Нагрузка на кухонную сеть и монтаж встраиваемой техники

Добрый день!
Имеется квартира в доме с электроплитой.
На кухню заходит 2 независимых линии из щитка. Одна 4мм алюминий на электроплиту (автомат на 32А), вторая 2,5мм алюминий на розетки кухни (автомат на 25А).

Необходимо подключить индукц. варочную панель мощностью 4,6кВт и духовой шкаф мощностью 3,5кВт.
Индукционная плита идет с обычным куском провода и понятное дело, что её необходимо подключить к той линии, что идет на плиту, т.е. 4мм алюмин.
Духовой шкаф сразу идет с евровилкой и поэтому его можно подключить в любую розетку, но...!

Как поступить правильнее? Варианты:

1. Духовой подключить на вторую линии, которая 2,5мм алюм. (но важно учитывать, что от этой же линии постоянно запитан Холодильник, дважды в день Чайник и иногда Стиральная машина). Таким образом Варочную панель и Духовой шкаф можно включать на полную мощность независимо друг от друга при отсутствии других нагрузок.
2. Поставить внешнюю розетку и запитать её от розетки на эл.плиту таким же 4мм алюминием. Таким образом духовой шкаф и варочная панель будут висеть на одном проводе 4мм алюм. и вместе включать их на полную мощность будет невозможно, но можно свободно включать Чайник и Стиралку.
3. Другой вариант...

PS Вариант с модернизацией проводки квартиры и заменой алюминия на медь не предлагать. Ремонтные работы уже завершены и это всё, что можно себе позволить.
PS2 Если пойти по 1-му варианту, то выдержит ли 2,5мм алюминий в двойной изоляции нагрузки в 3,5квт?

Спасибо!

У вас завышены номиналы автоматов. На 4 мм автомат 20, на 2,5 - 16, и это максимум. Подключаете 4 на варочную, 2,5 на группу обычных розеток. Обе линии будут работать на пределе, и возможно будут выбивать автоматы. Все-таки думайте в направлении прокладки ещё одной линии, например в плинтусе.

LiveMoto,вариант 1, но автоматы действительно завышены. На варочную панель 4-ку, АВ максимум 25А и больше ничего не подключать, на другую линию - 2,5 и АВ 16А - все остальное. НО - все, что на этой линии "висит" включать только по отдельности.

У алюминия допустимый длительный ток меньше, чем у меди, и автоматы ставить надо на ступень ниже, т.е. на 2,5 кв.мм надо АВ на 10 А.

LiveMoto написал:

1. Другой вариант...

PS Вариант с модернизацией проводки квартиры и заменой алюминия на медь не предлагать. Ремонтные работы уже завершены и это всё, что можно себе позволить.

LiveMoto, раз так категорично, то вариант: подключить что-то одно, запараллелив провода.

MrGalaxy, вообще-то, АВ надо ставить, исходя из допустимых длительных токов реальных кабелей, т.е. тех, которые проложены, а не в сравнении с другими. Если глянуть таблицы из ГОСТ 50571.5.52, то для Al 2,5кв.мм. это 21А, для 4кв.мм. - 28А.

Спасибо всем за советы!

E_Z написал:
У вас завышены номиналы автоматов. На 4 мм автомат 20, на 2,5 - 16, и это максимум. Подключаете 4 на варочную, 2,5 на группу обычных розеток. Обе линии будут работать на пределе, и возможно будут выбивать автоматы. Все-таки думайте в направлении прокладки ещё одной линии, например в плинтусе.

E_Z, если рассмотреть вариант с доп. кабелем в плинтусе (я об этом думал, да...), то есть еще один нюанс - это вводный автомат(пакетник) на квартиру в 40А. Я конечно слабо разбираюсь в этом, но я так понял, что это максимум, что можно взять от магистрали в щитке к себе в квартиру... Точнее максимум без модернизации всего щитка начиная от счетчика и до розетки.

LiveMoto, Максимум, который вы можете взять, ограничен не тем, что у вас в щитке и какой счётчик, а сечением стоянка. Можно посмотреть в договоре с электросетями. Если у вас нет общего входного автомата (не выключателя нагрузки, а именно автомата), то его можно поставить и после него подключать хоть сто автоматов и линий - общий входной не даст перегрузить отвод от стоянка. Технически это не особо сложно.

