СтранникXXI написал:
stroke, УЗО 2-го этажа стоит в щитке на 2-м этаже.
Да, УЗО 2-го этажа стоит на 2 этаже. Во первых для экономии места в основном щитке, во вторых для того чтобы при выбивании УЗО на втором не нужно было бежать на первый.
stroke написал:
Не вся. Там линия на второй этаж идет мимо УЗО, а линия с PE.
Зачем защищать линию до 2 этажа, если у человека с ней контакта не будет?
У человека будет с ней контакт через PE.
PE ведь присоединен ко всем корпусам приборов с трехконтактной вилкой плюс вы сами еще присоедините к PE всякие трубы, прочие длинные железки или что там у вас понадобится к СУП подключать. И в случае замыкания в этом кабеле L на PE, оставшаяся после заземлителя часть напряжения появится на всех этих корпусах и железках. Хороший заземлитель может снизить его вольт до ста, но оно зависит не только от вашего заземлителя, но и от заземлителя на трансформаторе. А судя по "линия от дома на мачту была просто намотана скруткой", рассчитывать на хорошее заземление нейтрали на стороне питания не приходится. Ток при этом будет идти порядка десятков ампер, линейные автоматы на 10-16 ампер сработают довольно быстро (но все равно гораздо медленнее, чем при КЗ фаза-нейтраль, если кто-то в момент замыкания будет прикасаться к заземленному корпусу, удар все равно получит опасный), но автоматы на большие номиналы, как в вашем случае, могут или вообще не сработать, или сработать, скажем, через полчаса. Все это время на корпусах будет напряжение, но внешне все будет в порядке, только счетчик будет бешено крутиться. И автоматы, остынув, снова включатся обратно -- все будет выглядеть, как обычная перегрузка.
В ТТ отключать питание при такой ситуации -- обязанность дифзащиты. Но ваше узо стоит после этого кабеля, и неудачно попавший в этот кабель гвоздь оно не заметит -- оно видит разницу токов нейтрали и фазы только после себя.
Именно поэтому в ТТ все, что как-то связано с PE, обязательно должно быть под дифзащитой, желательно двойной (этого уже нормативы не требуют), поскольку цена отказа одного УЗО гораздо выше, чем в TN. Если первое узо стоит в щитке в доме, то ввод в дом должен быть никак не связан с PE -- кабель двужильный, труба изолированная, щиток класса II -- пластиковый или с усиленной изоляцией, -- дин-рейки не подсоединены к PE, все, что на дин-рейках -- изолированное, никаких неизолированных шин на дин-рейку. Чтобы с этим не заморачиваться, можно ставить противопожарное узо до ввода -- на столбе или фасаде -- но тогда, если оно не селективное, к неудобству срабатывания общего узо добавится то, что включать его -- идти на улицу.
А можно поставить в вводной щиток УЗО на 300мА? Я вот боюсь если где-то на улице пробьет ток утечки то вырубит не только на 30мА но и на 100мА вводное УЗО, а значит весь дом потухнет вместе с холодильником и сигналкой...
У меня в квартире когда делал проводку, поставил в этажный щиток на 300мА и все равно его иногда выбивало при сгорании лампочки и т.д.
Селективные вообще что-то большая редкость, да и дорогие действительно они.
Можно и 300, если позволяет сопротивление заземлителя. Сопротивление, умноженное на номинальный ток, не должно превышать 50В по нормативам, 25В по параноидальным (в хорошем смысле) меркам. Стандартные бытовые 6-метровые комплекты модульного заземления в глинах-суглинках-лесных почвах обеспечивают возможность даже 500 мА ставить (хотя это уже только после замера). Но смысла, скорее всего, нет -- при новой проводке и 30 мА не срабатывает по утечкам, если там не километры кабеля. У вас при сгорании выбивало либо автоматную часть диффа, либо просто плохое узо -- узо на перегоревшую лампочку реагировать вообще не должно.
ТТ чуть более сложна в обустройстве, но потом в дачных условиях даже лучше. Да и со сложностью спорно -- при TNC-S СУП надо делать гораздо более тщательно, а в каком-нибудь сарае-мастерской это почти невозможно. Если железный гараж или бытовку ставить -- там вообще обязательное ТТ (или TN-S, но это почти фантастика).