Рой вырвался на свободу? Hivin, в продолжение разговора о блокировке, хотелось бы задать Вам, как автору конструкции с шариками, один вопрос. Если не ошибаюсь Вы тут у нас любитель математических расчетов с помощью веревочек и палочек, так что оформлю его с применением этих нехитрых инструментов.
Итак: имеем палочку длиной один метр, на одном конце которой точка вращения, а на другом на веревочке висит грузик весом один килограмм. Как Вы считаете, с каким усилием нужно потянуть вверх за вторую веревочку, привязанную посередине палочки, чтоб приподнять этот грузик?
В продолжение поста.
Хотя сам я не очень хорошо отношусь к цепям на колеса (натяжка и открытость для грязи). Хотя может и нормально. На вал блокировки это одно. На тяговые способности это другое.
Мои мысли роятся только в моей голове. Эх повезу рой на дачу, да на выходные.
Андрей6319 написал:
Либо проточить под нужную глубину, либо в отверстие два шарика загнать.
Вот-вот. Вместо второго шарика цилиндр (видели блокировку от включения двух передач в КПП авто?), вогнутость торца к шарику. Выпуклость торца к муфте. Два шарика может не стать. Глубина. Ну да ладно, не усложняем.
Андрей6319 написал:
В отличие от пружинного стопора, болт преднатянут и при ударе может просто обломиться, ведь
Шпилька и контр гайка снаружи.
Андрей6319 написал:
Я не про это, я про ударные нагрузки на чугунные стенки в отверстиях под шарики.
Опять же боченки от блокировки выбора передач КПП авто.
Андрей6319 написал:
Да сделал бы наружную блкировку и не забивал бы себе голову такими сложностями.
И знаете, я с вами соглашусь. Решили рассмотреть возможные варианты. Вот рассматриваем. На наружной сошлись уже давно. Хотелось уйти от цепей и валов, в пользу не заметного варианта. По этому и участвую в обсуждении.
Моё личное мнение, практически не изменившееся с начала обсуждения: Однозначно кулаки в сборе со ступицами. С последующей возможностью установки тормозов (что пока не трогали), так как в итоге захочется ездить с адаптером. Блокировка над КПП на валу, т.к. возможно использовать детали КПП авто. Мелкозубое включение блокировки. С ШРУСами вариантов два. Либо резаный вал и две гранаты (возможность чуть опустить колеса вниз), либо наружная граната и вал в виде трубы к фланцу (изготовление проще чем с двумя гранатами).
Да, мы ещё забыли про понижающий редуктор, он как раз возможен на цепях к колесам. Если будут стоять кулаки, то колеса к КПП не привязаны полуосью. Ставим два перехода звезд 1:4 в итоге и блокировка на валу и он же (вал) понижающий редуктор 1:8 на колеса. И ось колес не привязана к определенному месту КПП (балансировка).
Но от обсуждения других вариантов, в пользу получения новых знаний, не отказываюсь. Интересно.
Мои мысли роятся только в моей голове. Эх повезу рой на дачу, да на выходные.
Jesha написал:
Если шарик маленький, можно сделать муфту двойную, внутренняя обойма позволит увеличить длину отверстия и поставить проставку, выпукло-вогнутый цилиндр. По этому написал, что муфта усложнится.
Все равно ничего не понял, видно не дано Да и вообще, зачем так усложнять? Либо проточить под нужную глубину, либо в отверстие два шарика загнать.
Jesha написал:
Тонны не тонны, а у человека на МБ фланцы держатся родным стопором, не выскакивают.
В отличие от пружинного стопора, болт преднатянут и при ударе может просто обломиться, ведь
Jesha написал:
четыре отверстия под шарик не сильно ослабят корпус.
Дело не в отверстиях. Тем более что и крутящий момент будет меньше, чем на авто. Я не про это, я про ударные нагрузки на чугунные стенки в отверстиях под шарики. Если бы корпус дифа был стальной, я тоже был бы за такую конструкцию, а так... советы не привязанные к возможностям
Jesha, вот сами посудите, на мб фрезы или колеса крепятся к валу редуктора зачастую штифтами. Вал стальной, ступица стальная, изначально зазор минимальный. Каков результат при даже не очень интенсивной эксплуатации? А тут чугун и пятно контакта не сравнить, и, при самых неблагоприятных условиях, люфт при включении блокировки может достигать почти 90 гр( при четырех шариках). А ведь там еще и диф, который увеличивает окружную скорость вдвое.
