Предстоит поменять квартирный щиток, причем сейчас этот щиток навесной, а я вместо него буду ставить на его место встраиваемый, аналогично стоят наружные розетки, выключатели, вместо них буду ставить для скрытой проводки и в других местах. Т.е я вначале демонтирую то, что установлено, но хочу оставить проводку, которая подходит где возможно чтобы проштробить и сделать ее скрытой, поэтому мне нужно пометить все провода, какой куда идет, как это лучше сделать? Планирую купить белую изоленту и на ней писать маркером, из Вашего опыта поделитесь пожалуйста как лучше маркировать провода? Есть специальные бирки на провода, но их продают только упаковками не то по 100 -500 шт, а мне нужно только для себя - 10 - 20 шт.
Правда не знаю, может все удалить в прихожей, подать времянкой ввод в квартиру, повесить времянку лампочку с выключателем на проводе и начать с чистого листа?
вообще да, затупил, у меня сейчас она в кабель-каналах и кабель будет другой теперь и распаячные коробки новые, и места установки другие, просто страшно решиться, когда все работает, все это отключить и сделать заново. Нужно было раньше эту пародию на проводку в кабель-каналах не делать, а купить штроборез и сделать сразу хорошо, но я вот только сейчас на это решился...
Да мне не так много, особенно прихожая, далее кабель на ванную и кухню на водонагреватели, комнаты я трогать не буду, меня интересует сейчас подвод 0 к водонагревателям, т.к это вопрос жизни и смерти... Но в прихожей много всего наделано, различные выключатели, димеры и т.д., т.е например у меня димер на датчик обнаружения, а если нужно чтобы свет горел постоянно, то датчик параллелится выключателем. Свет во внешнем тамбуре коридора включается из прихожей внутри и т.д. Это что касается силовой проводки, а еще куча слаботочки - сигнализация, аварийное освещение на 12В, видеонаблюдение, интернет, телефон и т.д.
Но первое это щиток и штробы к нему, а для этого надо все эти висячки со стен убрать. Звонок, светильники, датчики и т.д.
krserv написал:
Нужно было раньше эту пародию на проводку в кабель-каналах не делать
Лучше и сейчас не делать очередную пародию, к чему эта спешка, если всё работает?
А вот когда, будучи эксклюзивным представителем Нового Китайского Бренда™ на Руси, баснословно разбогатеете 😎, тогда и о нормальной проводке можно подумать. Не жалеючи средств. Чтоб уже не переделывать.
какой переключатель, мне же нужно для скрытой проводки в подрозетник установить. Я ставлю диммер, а рядом с ним выключатель, который коротит выход реле датчика. Я сейчас уже не помню как раньше делал, нужно опять документацию на датчик смотреть и вспоминать. Но по моему без проблем - выходная группа реле датчика параллелится на выводы выключателя и замыкается им.
а в чем преимущество для меня этого выключателя, если я могу обычным выключателем соединить выводы датчика?
Все равно же выводы датчика приходят на распаечную коробку, и какая разница соединю я их последовательно с проходным переключателем или параллельно с обычным выключателем.
Мне же выключатель на свет не нужен, это делает кнопочный или поворотный диммер, но у меня кнопочно-поворотный. Т.е полное выключение нажатием кнопки.
Еще и сложность в поиске: я беру комплектующие обычно в Леруа, а проходного бежевого выключателя там сейчас нет.
megrad написал:
Проходной, в одном положении лампочка работает на прямую, в другом через датчик.
А какая разница: в одном положении лампочка будет работать на прямую, при включенном выключателе, который параллелен контактам датчика, в другом положении через датчик. То же самое, не вижу разницы.
megrad написал:
Проходной, в одном положении лампочка работает на прямую, в другом через датчик.
А какая разница: в одном положении лампочка будет работать на прямую, при включенном выключателе, который параллелен контактам датчика, в другом положении через датчик. То же самое, не вижу разницы.
krserv, в одном случае получается питание напрямую на лампу, во втором - через датчик. Или я Вас неправильно понял?...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
ну да, питание идет через датчик, если выключатель включен, параллельно нормально разомкнутым контактам датчика, то питание поступает напрямую на лампу. Если он выключен, то через замкнутые контакты датчика, когда он сработал.
в итоге тоже самое, что и с проходным выключателем, только схема реализации другая.
И если использовать только выключатель параллельно контактам датчика, то коммутация фазы на выключателе только при соединении двух выводов входа и выхода, при этом на входной контакт датчика фаза поступает постоянно.