СтранникXXI написал:
MrGalaxy, вообще-то, АВ надо ставить, исходя из допустимых длительных токов реальных кабелей, т.е. тех, которые проложены, а не в сравнении с другими. Если глянуть таблицы из ГОСТ 50571.5.52, то для Al 2,5кв.мм. это 21А, для 4кв.мм. - 28А.

СтранникXXI, Разумеется исходя из длительно допустимого тока. По таблице 1.3.5 ПУЭ для одного двухжильного алюминиевого кабеля 2,5 допустимый ток 19 А. Берём коэффициент 1,45 от номинала автомата 16 А, получаем 23 А. Зато при 10-амперном автомате длительный ток будет 14,5 А и в допустимый ток укладываемся.

MrGalaxy написал:

СтранникXXI написал:
MrGalaxy, вообще-то, АВ надо ставить, исходя из допустимых длительных токов реальных кабелей, т.е. тех, которые проложены, а не в сравнении с другими. Если глянуть таблицы из ГОСТ 50571.5.52, то для Al 2,5кв.мм. это 21А, для 4кв.мм. - 28А.

СтранникXXI, Разумеется исходя из длительно допустимого тока. По таблице 1.3.5 ПУЭ для одного двухжильного алюминиевого кабеля 2,5 допустимый ток 19 А. Берём коэффициент 1,45 от номинала автомата 16 А, получаем 23 А. Зато при 10-амперном автомате длительный ток будет 14,5 А и в допустимый ток укладываемся.

MrGalaxy, епрст... Опять этот извечный вопрос.... ГОСТ 50571.4.43 Вам знаком?

СтранникXXI написал:

MrGalaxy, епрст... Опять этот извечный вопрос.... ГОСТ 50571.4.43 Вам знаком?

СтранникXXI, Под рукой этого госта нет. Если Вы про защиту от токов перегрузки, то емнип в этих гостах есть примечание, что полная защита по тем формулам не обеспечивается.

Чем вам всем пуэ не угодило... Нормальный документ.

MrGalaxy написал:
Берём коэффициент 1,45

провода тоже выдерживают несколько больший ток

юра Т написал:
несколько больший

Насколько "несколько больший"? Вы уверены, что это "несколько больший", в случае чего, можно будет приложить к делу?

СтранникXXI написал:
АВ надо ставить, исходя из допустимых длительных токов реальных кабелей

Исходник справедлив. Однако, при чем в этом случае ГОСТ 50571.5.52? Следует брать ГОСТ/ТУ на тот кабель, который проложен. Он неизвестен? Тогда ПУЭ, как общий документ. Впрочем, Вы и таблицы ГОСТа смотрите как-то не понятно. Почему Вы взяли столбец Д1, а не В1? И из какой таблицы? И потом, Вам же уже сказали, что АВ в течении часа не выбьет от тока, превосходящего длительно допустимый как по ПУЭ, так и по ГОСТу.

igor1 написал:
Вы уверены, что это "несколько больший", в случае чего, можно будет приложить к делу?

да, уверен, в противном случае приведите хоть один пример где бы например не выдержал провод 2.5 мм под исправным 25А автоматом, или 1.5 мм под 16А

igor1 написал:

СтранникXXI написал:
АВ надо ставить, исходя из допустимых длительных токов реальных кабелей

Исходник справедлив. Однако, при чем в этом случае ГОСТ 50571.5.52? Следует брать ГОСТ/ТУ на тот кабель, который проложен. Он неизвестен? Тогда ПУЭ, как общий документ. Впрочем, Вы и таблицы ГОСТа смотрите как-то не понятно. Почему Вы взяли столбец Д1, а не В1? И из какой таблицы? И потом, Вам же уже сказали, что АВ в течении часа не выбьет от тока, превосходящего длительно допустимый как по ПУЭ, так и по ГОСТу.

igor1, в ГОСТ 50571.5.52 указаны допустимые токовые нагрузки для медных и алюминиевых кабелей с различными типами изоляции для различных условий прокладки. Я привел данные для варианта прокладки C, которому соответствует непосредственная прокладка в кладке (бетоне), как наиболее распространенной "от застройщика" которая, по всей видимости имеет место и у ТС. И мне не надо объяснять, при каком токе автомат отключится, а при каком - нет. Все почему-то забывают, что кабель тоже в состоянии выдержать длительно допустимый ток с коэффициентом 1.45 в течение времени до гарантированного отключения автомата, т.е. в течение часа, о чем прямо говорит ГОСТ 50571.4.43. Там есть оговорка, что если возможны длительные перегрузки токами, превышающими длительно допустимый ток кабеля и менее тока уверенного срабатывания ТР, сечение кабеля следует увеличить, но в данном случае нет иного выхода, поскольку при АВ 10А ТС просто не сможет полноценно пользоваться своим духовым шкафом.

