Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6575720

Привет всем! Очень нужен ваш совет! Объединяет лоджию с кухней, дом монолитный, поэтому потолок единый, т.е. плита одна, и вот не хотелось бы на лоджии опускать потолок. Можно его не утеплять, если у соседей сверху тёплая лоджия? И второй вопрос, если устанавливать стеклопакет, то козырёк крепится к потолку, что даёт заход холода в том месте, как вы считаете можно ли утеплить только эти 12 см в глубину, т.е саму щель, а потом нишу для штор из гкл, но уже к чистом потолку, и карниз сверху декоративный?

Стены по периметру утеплянм пеноплексом

Торец перекрытия который выходит на улицу не утеплен.
Оттуда и будет плита промерзать.
П.с. Делать можно вообще без утепления. Но тогда надо больше топить.
Если поставить 50 кВт дизельную тепловую пушку. Можно балкон тюлем завесить. И будет тепло.
Чем лучше утеплите, тем дешевле будет отопление.

Утепляете ЭППС

newsolutions, спасибо за ответ! Но во всей квартире ведь тоже плиты выходят на улицу? Они ведь тоже не утепленю, но плита не промерзает, дом монолит. Отопление по норматив, главное чтоб холодно не было и потолок не сырел, поскольку будем бетон оставлять. Вот думаю не будет ли потолок, т. Е. Кра ка на нем портиться?

ИраМа,
Я не специалист по теплотехнике.
ИМХО изотермы расходятся от торца плиты так,что до потолка квартиры не доходят изотермы точки росы при н.у.
Обсуждение данного вопроса проводилось много раз на разных ресурсах.
Итог один. Если будете отапливать электричеством (электрическим теплым полом). до 5000 р /месяц отопительного периода люди прикидывали оплату дополнительных расходов на обогрев. При этом надо рассчитать мощность отопления еще. Что бы хватило. В итоге есть прямая выгода делать лучшее утепление. Чем потом в течение многих сезонов нести дополнительные расходы на отопление.
П.с. Все относительно конечно. Если дополнительное утепление стоит столько же сколько доп расходы за 10-15 лет эксплуатации, то конечно может и нет резона его делать.

newsolutions написал:
ИраМа,
Я не специалист по теплотехнике.
ИМХО изотермы расходятся от торца плиты так,что до потолка квартиры не доходят изотермы точки росы при н.у.
Обсуждение данного вопроса проводилось много раз на разных ресурсах.
Итог один. Если будете отапливать электричеством (электрическим теплым полом). до 5000 р /месяц отопительного периода люди прикидывали оплату дополнительных расходов на обогрев. При этом надо рассчитать мощность отопления еще. Что бы хватило. В итоге есть прямая выгода делать лучшее утепление. Чем потом в течение многих сезонов нести дополнительные расходы на отопление.
П.с. Все относительно конечно. Если дополнительное утепление стоит столько же сколько доп расходы за 10-15 лет эксплуатации, то конечно может и нет резона его делать.

newsolutions, Вы что написали? Если не утеплить, то никакое дополнительное отопление не поможет, плиты перекрытия буду постоянно мокнуть.

nadegniy,
ИМХо если греть так что плиты прогреются в массе может мокнуть и не будут.
Это лирика.
Конечно надо делать на практике утепление.
Люди часто недооценивают эти явления.
Превратить нежилое помещение в жилое не очень просто.
Даже с утеплением может быть холодно. Надо рассчитывать мощность отопления.

newsolutions, ясно, спасибо!
Соседи сверху ну через плиту этажом выше объединили все и у них там всегда тепло, стены нет, полное объединение с комнатой. Т. Е по сути над нами жилое помещение! И я хочу сделать полное объединение с комнатой. Не хочу утеплять потолок не из за финансовых затрат, а из за красоты, поскольку хочу чтоб он был одинаковый в один уровень со всей комнатой.)) вот и думаю что если наверху жилое помещение нужно ли утеплять....

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

ИраМа написал:
как вы считаете можно ли утеплить только эти 12 см в глубину, т.е саму щель, а потом нишу для штор из гкл, но уже к чистом потолку, и карниз сверху декоративный?