В случае с переходным выключателем, фаза коммутируется на два выхода, или на датчик или напрямую на лампочку, т.е добавляется еще одно коммутируемое соединение, что повышает вероятность выхода из строя системы, при выходе из строя любого из 2 коммутируемых соединений в переходном выключателе. В случае же с обычным выключателем, такое коммутируемое соединение только одно.
У меня сейчас реализован светорегулятор без диммера на несколько режимов яркости, но неудобство, необходимы три коммутации.
Первая коммутация на светильники из 2х ламп накаливания - подача на нее полного напряжения.
Второй режим - подача на две лампы соединенные последовательно полного напряжения и третий режим подача этого же напряжения только через диод, который уменьшает действующее значение напряжения в два раза обрезаю одну из полуволн синусоиды.
Очень удобно не нужно выстанавливать необходимую яркость диммером - на ночь включается вспомогательный выключатель для включения маломощного режима, но недостаток в необходимости вместо одного выключателя, ставить двойной выключатель.
Жаль, что в недорогих диммерах нет ступенчатых значений яркости. Т.е теперь если я установлю диммеры вместо этих выключателей, мне придется на ночь предварительно выстанавливать каждый из димеров в минимальную яркость при их включении.
Надо подумать, как бы реализовать два режима работы - один через диммер на любую яркость, а другой - ночной режим с минимальной яркостью, т.е основная лампа будет запитываться через баластную последовательную лампу и диод. Но при этом придется добавлять выключатель (проходной или обычный), который будет добавлять эту цепь перед основной лампой.
Но с диммером такое не получится просто с выключателем, нужен только переходной выключатель, т.к использование диода в цепи нагрузки диммера может привести к неожидаемым результатам выхода его из строя. Подумаю днем, может диммер и не нужен, а реализовать два режима яркости - минимальный и максимальный с помощью двойного или переходного выключателей?
Кажется придумал, перед сном грядущим. Вместо димера поставлю тройной выключатель и заведу фазу через диод, через баластную лампу и напрямую. Будет три режима яркости на все случаи жизни, и не нужен дорогой диммер, который нужно было бы устанавливать в различные режимы яркости. Мне этих трех вполне хватит фиксированных.
krserv написал:
Подумаю днем, может диммер и не нужен, а реализовать два режима яркости - минимальный и максимальный с помощью двойного или переходного выключателей?
Есть такая приблуда у Неолайта, называется сценарный выключатель.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Cпасибо за совет, но чем проще тем лучше, в моем варианте мне трех режимов вполне хватит, которые можно реализовать лишь тройным выключателем, где в зависимости от нажатия клавиши будет разный действующий ток нагрузки. Никакой беспроводной электроники при этом не нужно. Работает годами, лампочки не перегорают, если не включать сразу на мах. яркость. Если ставить электронику, то тогда Legrand или ABB клавишные диммеры с памятью установок, но не вижу смысла бесполезных трат денег на них.
Коробка распаячная находится на высоте коробки дверной санузла и ванной, т.е не на расстоянии как раньше было принято 15 см от потолка, а тут еще до потолка 50 см. На полметра - метр ниже по вертикали буду штробить и ставить рамку с выключателями.
Но хочу поставить две рамки, одну возле двери санузла, а другую возле двери ванной. Между ними растояние 1 - 1.5 м.
Как принято штробу проводить вертикально вверх и горизонтально на уровне распаячной коробки проходить этот 1-1.5 м, или можно по горизонтали между соседними выключателями от санузла к ванной, а затем уже подьем в коробку по одной штробе вместе?
Т.е если делать придерживаясь принятых норм, то штробить нужной буквой П - две вертикальных штробы и горизонтальная между ними, а если от выключателя до выключателя, то штробы будет меньше на 0.5 -1.м - будет буквой L
Мне сказали, что у меня все несущие, но эта скорее не несущая, т.к она тонкая наверное перегородка сделана, чтобы создать санузел и ванную. Я спрашиваю по горизонтали и привел две буквы в сравнении т.е вместо П сделать L - горизонтально пройти от одного выключателя к другому на 1 - 1.5 м в длину. Или нужно придерживаться классики поднять от выключателя вертикальную штробу и горизонтально пройти на уровне распаячной коробки?
А в прихожей придется несущую штробить, а что делать, проводку то проводить надо.
krserv написал:
шкутатурка это полный ремонт, а не хотелось бы его делать.
