Длинные участки с одной стороны с помощью подвеса ( точнее хватает и половинки подвеса), с другой - комбинация короткого отрезка ПП и ПН.
Для светильников также учитывайте, чтобы они не были впритирку к потолку из соображений охлаждения при нагреве. Оценивайте надежность самих светильников. Постоянно менять перегорающие - не очень приятно впоследствии.
Удачи.

sailor, колега, а Вы закладные на попер ечные стыки гкл еще крепите крабами к основному каркасу?
Я давно уже их вставляю по месту придерживая просто рукой, прикрутил к первому листу на 4 шурупа, следующий лист и пр вет, при 5000 оборотах какие крабы, какие кусочки 27×28?

{post:5764548}
dmitro+, Нет, надо внимательнее читать. Речь не о поперечных закладных на стыках заготовок, а периметральный ПП - профиль! Его уже нет возможности придержать. Поэтому надо его как то зафиксировать. На счет закладных на стык - почему нет. Можно и таким способом, как Вы говорите.

я вот так понял (из рассказов специалистов), что направляющие, которые на стене - не несут нагрузку. Вся конструкция висит на подвесах
Прямых или струнах или самодельных каких- то (типа сапогов, что СеверКола- Промонтаж, например, делает).
Если у вас в каком- то месте периметра дыра (типа куска какой- то фанерной или деревянной конструкции, вписанной в стены помещения из плит- кирпича,
то к этому участку можно просто не прикреплять направляющую, особенно, если менять собираетесь эту деревяшку в будущем.
По всему выходит, что Пн не очень то и нужен в процессе эксплуатации.
Но как Вы будете плоскость потолка выводить- без этих ПН на стенах? Вот вопрос. мет профили нужно же по нитке опускать по одной,
а устанавливаются они концами как раз в ПН на стенах.

veb0055, лично я всегда ставлю профиля через 40 см. Подвесы через 50 см. И профилем толщиной стенки менее 0.5мм не работаю.еще порекомендую зашить потолок в два слоя гкл тогда уже точно ничего никогда не треснет

У меня потолок целиком висит на подвесах. Направляющих профилей не стенах нет. Два уровня направляющих.

Дом - новостройка. Потолок вешали летом, через 3-4 месяца после передачи квартиры. Стыки между плитами и стенами заполняли унифлотом. Дом давал усадку, на стенах появились небольшие трещины. Я немного переживал за потолок, но обошлось. Только на кухне появилась небольшая волосяная трещина длиной 8-10 см. Я ее расширил ножом, замазал унифлотом, отшлифовал и закрасил. Больше трещин не было.

потолочникам на заметку))бггг