СтранникXXI написал:

igor1 написал:

СтранникXXI написал:
АВ надо ставить, исходя из допустимых длительных токов реальных кабелей

Я привел данные для варианта прокладки C, которому соответствует непосредственная прокладка в кладке (бетоне), как наиболее распространенной "от застройщика" которая, по всей видимости имеет место и у ТС. И мне не надо объяснять, при каком токе автомат отключится, а при каком - нет. Все почему-то забывают, что кабель тоже в состоянии выдержать длительно допустимый ток с коэффициентом 1.45 в течение времени до гарантированного отключения автомата, т.е. в течение часа, о чем прямо говорит ГОСТ 50571.4.43.

СтранникXXI,
Меня все окончательно запутали с автоматами =)

По поводу прокладки... Дом кирпичный, провода от щитка и до кухни лежат в неглубокой штробе друг на друге и замазаны поверх гипсовым раствором Волма. В кухне проводка менялась зимой!, т.к. все провода были перебиты в 4-х местах за водостояками предыдущими хозяевами квартиры! Они сделали 4 скрутки на каждом проводе, в т.ч. и на проводе плиты и спрятали это за трубами!

При замене всей кухонной проводки был вновь проложен алюминий, т.к. не хотелось соединять разные металлы и менять всю проводку до автомата(ремонт в коридоре был завершен до обнаружения этого безобразия). Вот такая безвыходная ситуация.

Итак, в кухне проложен алюминий в двойной изоляции (розетки 2,5мм, плита 4мм), которые соединяются в распаечной коробке методом плотной длинной скрутки и поверх каждой скрутки гильза расплющенная в 4-х местах! Поверх обычная изолента + еще поверх тканевая черная изолента. Провода от коробки идут пучком в гофротрубе под потолком (гофротруба присверлена к потолку). Потолок закрыт ПВХ панелями и опущен на 10см от гофротрубы. Затем провода уходят в глубокую штробу замазанную Волмой и спускаются к розеткам.

Все розетки кухни имеют контур зануления толстым 4мм алюминием от щитка.

Вот как-то так.

PS Думаю остановиться на варианте 1. Т.е. варочная сама по себе на 4мм алюминии, а духовой подключить к линии кухни 2,5мм.
Дальше поставить автоматы на плиту 25А, на кухню 20А. В одной линии с духовым будут чайник, микроволновка, холодильник, стиралка и вытяжка.

Если вместе с духовым я не буду включать стиралку/чайник или микроволновку, но всегда будет подключен холодильник и вытяжка, то такой вариант приемлем?

PS2 В голове есть 3-й вариант. На кухню заходит одна розетка из линии зала (25А). На этой линии никаких крупных нагрузок нет (максимум ТВ, компьютер, иногда фен, утюг, пылесос). Можно духовой запитать от той розетки, если сделать штробу и протянуть провод. Таким образом нагрузка более менее выровняется. Или это шило на мыло? Ведь ПК потребляет примерно 550W, а вместе с духовым это уже 4кВт!
На кухне нет обоев, поэтому такой вариант допустим.

Оставить алюминий было ошибкой, имхо. Медь с алюминием можно соединить. Лучше было бы развести по кухне нормальную медную проводку, соединив со старыми проводами в распредкоробке, и при следующем ремонте заменить проводку в коридоре. Номиналы вы выбрали хм... рисковые. Вообще на варочные даже медь прокладывают 6 мм2. Но с варочной ещё пол-беды, как правило варочная работает на мощностях сильно меньше номинала. А вот розеточная группа - кто-нибудь обязательно включит несколько нагрузок сразу. Задействовать линию зала - вполне вариант, духовой шкаф тоже не долго потребляет максимальную мощность, но автоматы розеточных групп стоит поменять на 16.

LiveMoto написал:
плиту 25А, на кухню 20А

НЕТ! На плиту -20А, на кухню -16А
Неужели вы не можете проложить в плинтусе новую линию от этажного щита до духового шкафа ?