Утеплите и нишу для штор, там 20-50 мм утеплителя за глаза. В итоге получите требуемые 20-25 см утепления торца плиты. При отделке использовать цементные и полимерные смеси.

AndyMirror, огромное спасибо! Т. Е плита обычно мёрзнет на 25 см в глубину?
Для утепления взяли пеноплекс 5 см, подойдёт для утепления взяли и на стену и вот думали щель закрыть) а карниз крепить прям на пеноплекс? Или чем закрыть пеноплекс? Гипмокпртоном?

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

ИраМа написал:
Т. Е плита обычно мёрзнет на 25 см в глубину?

Больше, но чем ближе к улице тем ниже температура перекрытия.

ИраМа написал:
Или чем закрыть пеноплекс?

Вариантов очень много, это на усмотрение исполнителя.

AndyMirror, спасибо за ответы! Вот все равно не пойму, почему тогда плиты не промерзабт когда заходят в комнаты? Они же тоже на улицу выходят... В монолит ном доме.

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

ИраМа написал:
почему тогда плиты не промерзабт когда заходят в комнаты?

Почему не промерзают? Ещё как промерзают, и не только плиты, но и стены.

Но это аварийные случаи. Обычно же есть 30-40 см стен и этого вполне достаточно.

AndyMirror, я просто тогда не поняла... Как я понимаю промерзает плита перекрытия, поскольку торец идёт к улице, но в других комнатах этот торец также идёт на улицу, почему тогда не промерзает там в других комнатах, а на лоджии промерзает... Там же будет тепло, единая комната с кухней будет.

ИраМа написал:
AndyMirror, я просто тогда не поняла... Как я понимаю промерзает плита перекрытия, поскольку торец идёт к улице, но в других комнатах этот торец также идёт на улицу, почему тогда не промерзает там в других комнатах, а на лоджии промерзает... Там же будет тепло, единая комната с кухней будет.

ИраМа,
Я не специалист по данному вопросу.
Но судя по другой строительной области в которой я работаю.
Делают теплотехнический расчет перекрытия. В специализированном софте. Который дает картину как расходяться изотермы при определенных граничных условиях. И устраивают перекрытия и стены так, что бы изотермы точки росы при н.у. не выходили нигде на поверхность стен или перекрытий. Я так думаю стена подбирается нужной толщины и нужной "слоистости" что бы это обеспечить. Плюс есть так же теория что перекрытия выходящие из комнат могут иметь терморазрыв. Хотя бы не сплошной а местами.
П.с. Есть понятие жилое помещение. В нем нормируются параметры микроклимата. И есть поняти не жилое помещение.В нем ничего не нормируется. Потому делать из не жилого жилое не совсем простая задача.

Основные проблемы с которыми могут столкнуться люди при подобной перепланировке.

  1. Значительное ухудшение шумозащиты. Стена и стеклопакет это вообще разные материалы.
    Решить эту проблему достаточно сложно. Но методы есть.
  2. Значительное меньшее сопротивления теплопередаче стеклопакета по сравнению со стеной (раза в три).
    Решается отоплением. Причем усиленно в зоне непосредственно перед остеклением. Поскольку стекло холодное. От него "веет" холодом. Происходит конвекция. Сильно охлажденный воздух от остекления стелитьс по полу. От этого "дует" по ногам. Нужны восходящие потоки теплого воздуха, что бороться с этим явлением. И "дутье" не распростронялось далеко от остекления.
  3. Проблема вентиляции. Использовать т.н. "залповое" проветривание. т.е открывать створки. Не лучшее решение. Во первых шумно. Во вторых опять же "дует". В третьих такого проветривания надолго не хватает. Если только держать створку постоянно приоткрытой на "микропроветривании".
    Как этот вопрос решается.
    -Можно установить приточные клапаны стеновые или оконные. Есть шумоазащитные исполнения. Но работают они при наличии работающей вытяжки.
    Устройство и проблемы работы вытяжки это отдельный вопрос.
    -ИМХО самое правильно решение установка климатического оборудования проф. уровня. (можно с рекуперацией для экономми энергии на отобогрев воздуха). См. фото ниже. Проводят воздуховоды с подачей воздуха через жалюзийные решетки в определенные зоны. Параметры регулируются с помощью устройства управления. Такие установки использую в гостиницах. В каютах круизных лайнеров. Окна при этом вообще можно не открывать. Что при должной комплектации остекления решает проблему шума (например от дороги) кардинальным образом.
    В итоге сделать грамотно такую перепланинировку не так просто как это может показаться.