Конечно же мое мнение ошибочно, но как я вижу работу данного узла:
Шарик должен быть утоплен в ось примерно на треть, значит его контакт с корпусом дифа будет близко к внутренней части. При ударах он начнет наклепывать место контакта, а, так как корпус чугунный, через какое-то время чугун начнет скалываться. У этих осколков три пути - на дно углубления оси, в отверстие для шарика и в зазор между осью и корпусом. В первых двух случаях они вызовут тяжелое включение блокировки( или вообще невозможность включения), в третьем - задиры на внутренней части корпуса. Значит надо еще как минимум одно отверстие для выброса продуктов износа. А что может произойти в дальнейшем? Я подозреваю что когда шарик набьет довольно значительную канавку, появится радиальная нагрузка, которая сможет расколоть корпус дифа( чугун ведь, пусть даже и ковкий, но все равно хрупкий) на две детали - правую и левую
Теперь от лирики к физике. Да хрен с ним, с чугуном, что я не смогу его победить? Протачиваю корпус исходя из диаметра шарика( или шариков) плюс несколько десяток. Чтоб изначально распределить нагрузку на восемь! шариков, сверлю отверстия в корпусе на фрезерном станке при помощи делительной головки. Углубления в оси делаю на нем же, чтоб все было точно, чтоб все шарики синхронно попадали бы в углубления при каждом повороте оси на 45 гр. Отверстия в корпусе делаю не равным диаметру шарика, а значительно больше. Точу стальные втулки, "прикаливаю" их и запресовываю в эти отверстия( причем четыре делаю цилиндриками, а еще четыре со шляпками, они пойдут в места между ребрами. Шляпки прихватываю к корпусу). Произвожу чистовую проточку корпуса. Точу муфту включения, точу и фрезерую детали механизма включения, собираю все в кучу с уверенностью что все будет надежно работать.
Ну и попутно мое мнение про всякие болтики м8, трубы в качестве удлинителя полуоси и прочую консольную хрень на постном масле. Если исходить из позиции совка и делать мб по принципу лишь бы покидать все в кучу, поиграться и продать это дерьмо лучшему другу втридорога, то можно и по таким советам варганить , в остальных случаях рама, шрусы и ступицы, думая о том, что неизвестно что дальше в голову взбредет, вдруг на базе этого мб задумаю полноприводный болотоход сделать)))
Однако как хорошо, что у меня есть станки и я могу сам на них работать А если бы небыло таких возможностей? Да сделал бы наружную блкировку и не забивал бы себе голову такими сложностями.
Андрей6319 написал:
Jesha, я как-то не улавливаю ход Ваших мыслей. Я как раньше считал: запорное кольцо( в данном случае муфта включения) должно дослать шарик в углубление на внутренней детали( в данном случае полуоси) на глубину меньше половины диаметра. Значит диаметр шарика должен быть: толщина стенки дифа + эта глубина. А у Вас получается что-то типа подшипника, с дифом в роли сепаратора. Смысл конструкции? Или я просто редко захожу сюда?
Тут вы правы полностью. Извиняюсь, бывает. Шарик должен быть толще стенки дифа.
Андрей6319 написал:
Я на них больше увидел не кривые отливки, а четыре... назову их ребрами жесткости в той части корпуса дифа. Что с ними делать предлагаете, срезать их нахрен, или пройти для ровности и именно в этих местах дырки сверлить?
Собственно да. Пошло обсуждение в этом русле. 2141 ремонтировал лет 5-6 подряд. имею представление о чем пишу. Мало того что там выступы, они ещё и кривые бывают. По этому проточить посадочный размер под муфту надо.
Андрей6319 написал:
Хотя может я и не прав, может чугун стерпит все издевательства?
И четыре отверстия под шарик не сильно ослабят корпус. А начинали с внешней и боковой блокировках.