Да хоть даже и в кабель-канале до следующего ремонта. На фига себе лишних приключений искать, их и так много.

Vadim 161, От этажного щита до квартиры примерно 15метров + 3 метра корридор + 4,5 метра до духового шкафа. Это без учета подъема кабеля под потолок на кухне и обратного спуска вниз к розетке на 2 метра. Дорого медный трехжильный кабель выходит. Сюда прибавим стоимость еще одного автомата(четвертого), которые, как выяснилось все нужно заменить на менее мощные. Ещё прибавим работу электрика (а это 500 руб. только за вызов).

Выходит приличная сумма. Поэтому и ищутся более экономичные варианты. Мне не в облом включить духовой в ущерб стиралке например...

LiveMoto написал:
Выходит приличная сумма.

Копейки вообще-то. Почти любой не очень нужный гаджет или тряпка обходятся дороже, а здесь речь идёт о вещах намного более важных и нужных, подумайте об этом.

Люди, вон, всякие дурацкие айфоны в кредит покупают, ибо мастхэв и жить без них нельзя, а вы готовы включать духовку в ущерб стиралке прямо у себя дома, как так?

LiveMoto, Если уж вы озадачились оценкой бюджета переделки, лучше обдумывайте принципиально иной вариант: прокладывайте от щита до квартиры одну общую линию 10 мм и делайте в прихожей квартирный щит. В общем щите остаётся счётчик, входной автомат и противопожарное УЗО (его можно добавить потом). К старым проводам в квартире подключитесь в распредкоробке. Проводку к новому щиту в прихожей можно сделать в кабель канале, будет относительно эстетично. Если проложить линию до квартиры только для варочной - это полуметра, и в будущем придётся прокладывать ещё на розеточные линии, что тоже расходно.
В идеале этим вопросом стоило озадачиться во время ремонта прихожей, но что есть, то есть.

E_Z написал:
противопожарное УЗО

Как Вы думаете , что и от чего будет защищать "противопожарное" УЗО в TN-C?

Коллеги, человек задал конкретный вопрос, сразу оговорил, что никакие переделки "не предлагать". Понятно, что лучше заменить вообще всю проводку, начиная от ЩЭ (а лучше от ВРУ ), но для ТС это не вариант, по крайней мере, сейчас. В текущих условиях мне видится вариант 1 с заменой автоматов на 25А и 16А и не включением в розеточную линию одновременно 2-х потребителей, за исключением вытяжки.

СтранникXXI написал:
Как Вы думаете , что и от чего будет защищать "противопожарное" УЗО в TN-C?

Ну вот я лично думаю, что, во-первых, системы TN-C у автора темы в квартире нет. Есть либо TN-C-S, либо TX - в зависимости от состояния нейтрали в этажном щите и правильности деления этой нейтрали. См. ключевые слова "на всём протяжении" в определении TN-C.

В любом случае общее "противопожарное" УЗО защищает от целого списка неприятных проблем:

• замыкание фазы на плохо заземлённую СПЧ, с ограниченным током. На трубу, например.
• намеренное или ненамеренное соединение или перепутывание PE и N после точки деления.
• Использование СПЧ вместо рабочего нуля. Опять-таки, как намеренно так и ненамеренно.

СтранникXXI, РЕ-жилу даже при 4-проводном стоянке можно, имхо, будет подключить. Дом с электроплитами, стояк должен быть достаточно толстым.
По поводу переделок, ТС боится существенных разрушений ремонта. Я предложил вариант, где разрушения минимальны, зато выполненные работы будут логичными с учётом дальнейшей доработки.

СтранникXXI написал:
Коллеги, человек задал конкретный вопрос, сразу оговорил, что никакие переделки "не предлагать". Понятно, что лучше заменить вообще всю проводку, начиная от ЩЭ (а лучше от ВРУ ), но для ТС это не вариант, по крайней мере, сейчас. В текущих условиях мне видится вариант 1 с заменой автоматов на 25А и 16А и не включением в розеточную линию одновременно 2-х потребителей, за исключением вытяжки.

СтранникXXI, Да, верно. Возможность переделать всё была раньше. В квартире был проведен полный капремонт после покупки. Полностью была содрана старая штукатурка и по маякам выровнены стены. На ремонт ушла огромная сумма и честно говоря я был слегка в шоке, когда узнал, что духовой шкаф отдельно потребляет 3,5кВт! Раньше жил с газом и проблем таких не знал.

