Укладка ЭППС между обратной отсыпкой в цоколь и монолитной плитой для пола

Есть ли смысл делать такой пирог? Хочется отделить пол от проникающего холода с земли.
Понимаю, что лучше утеплять цоколь с отмосткой, но вопрос трудозатрат и цены. Монолитная плита будет толщиной 10-12 см с армированием сеткой с ячейкой 10х10 см.
Отсыпка будет производится песком с проливкой. Листы ЭППС укладывать в стык прямо на песок или подстелить нужно полиэтилен или геотекстиль?

Я делал ребристую утеплённую плиту на цоколь так:

1. Перед обратной засыпкой обработать цоколь изнутри праймером и наклеить наплавляемую гидроизоляцию (если цоколь из кирпича).
2. Засыпаем обратную засыпку чем попало - землёй, глиной, песком из карьера и т.п., трамбуя слоями по 20-30см. При трамбовке, особенно механической ногой/лапой не переусердствовать - может треснуть цоколь по периметру, случаи имеются! Но в конце делаем прослойку из глины 10см - глиняный замок, чтобы снизу преградить путь влаге, капиллярный подсос (так раньше делали наши деды).
3. Далее влажный песок 10-15см утрамбовать и под виброрейку выровнять и на него укладывать пеноплекс(экструдированный пенопласт), стыки пеноплекса соединяем на силиконовый герметик.
4. Края наплавляемой гидроизоляции заворачиваем по периметру на пеноплекс и на горячую к нему приклеиваем.
5. Укладываем решётку из арматуры Ф12мм. размер ячейки хорошо бы 200мм, но станки же никто на пол ставить не будет! Потому исходите из имеющегося бюджета на арматуру. В местах опирания арматурного каркаса на цоколь сделать верхний ряд арматуры (куски арм. длиной максимум 1500мм от края стены в месте опирания. В середине, верхний слой смысла не имеет)
6. В ячейки между арматурой из обычного пенопласта вырезаем прямоугольники и приклеиваем их к пеноплексу. На пеноплексе надо сделать
7. Толщина плиты над пенопластом должна быть 60-80мм, а толщина в месте прохода арматуры - 150-170мм (рёбра жёсткости снизу).
8. При подходе заливки бетона к концу кинуть сетку с ячейкой 50х50 - верхний армирующий слой. С расчётом, чтобы защитный слой бетона над сеткой был не менее 20-25мм.
9. Найти качественный!!! бетон В25 и залить под виброрейку. Если бетон плохой (как получилось в некоторых местах у меня), то будете мучиться вопросом гидроизоляции - как сохранить верхний слой плиты от "остреливания" зимой (у нас зимой 20 раз замерзает и 20 раз оттаивает и поливает дождём и опять замерзает. В итоге верхний слой плиты 15-20мм в некоторых местах может разрушаться и "отстреливать" в моменты замерзания воды в нём)

Второй ряд арматуры в местах опирания на цоколь

Когда думал как делать - куб пенопласта стоил дешевле куба бетона. Но к моменту заливки, цена куба пенопласта и куба бетона сравнялась. Трудозатраты дополнительные конечно есть, но зато и пол будет очень тёплым. Пеноплекс сам является гидроизоляцией, но стыки обязательно герметизировать герметиком. Иначе, влага, попавшая снизу между плитой и пеноплексом (а уйти ей оттуда и испариться будет некуда) станет хорошей средой для развития грибка! И писец вашему полу!
Главное понять следующее - пеноплекс (у меня 40мм, по нему ходить можно без проблем) выполняет роль одновременно и гидроизоляции, и утепления. Пенопласт обычный (белый) - роль утеплителя. Даже если пенопласт и разрушится сам лет через 20, то пустоты из воздуха от него в плите останутся.
Возможно я и перестарался и перемудрил. В домах "на продажу" так никто никогда не делает.

п.6 продолжение ...на пеноплексе надо сделать шершавые насечки или борозды (я делал фрезой ласточкин хвост), чтобы бетон в них затёк и хорошо сцепился с пеноплексом. Тогда пеноплекс не отойдёт от плиты через 5-15 лет, когда хорошо осядет грунт обратной засыпки, а плита будет висеть на цоколе.