Тогда не надо менять проводку до полного ремонта. Воздержитесь на некоторое время. Потом сделаете вертикальные штрабы (и лучше в штукатурке, минимально затрагивая бетон), а горизонтально проложите по потолку.
тут пока форум не работал, я уже тему на другом форуме создал, вот содержание:
Так получилось, живем в блочном доме, стены бетон без штукатурки, просто на них наклеены обои.
Решил начать собственными силами косметический ремонт. Начал с прихожей, т.к начал вводить ноль с щитка межэтажного, для защиты АВ водонагревателей - и понеслось - щиток квартирный нужно заменить, розетки поменять. проводку, что идет в кабель каналах в штробы, ну и вышло на то, что стену нужно приводить в порядок.
Решил пойти легким путем, (с учетом того, что капитальный ремонт в квартире делать не собираюсь, буду ее продавать, покупать квартиру новую без отделочных работ и там делать уже полностью отделку) наклейки гипсокартона на бетонные стены.
Вопросы: когда подготавливать отверстия для подрозетников, в бетоне, до установки гиспокартона или уже через гипсокартон?
Проводку нужно вести делаю штробу в бетонной стене, или можно в гипсокартоне?
Если дом 1998 года ввода в эксплуатацию, он может дать усадку, между плитами гипсокартона нужно оставлять зазор и заполнять его элластичными заполнителями, например монтажной пеной, а сверху акриловым герметиком, или можно листы подгонять к друг-другу вплотную?
Сейчас замерю напишу, что мне первично предстоит сделать, там 1-2 м. кв всего.
вот мои рабочие замеры: над входной дверью прихожей будет лист 1155 х 585 мм.
возле двери выступ одна его сторона 2000 - на высоту двери х 270 и другая сторона возле двери - 85 мм, нужно ли ее отделывать ГКЛ или оставить бетонной. Мне ГКЛ нужен там где будут коммуникации силовые и слаботочные проходить, датчики устанавливаться.. А боковую сторону выступа могу и не отделывать, единственное как его потом состыковать с ГКЛ другой стороны выступа. На ГКЛ будут клеиться обои - заклеиться и бетонная сторона нормально или может быть уголок поставить на него. Или фаску с ребра листа ГКЛ снять и сделать переход полукруглый?
Дале у меня арка из прихожей по пути на кухню. Над аркой будет лист ГКЛ 1400 х 540 и выступ арки 2080 х385, а другая сторона только 160 мм - т.е толщина стены арки. А с другой стороны ширина только 60 мм, что с ней делать? И я еще не решил с потолком, толи оставлять его как есть бетонный, толи обшивать ГКЛ. Если обшивать, то нужно проектировать потолочные направляющие для крепления ГКЛ.
MaSeVi написал:
Т.е., всё это время ноля в квартире не было?))
нейтраль была, схема двухпроводная с заземленной нейтралью, а ноля не было. Я его ввел до квартиры, но в квартиру не заводил, т.к проводка была двухпроводная, теперь заменю на трехпроводную, фаза, нейтраль и ноль, т.е ноль это та же нейтраль, т.к схема с глухозаземленной нейтралью - нейтраль соединяется в межэтажном щитке с землей, корпусом щитка - на случай перегорания основной нейтрали при КЗ остается ноль - подробнее писал ранее, про трубу и кабель 4 кв.мм.
Я над входной дверью с внешней стороны квартиры нашел под штукатуркой в стене полукруглое углубление идущее на всю длину стены - наверное для проводов сделанное, в радиусе см. 10. Может и со стороны квартиры тоже такое полукруглое углубление есть?
А почему я не могу занулить у себя металлические корпуса электроприборов. Щиток то этажный занулен. 5 проводная система у нас в доме врядли когда-нибудь появится. На производствах же используют не только защитное заземление, но и зануление оборудования тоже.
Radio, один блок ставится на другой и что получается бетонные перекрытия двойные, с нижнего блока потолок, а с верхнего пол. Когда плиты перекрытия ложатся, там понятно, это для одних потолок, для других пол с другой стороны. А здесь получается двойная толщина бетонного каркаса. Один на другом?
А как назвать защитное зануление, там же не нейтраль подключается, а отдельный провод для зануления, т.е по сути та же нейтраль, только проведенная отдельно от провода нейтрали.Когда используется схема с глухозаземленной нейтралью. Если нейтраль изолированная, то тогда и нуля нет, т.к есть контур заземления и проведена земля.
Вот как раз туда и надо подсоединять наш новоиспеченный проводник, который в последствии будет называться "заземлением".