В итоге все провода, которые я мог ободрать на этапе ремонта коридора, я еще глубже замазал при выравнивании стен ))
Ремонт заканчивается только сейчас, когда наконец-то куплена встраиваемая техника. И я не готов все начать сначала... Но похоже всё к этому и идет.

PS проводка на кухне вся с занулением. т.е. TN-C-S по идее.

AlexeyL написал:

СтранникXXI написал:
Как Вы думаете , что и от чего будет защищать "противопожарное" УЗО в TN-C?

Ну вот я лично думаю, что, во-первых, системы TN-C у автора темы в квартире нет. Есть либо TN-C-S, либо TX - в зависимости от состояния нейтрали в этажном щите и правильности деления этой нейтрали. См. ключевые слова "на всём протяжении" в определении TN-C.

В любом случае общее "противопожарное" УЗО защищает от целого списка неприятных проблем:

• замыкание фазы на плохо заземлённую СПЧ, с ограниченным током. На трубу, например.
• намеренное или ненамеренное соединение или перепутывание PE и N после точки деления.
• Использование СПЧ вместо рабочего нуля. Опять-таки, как намеренно так и ненамеренно.

AlexeyL, что есть TX?

СтранникXXI написал:
AlexeyL, что есть TX?

Терра-Хрен. Основная система заземления в старых жилых домах без электроплит.
На стороне источника нейтраль глухо заземлена ("Т"), на стороне потребителя защитный проводник недоступен ("Х").

LiveMoto написал:

СтранникXXI написал:
Коллеги, человек задал конкретный вопрос, сразу оговорил, что никакие переделки "не предлагать". Понятно, что лучше заменить вообще всю проводку, начиная от ЩЭ (а лучше от ВРУ ), но для ТС это не вариант, по крайней мере, сейчас. В текущих условиях мне видится вариант 1 с заменой автоматов на 25А и 16А и не включением в розеточную линию одновременно 2-х потребителей, за исключением вытяжки.

СтранникXXI, Да, верно. Возможность переделать всё была раньше. В квартире был проведен полный капремонт после покупки. Полностью была содрана старая штукатурка и по маякам выровнены стены. На ремонт ушла огромная сумма и честно говоря я был слегка в шоке, когда узнал, что духовой шкаф отдельно потребляет 3,5кВт! Раньше жил с газом и проблем таких не знал.

В итоге все провода, которые я мог ободрать на этапе ремонта коридора, я еще глубже замазал при выравнивании стен ))
Ремонт заканчивается только сейчас, когда наконец-то куплена встраиваемая техника. И я не готов все начать сначала... Но похоже всё к этому и идет.

PS проводка на кухне вся с занулением. т.е. TN-C-S по идее.

LiveMoto, TN-C-S - это несколько иное... Можете выложить четкое фото этажного щита? В частности, интересует количество и сечение "стояковых" проводов и качество соединения PEN-провода с корпусом этажного щита, а также место подключения PE с кухни.

AlexeyL, еще вопрос, что такое СПЧ?

E_Z написал:
СтранникXXI, РЕ-жилу даже при 4-проводном стоянке можно, имхо, будет подключить. Дом с электроплитами, стояк должен быть достаточно толстым.
По поводу переделок, ТС боится существенных разрушений ремонта. Я предложил вариант, где разрушения минимальны, зато выполненные работы будут логичными с учётом дальнейшей доработки.

E_Z, там все в комплексе надо смотреть, и PEN стояка, и PEN- шину ВРУ, и состояние заземления. Должно быть - это одно, а в реальности, как правило, совсем иначе.

СтранникXXI написал:
AlexeyL, еще вопрос, что такое СПЧ?

СтранникXXI, сторонняя проводящая часть, например, труба отопления.

E_Z написал:

СтранникXXI написал:
AlexeyL, еще вопрос, что такое СПЧ?

СтранникXXI, сторонняя проводящая часть, например, труба отопления.

E_Z, спасибо. У меня иной раз с аббревиатурами клин, даже с общепринятыми.

E_Z написал:
сторонняя проводящая часть, например, труба отопления.