Спасибо за обстоятельсный ответ Юрий. Да действительно у меня все гОраздоо беднее. У вас фактически полноценная ЖБ плита сделана, которая краями опирается на кладку цоколя. У меня все проще фактически плита будет опираться на песок. На вашу плиту потом будут опираться перегородки межкомнатные, а у меня под каждой межкомнатной перегородкой (пустотелый силикатный кирпич, толщина в пол кирпича) будет свой мелкозаглубленный фундамент (50 см до глины), перевязанный с основным.

wix написал:
На вашу плиту потом будут опираться перегородки межкомнатные, а у меня под каждой межкомнатной перегородкой (пустотелый силикатный кирпич, толщина в пол кирпича) будет свой мелкозаглубленный фундамент (50 см до глины), перевязанный с основным.

Так делают все, по старинке. Я тоже так хотел сделать, но поразмышляв и посмотрев в натуре как делают другие тоже решил отказаться от фундамента для перегородок. И убедился уже, что это правильное направление.
Можно и по вашему варианту - без опирания на цоколь. Будет плавающая плита. Если хорошо утрамбуете слоями обратную засыпку, то и просадки не будет, так как площадь плиты будет большая. Перегородки из пеноблока 100-150мм очень лёгкие, самое то!

А у вас дом будет без тамбура? Или я не правильно понял ваш план... Вход с улицы сразу в дом не очень приятно, особенно зимой. Воздушный замок - тамбур должен быть обязательно - проверено веками!
И зачем на котельную отдельное помещение? Чем обогревать планируете?
Где каналы вентиляции из котельной, ванной, санузла, кухни?

Это проект предварительный за основу взят один из проектов "домов на продажу". Я хотел убрать крыльцо и сделать вместо него тамбур. Фасад получится в этом случае ровным, но мне архитектор говорит, что некрасиво будет. Но думаю, что в итоге победит практичность и пусть фасадная стена будет ровной. Под котельную отдельное помещение - это не моя прихоть. У газовиков требование, чтобы помещение, где находится котел было не меньше 6 кв.м. и имело окно и вообще было отдельным. Но я насчет этого сомневаюсь, но тут я не против. Планирую в этом помещении поставить гладильную доску и стиралку. Котел будет газовый, турбовый. Я долго с планировкой изголялся, чтобы это помещение оказалось посередине и скраю правой стены. На участке вдоль этой стены уже идет газовая труба и затраты на подводку будут минимальны. Плюсом коаксиальный выход из котла прямо в боковую стену будет уходить. Каналы вентиляции для кухни и ванной будут конечно, просто не нарисовал.

Перегородки из газосиликата сознательно делать не буду. Перегородка из них "звенит" и в плане звукоизоляции не очень. Сам на примере квартиры убедился.
Юрий как считаете, если на этапе заливки фундамента предусмотреть погреб? Чтобы после заствания бетона из образовашегося замкнутой области фундамента изъять грунт и сверху люк сделать?
Как относитесь к идее, если например поставить на входе в дом две двери - снаружи и внутри. Может это хоть отчасти заменит тамбур?

Еще скажите пожалуйста. Траншею под фундамент будут вырывать вручную лопатами стенки будут ровными и прямо туда заливать бетон. Я хочу стенки траншеи выслать полиэтиленом, чтобы бетон не отдавал влагу в грунт. Но прочитав твой комментарий про грибок между плитой и ЭППС и подумал, а не будет ли у меня такого же между пленкой и фундаментом.

геотекстиль имеет смысл положить на дно, для усиления несущей способности, чтобы песок не расползался, XPS сам по себе паронепроницаем, поэтому пленку как таковую можно не класть.

Геотекстилю дополнительный полиэтилен не обязателен. Материал не боится грунтовой влаги. Это его предназначение - служить в подобных условиях.

Утеплять нужно цоколь в обязательном порядке, иначе тепло будет только под домом в грунте.
Ошибочно считается что холод с земли, холод через землю рядом с домом. Если положить лист ЭППС на землю в -1С, то выпавший снег больше будет на самом листе, я рядом на земле может таять. Земля дает тепло.
Если не утеплить цоколь, то получаем мостик холода, и кирпич и еще лучше бетон отлично проводят тепло, в лучшем случае будет тепло посередине плиты. Если хочется сэкономить на утеплителе, нужно делать плавающий пол, который отделять от ленты утеплителем. Но это совершенно другая конструкция.

Песок проливать не достаточно, его еще и трамбовать нужно, если делать плиту.