В этой ситуации тоже есть свои нюансы. Что мешает "нулю" отгореть на входе в дом. Собственно говоря, ни чего. Остается лишь надеяться, что домов в городе меньше чем квартир, а значит и процент возникновения такой проблемы значительно меньше. Но это опять же русский "авось", который проблему не решает.
Ваше "зануление" самым чудесным образом вынесет фазный потенциал на корпуса подключенных к нему приборов в случае отсоединения нуля в стояке. Вероятность такого события в старом фонде далеко не нулевая, я сталкивался с этим явлением даже в своем доме.
По поводу гипсокартона, приклею я его, а подрозетники в стене как делать, через гипсокартон, или до его установки, а потом методом тыка и приблизительных измерений находить в гипсокартоне центр отверстия для вырезания доступа к отверстию в стене для подрозетника.
krserv написал:
а потом методом тыка и приблизительных измерений находить в гипсокартоне центр отверстия
А разметить не судьба?
krserv написал:
а подрозетники в стене как делать, через гипсокартон,
Смотря на каком расстоянии приклеите, сверлить можно и через него и поставить подрозетники
для пустотелых стен. У Вас же там штукатурка была, может и сверлить ни чего не надо. Есть вообще классная фигня, как ГКЛ с виниловый покрытием
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Читаю отзывы об использовании реле напряжения и не могу понять, если обгорает ноль, почему техника выходит из строя от повышенного напряжения в однофазной сети, тока то нет, течь ему через нагрузку некуда. Да потенциал будет, но цепи не будет. Может техника выходит из строя не от обрыва нуля, а при замыкании нуля на другую фазу, но при этом должен сработать автомат, или она успевает выйти из строя на фазовом напряжении, до срабатывания автомата. При перекосе фаз линейное напряжение может повыситься, а при обрыве нуля - не пойму, чем это может быть опасно для техники? Для человека понятно, если оборудование занулено, то можно попасть под напряжение прикосновения равное линейному. Вот в этом случае через технику пойдет ток потребления через человека, но это уже другой случай...
думаю о защите от обрыва нуля при помощи реле напряжения и вспомнил, что у меня еще стоят УЗО, а как они поведут себя, когда при обрыве нуля на них не будет питающего напряжения, они не разомкнут цепь нагрузки?
krserv написал:
Это вначале нужно снять размеры на бетонной стене, потом приклеить ГКЛ, а затем его разметить.
Положили на пол или прислонили лист ГКЛ к стене и размечайте, тот же лист бумаги только большой.
krserv написал:
а при обрыве нуля - не пойму, чем это может быть опасно для техники
При обрыве (отгорании) нуля в 3 х фазной сети вместо нуля появляется другая фаза, через
приборы.
krserv написал:
думаю о защите от обрыва нуля при помощи реле напряжения и вспомнил, что у меня еще стоят УЗО, а как они поведут себя, когда при обрыве нуля на них не будет питающего напряжения,
Такой вариант может быть только для электронных УЗО, но не для электромеханических.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
megrad написал:
При обрыве (отгорании) нуля в 3 х фазной сети
опс, не понял, это Вы имеете ввиду если ноль обгорит где? Если ноль обгорит (обрыв) на входном щитке дома,не на подстанции, то что на всех фазах будет 380 вольт вместо 220? Фазовое напряжение вместо линейного?
По поводу УЗО электромеханического и электронного задам вопрос позже, когда получу ответ по поводу фазового и линейного напряжения. Давно у меня в институте ТОЭ было, уже ничего не помню, звезду, треугольник - преобразование фазового напряжения в линейное и т.д.
Но если будет на фазе 380 в, и нуля не будет, то как выходит из строя бытовая техника, в момент обрыва только? ведь после обрыва через нее уже ток течь не будет и все напряжение будет приложено к нулевому проводу.
На первый вопрос нашел ответ в инет, нужно теорию вспомнить:
krserv написал:
Но если будет на фазе 380 в, и нуля не будет, то как выходит из строя бытовая техника, в момент обрыва только? ведь после обрыва через нее уже ток течь не будет и все напряжение будет приложено к нулевому проводу.
А тут что проиходит, почему техника выходит из строя?
Будет и вторая фаза, через квартиру соседей (бытовую технику) идущая на нулевую шину, а так как нуля нету, то она встретится там с вашей и будут они меряться силой ( на которой больше нагрузка). У кого нагрузка мощнее, тот и выиграл.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.