...которая теоретически должна иметь металлосвязь с ГСУП дома, а практически - ХЗ после плановых и самовольных ремонтов с частичной заменой на пластик. Да, снова общепринятые сокращения :-)

LiveMoto написал:
Дорого медный трехжильный кабель выходит.

Сгореть дешевле. Практически бесплатно.

СтранникXXI написал:

LiveMoto написал:

СтранникXXI написал:
Коллеги, человек задал конкретный вопрос, сразу оговорил, что никакие переделки "не предлагать". Понятно, что лучше заменить вообще всю проводку, начиная от ЩЭ (а лучше от ВРУ ), но для ТС это не вариант, по крайней мере, сейчас. В текущих условиях мне видится вариант 1 с заменой автоматов на 25А и 16А и не включением в розеточную линию одновременно 2-х потребителей, за исключением вытяжки.

СтранникXXI, Да, верно. Возможность переделать всё была раньше. В квартире был проведен полный капремонт после покупки. Полностью была содрана старая штукатурка и по маякам выровнены стены. На ремонт ушла огромная сумма и честно говоря я был слегка в шоке, когда узнал, что духовой шкаф отдельно потребляет 3,5кВт! Раньше жил с газом и проблем таких не знал.

В итоге все провода, которые я мог ободрать на этапе ремонта коридора, я еще глубже замазал при выравнивании стен ))
Ремонт заканчивается только сейчас, когда наконец-то куплена встраиваемая техника. И я не готов все начать сначала... Но похоже всё к этому и идет.

PS проводка на кухне вся с занулением. т.е. TN-C-S по идее.

LiveMoto, TN-C-S - это несколько иное... Можете выложить четкое фото этажного щита? В частности, интересует количество и сечение "стояковых" проводов и качество соединения PEN-провода с корпусом этажного щита, а также место подключения PE с кухни.

СтранникXXI, Да, выкладывал фото в соседней теме, когда восстанавливал зануление.
На фото отмечены мои автоматы и провод, который был обкусан (это зануление 4-х квартир с плит, 4 провода скручены между собой). Сейчас он подключен к магистральному нулю через ОРЕХ (на фото он отделен картонкой).
Плита - белый провод 4мм
Кухня/Зал - синий провод 2,5мм

Стояковых проводов 4. Т.е. 3 фазы и 1 ноль, но по факту 1 фаза похоже подгоревшая(возле Ореха много изоленты, видно на фото) и к ней не подключена ни одна квартира!
Сечение не могу определить, но вроде больше 16квадратов.
Качество соединения PEN-проводника в щите - защитный ноль закреплен орехом к магистрали проводом 4мм алюминий.
Место подключения с кухни - защитный ноль, который взял с распаечной коробки заходящей в квартиру и идущего на плиту. На всем протяжении и по всем розеткам кухни он 4мм алюминий.

Вроде на всё ответил

LiveMoto, н-да... Тоска... Ощущение, что стояковый PEN, похоже, тоньше фазных...

LiveMoto написал:
Место подключения с кухни - защитный ноль, который взял с распаечной коробки заходящей в квартиру и идущего на плиту. На всем протяжении и по всем розеткам кухни он 4мм алюминий.

Вы сказали, что у Вас на кухню 2 линии. У них что, защитный "ноль" общий???!!!

LiveMoto написал:
Vadim 161, От этажного щита до квартиры примерно 15метров + 3 метра корридор + 4,5 метра до духового шкафа. Это без учета подъема кабеля под потолок на кухне и обратного спуска вниз к розетке на 2 метра. Дорого медный трехжильный кабель выходит.

LiveMoto, это дорого?

СтранникXXI написал:
LiveMoto, н-да... Тоска... Ощущение, что стояковый PEN, похоже, тоньше фазных...

LiveMoto написал:
Место подключения с кухни - защитный ноль, который взял с распаечной коробки заходящей в квартиру и идущего на плиту. На всем протяжении и по всем розеткам кухни он 4мм алюминий.

Вы сказали, что у Вас на кухню 2 линии. У них что, защитный "ноль" общий???!!!

СтранникXXI, линия плиты и линия розеток кухни. Да, защитный ноль общий. Взят с плиты. Скорее скажите, что не так!? Я уже боюсь.

MrGalaxy, дорого в сумме с учетом всех работ.

LiveMoto написал:

СтранникXXI написал:
LiveMoto, н-да... Тоска... Ощущение, что стояковый PEN, похоже, тоньше фазных...