Андрей6319 написал:
Если больше, муфта усложняется, если меньше, проставку можно, но лучше без неё.
???
Если шарик маленький, можно сделать муфту двойную, внутренняя обойма позволит увеличить длину отверстия и поставить проставку, выпукло-вогнутый цилиндр. По этому написал, что муфта усложнится. Ну и габариты...
Андрей6319 написал:
Вы либо не представляете размер корпуса дифа и возможности станков( даже отдаленно), либо действительно упражняетесь во всяких идеях, без привязки к реалиям, так сказать, лишь бы выдать на гора, а что - не важно
Может со стороны так кажется. Но был прецедент. Человек интересовался, как проточить передний барабан в сборе со ступицей от Волги, на настольном токарном станке. " Как вы его туда засовываете.. Не лезет ведь."
Я не знаю чем распологает человек, посему
Андрей6319 написал:
Если есть достаточного размера станок, не проблема.
Андрей6319 написал:
чем полуось вдоль оси сверлить будем?
Я бы токаря озадачил фланец сверлить. Наш не такое делал.
Андрей6319 написал:
Болт точим...пусть из 45( или 40Х), не подкаливаем, считаем что м8 тоже держит тонны,
Тонны не тонны, а у человека на МБ фланцы держатся родным стопором, не выскакивают. (фото выше) Но мало ли как ткнешься колесом.
Я сразу предлагал внешний подшипник в кулаке.
Мои мысли роятся только в моей голове. Эх повезу рой на дачу, да на выходные.
Темыч1980 написал:
Да, вот хотел спросить. Чугун обрабатывается обычным резцом, или мне нужно будет искать специальный?
Или на наждаке? Но вручную боюсь ровно не получится.
чугун точится легко и не каких специальных резцов не надо можно даже напильник заточить как резец и им протачить
Андрей6319 написал:
Я про длину данной полуоси и длину данного сверла в стандартном исполнении.
И в чём проблемы я чего то не понимаю, самый простой вариант просверлили сверлом пока длина позваляет, сняли сверло приварили кусок прута лишнюю сварку на наждаке или болгаркой срезаем и сверлим дальше, биение уже не сильно страшно так как направление задано .Есть по экзотичней вариант :прут зажимаем в патроне задней бабки, сверло в токарный патрон хвоставиком наружу, включаем максимальные обороты станка и прижимаем прут к хвастовику, место стыка начинает быстро грется и краснеть ждём пока не появится небольшой буртик из металла и резко тормазим станок, даём остыть и вуоля хвоставик удлинён.А для самых ленивых можно просто купить сверло диаметром 8 мм и длиной 165 мм в любой конторе которая торгует резцами фрезами и свёрлами, и это не самое длинное есть например сверло 8.5 по DIN340 длинной 300мм.Вот тут например некоторые размеры есть
чтоб поставить подвижную муфту надо проточить по наруже. я эту тему стазу пддержал, вот и ответил на поставленный вопрос как он точиться. а вот как на ударные нагрузки он будет реагировать я не знаю но по идее все такие детали делаются из ковкого чугуна и если это так то должно выдержать, но вот на 100 5 я сказать не могу.
fil78 написал:
ну не могу я так сказать надо на зернистость посмотреть. если крупная то не годиться а вот мелкая вариться хорошо
Да вроде про сварку разговора не было.
Поясню, раз Вы не в теме: идет разговор про сверление чугунного корпуса дифа и работе шариков поперек отверстия в узле блокировки, причем с ударными нагрузками.
Ладно, не берите в голову, раз точится легко, значит работать будет хорошо
Хорошо когда есть опыт работы с полуосями.
Я про длину данной полуоси и длину данного сверла в стандартном исполнении. Хотя действительно можно либо с двух сторон, либо заказать кобальтовое удлиненное ради такого случая.
Андрей6319 написал:
Понятно. О чем угодно, лишь бы не о данном, обсуждаемом тут, изделии и в данном, обсуждаемом тут, контексте.
fil78, больше вопросов не имею
ну не могу я так сказать надо на зернистость посмотреть. если крупная то не годиться а вот мелкая вариться хорошо.