LiveMoto написал:
Место подключения с кухни - защитный ноль, который взял с распаечной коробки заходящей в квартиру и идущего на плиту. На всем протяжении и по всем розеткам кухни он 4мм алюминий.

Вы сказали, что у Вас на кухню 2 линии. У них что, защитный "ноль" общий???!!!

СтранникXXI, линия плиты и линия розеток кухни. Да, защитный ноль общий. Взят с плиты. Скорее скажите, что не так!? Я уже боюсь.

MrGalaxy, дорого в сумме с учетом всех работ.

LiveMoto, я, конечно, многое могу понять - и напряги с финансами, и усталость от ремонта и прочее, но один защитный "ноль" на две линии - это перебор.

Самый простой вариант: объединяете обе линии на кухне, ставите там допщиток и от него тяните отдельно до плиты, розеток и т.д. провода почти как старые, но раза в два потолще. В зависимости от конфигурации помещения и имеющихся линий вполне может оказаться, что придется переподсоединить пару метров провода (к примеру, у э.плиты провод м.б. длинным и доставать до нового щитка и т.д.). Зато в силу неодномоментности нагрузки у Вас проводка большую часть времени будет работать без перегрузок и с запасом по сечению.

Спасибо всем ответившим. Решил остановиться на таком варианте:

1. Меняю автоматы на 25А - плита, 16А - зал, 16А - кухня.
2. Духовой шкаф подключаю в линию кухни. Параллельно с ним будет работать холодильник и вытяжка. Когда духовой шкаф выключен, то Чайник/Микроволновка/Стиралка.

PS вообще как оказалось, 3,5кВт духовой шкаф BOSCH потребляет только в режиме "Быстрый разогрев", когда включаются одновременно все тены, гриль и конвекция, а это первые 5-7 минут. Дальше шкаф потребляет от 0,8кВт до 2,1кВт.
Со следующим ремонтом коридора проштроблю стену и проведу отдельную медную линию на 16А.

Заводить щиток в квартиру или переделывать всю проводку, это через чур. Планирую прожить в этой квартире (она кстати 1-комнатная) не больше 7-9лет.

LiveMoto, т.е.прожить 7-9 лет для себя без проблем, а если проблемы будут, то они планируются быть "скинутым" на будущего владельца?!)))) Добрый Вы человек, однако...

MaSeVi написал:
то они планируются быть "скинутым" на будущего владельца?!))))

Я правильно вас понимаю, что делая в своей квартире ремонт электрической проводки, мы обязаны думать и о следующих за нами собственниках данного жилья, чтобы им уже ничего делать не пришлось? Следует ли при этом учитывать их возможные пожелания и капризы?

Распространяется ли данное положение вещей также и на другие инженерные сети, а также на отделку, обстановку и оборудование помещений?

Radio, я разве Вам вопрос задал??

LiveMoto написал:
Планирую прожить в этой квартире (она кстати 1-комнатная) не больше 7-9лет.

LiveMoto, ничего нет более постоянного, чем временное.

MrGalaxy написал:
ничего нет более постоянного, чем временное.

Электрики, наверное, скажут (говорят) иначе:
Нет ничего более постоянного, чем переменное

MaSeVi, нет, вопрос задал вам я...

Radio, но я- то свой адресовал не Вам...

MaSeVi, а кто спорит? ... Я разве утверждал обратное?

Radio, Вот и отлично! ...

MaSeVi, вы таки не ответили?

юра Т написал:
да, уверен, в противном случае приведите хоть один пример где бы например не выдержал провод 2.5 мм под исправным 25А автоматом, или 1.5 мм под 16А

И как я Вам докажу, что этот пример был в действительности? По странному стечению обстоятельств, неделю назад, утром, когда я должен был выйти на работу, позвонил сотрудник: у него ночью был маленький пожар, и он очень просит заехать. Пришлось ехать (по некоторым причинам отказать не мог). Там старый дом, в котором было много хозяев. Каждый внес свою лепту. Ничего страшного, к счастью не произошло. Насколько понимаю, сработало УЗО. Однако, у него была часть магистрали проложена полуторкой, а часть - 2,5. Медь. Нагрузка большая, АВ 16А. Сгорел кусок 1,5. Повезло, не сильно вплавился в трубу. Заменили минут за 30 и пошли на работу. Однако, мои условия нельзя напрямик аппроксимировать на Ваши. По местным ПУЭ на 2,5 max АВ - 16А, на 1,5 - 10А. По меди, разумеется. Просто, как и везде, правила иногда нарушаются. Как говорится: в электрике, как и в футболе, у нас разбирается каждый.