а на счет обсуждения так я в чем уверен то и пишу. чугун точил в своем самодельном токарном станке. точица легче чем бронза.
Андрей6319 написал:
чем полуось вдоль оси сверлить будем? Или это уже не к Вам вопрос?
Я за частую полуоси беру как загатовки под какие либо точения и с увереностью могу сказать:сверлится она только сверху, первый милиметр плохо, а остальное на ура с маслицем простым сверлом, и на выходе разок подточить сверло и всё сверлится, ну а если на одно кобальтовое сверло разарится так хоть вдоль хоть поперек.Если с закалёным слоем не можете справится, продерите его болгаркой и сверлите на здаровье.
fil78 написал:
чугун очень легко обрабатывается, даже можно резец из метчика сделать.
fil78, а как чугун противостоит ударам( на предмет наклепа, скалывания, вообще разрушения деталей)?
Jesha написал:
Шарик диаметром равным толщине стенки корпуса дифа.
Jesha, я как-то не улавливаю ход Ваших мыслей. Я как раньше считал: запорное кольцо( в данном случае муфта включения) должно дослать шарик в углубление на внутренней детали( в данном случае полуоси) на глубину меньше половины диаметра. Значит диаметр шарика должен быть: толщина стенки дифа + эта глубина. А у Вас получается что-то типа подшипника, с дифом в роли сепаратора. Смысл конструкции? Или я просто редко захожу сюда?
Jesha написал:
Отливка там кривая. По этому желательно проточить.
Выше Вашего поста фото восьми кпп. Я на них больше увидел не кривые отливки, а четыре... назову их ребрами жесткости в той части корпуса дифа. Что с ними делать предлагаете, срезать их нахрен, или пройти для ровности и именно в этих местах дырки сверлить? Но ведь тут толще, значит шарики надо большего диаметра, значит дырки будут больше и углубления в полуоси глубже, значит по любому ослабляем все в подряд. Хотя может я и не прав, может чугун стерпит все издевательства? Как рой считает?
Jesha написал:
Если больше, муфта усложняется, если меньше, проставку можно, но лучше без неё.
???
Но это я так, ради улыбки цитату и знаки вопроса захреначил( смысл опять не уловил), хотя судя по этому Вашему предложению
Jesha написал:
Если есть достаточного размера станок, не проблема.
Вы либо не представляете размер корпуса дифа и возможности станков( даже отдаленно), либо действительно упражняетесь во всяких идеях, без привязки к реалиям, так сказать, лишь бы выдать на гора, а что - не важно Сильно не обижайтесь, скорее всего мы с Вами просто немного в разных измерениях, соответственно и прикидываем данные вещи из... скажем, немного разных пространств
Jesha, о каком достаточном размере речь ведете? Каков диаметр корпуса данного дифа? Я на своем недостаточном размере
300 мм обрабатываю особо не парясь, больше пока еще не приходилось)))
Hivin, мысль о пластине с резьбой, приваренной к цысулиту, мне понравилась. Перейдем от мысли к делу. Особой надежности в приварке пластины к цысулиту не надо( лишь бы не провернулась и не выскочила). Болт точим...пусть из 45( или 40Х), не подкаливаем, считаем что м8 тоже держит тонны, отбросим все это, чем полуось вдоль оси сверлить будем? Или это уже не к Вам вопрос?
Темыч1980, а может пока вообще о блокировке забыть и заняться изготовлением мотоблока?
Темыч1980 написал:
То есть сверлим полуось которая продолжает фланец?
Фланец стоит в КПП достаточно длинный, он заходит в сателлит. Сверлим через корпус дифа во фланец. Место любое от подшипгика до окончания сателлита в корпусе.
Темыч1980 написал:
Чугун обрабатывается обычным резцом, или мне нужно будет искать специальный?
Не подскажу.
Мои мысли роятся только в моей голове. Эх повезу рой на дачу, да на выходные.
Да, вот хотел спросить. Чугун обрабатывается обычным резцом, или мне нужно будет искать специальный?
Или на наждаке? Но вручную боюсь ровно не получится.
Штенли 1600
Кентавр 1081д
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.