Radio, А надо ли? Не думаю))...

igor1 написал:
По местным ПУЭ на 2,5 max АВ - 16А, на 1,5 - 10А. По меди,

ссылочку на документ можно?

MaSeVi, надо, конечно.

MaSeVi написал:
LiveMoto, т.е.прожить 7-9 лет для себя без проблем, а если проблемы будут, то они планируются быть "скинутым" на будущего владельца?!)))) Добрый Вы человек, однако...

MaSeVi, в чем упрек? Мне квартира вообще досталась с перебитыми проводами (если читали всю тему), где каждый провод кухни был перебит в 4-х местах! На каждом проводе было добавлено по 2 куска провода. Один до труб водостояка, другой после. Эти скрутки все обгорели и буквально замыкали друг на друга. И если бы я не стал соскребать старую штукатурку со стен, то не узнал бы об этом... Добрые люди. Водостояки и канализацию меняли уже при них, т.е. это 100% их заслуга.

После меня квартира останется хотя бы с хорошей стяжкой/плиткой вместо совковых полов и с ровными (по маякам) стенами. Проводка тоже не хочу сказать, что в убитом состоянии. Всё же я заменил абсолютно все провода в кухне (пускай и не на медь) и избавился от скруток, дополнительно усилив контакт гильзованием в распаечной коробке. Так что если старая проводка 37лет прослужила, то и моя новая лет на 30 сгодится, если не наглеть с нагрузками. Кроме того, на кухне была всего 1 розетка + 1 на плиту. Это при площади кухни 10кв.м.! После меня, в скрытой зоне 1 розетка на плиту + 1 розетка на духовой шкаф, 4 розетки в районе фартука, 1 розетка на высоте 2,2 метра для вытяжки.

И что? Я плохо сделал?

LiveMoto написал:
Дальше шкаф потребляет от 0,8кВт до 2,1кВт.

Даже в классическом режиме верх+низ всего 2,1 кВт?

bnmuyt, да. 3,5квт только если включен верх+низ+гриль+конвекция(вентилятор).

igor1 написал:
По местным ПУЭ на 2,5 max АВ - 16А, на 1,5 - 10А.

Вы уж меня простите, но Хеврат Хашмаль ,другого мнения, и с точностью как написано в ГОСТ Р 50571.4.43-2012/(МЭК 60364-4-43:2008)
или есть ещё какой то документ ?

А с каких это пор статья в журнале приравнивается к документу?

ebf написал:
есть ещё какой то документ ?

Разумеется. Дунаевский. Впрочем, если захотите продолжить сей, в общем-то, бессмысленный разговор - давайте в личку.

igor1, я всё жду ссылку на документ

юра Т написал:
жду ссылку на документ

Да зачем он Вам? Вы-то все знаете...

igor1 написал:
А с каких это пор статья в журнале приравнивается к документу?

ebf написал:
есть ещё какой то документ ?

Разумеется. Дунаевский. Впрочем, если захотите продолжить сей, в общем-то, бессмысленный разговор - давайте в личку.

igor1, вас не устраивает сайт Хашмаля?Вы знаете ,но в этой статье напечатаны выдержки из документа,действующие в Израиле

юра Т написал:
я всё жду ссылку на документ

Я писал о документе в моей местности, т.е. в Израиле. Аналог советского/русского ПУЭ называется "справочник для электрика под редакцией инженера Дунаевского"" (в данном случае автор важен, т.к. справочников много, но только этот является официальным документом). В электронном виде его нет (во всяком случае, найти не смог - самому бы хотелось, т.к. в бумажном он дорог). Да и что Вы там поймете: он все же на иврите. Впрочем, если Вы захотите, напечатаю скан с какой-нибудь таблицы с переводом заголовков.

ebf написал:
Вы знаете ,но в этой статье напечатаны выдержки из документа,действующие в Израиле

В статье куча ошибок. Сравнивается старая таблица 90.3 с новой 90.6 и т.д. А вообще - больше Вам по поводу израильских норм не отвечаю: не вижу смысла израильтянам обсуждать внутренние дела на русском сайте. Хотите продолжить - в личку.