Решение по шумозащите.

newsolutions написал:
nadegniy,
ИМХо если греть так что плиты прогреются в массе может мокнуть и не будут.
Это лирика.
Конечно надо делать на практике утепление.
Люди часто недооценивают эти явления.
Превратить нежилое помещение в жилое не очень просто.
Даже с утеплением может быть холодно. Надо рассчитывать мощность отопления.

newsolutions, Вы можете перегреть помещение, но на холодной железобетонной плите у вас будет постоянно выпадать конденсат, она будет постоянно мокрая, а в помещении влажность упадёт до таких низких величин, что домочадцы будут болеть, пересыхающая носоглотка станет причиной заболеваний органов дыхания. С такими вещами нельзя шутить.

ИраМа написал:
newsolutions, ясно, спасибо!
Соседи сверху ну через плиту этажом выше объединили все и у них там всегда тепло, стены нет, полное объединение с комнатой. Т. Е по сути над нами жилое помещение! И я хочу сделать полное объединение с комнатой. Не хочу утеплять потолок не из за финансовых затрат, а из за красоты, поскольку хочу чтоб он был одинаковый в один уровень со всей комнатой.)) вот и думаю что если наверху жилое помещение нужно ли утеплять....

ИраМа, Если у них тепло, то они утеплили свой пол и значит железобетонная плита на вашем потолке отсечена от них утеплителем, она холодная.

nadegniy написал:

newsolutions написал:
nadegniy,
ИМХо если греть так что плиты прогреются в массе может мокнуть и не будут.
Это лирика.
Конечно надо делать на практике утепление.
Люди часто недооценивают эти явления.
Превратить нежилое помещение в жилое не очень просто.
Даже с утеплением может быть холодно. Надо рассчитывать мощность отопления.

newsolutions, Вы можете перегреть помещение, но на холодной железобетонной плите у вас будет постоянно выпадать конденсат, она будет постоянно мокрая, а в помещении влажность упадёт до таких низких величин, что домочадцы будут болеть, пересыхающая носоглотка станет причиной заболеваний органов дыхания. С такими вещами нельзя шутить.

nadegniy,
Я и не шучу. Все равно как мастер сделает так и будет. Делать все как положено долго и дорого. Никто с этим не будет заморачиваться.
По хорошему надо делать расчет изотерм. Но кто ж будет это делать то?
П.С. Вообще предлагал выше поставить климатическую установку. Это решит все проблемы и с температурой и с влажностью. И с шумозащитой.

ИраМа написал:
AndyMirror, спасибо за ответы! Вот все равно не пойму, почему тогда плиты не промерзабт когда заходят в комнаты? Они же тоже на улицу выходят... В монолит ном доме.

ИраМа, Там либо отсечка плиты, либо перфорация экструдером. Когда плиты сплошные, то полы в комнате ледяные, больно вставать на такие полы без тапочек.

newsolutions написал:

nadegniy написал:

newsolutions написал:
nadegniy,
ИМХо если греть так что плиты прогреются в массе может мокнуть и не будут.
Это лирика.
Конечно надо делать на практике утепление.
Люди часто недооценивают эти явления.
Превратить нежилое помещение в жилое не очень просто.
Даже с утеплением может быть холодно. Надо рассчитывать мощность отопления.

newsolutions, Вы можете перегреть помещение, но на холодной железобетонной плите у вас будет постоянно выпадать конденсат, она будет постоянно мокрая, а в помещении влажность упадёт до таких низких величин, что домочадцы будут болеть, пересыхающая носоглотка станет причиной заболеваний органов дыхания. С такими вещами нельзя шутить.

nadegniy,
Я и не шучу. Все равно как мастер сделает так и будет. Делать все как положено долго и дорого. Никто с этим не будет заморачиваться.
По хорошему надо делать расчет изотерм. Но кто ж будет это делать то?
П.С. Вообще предлагал выше поставить климатическую установку. Это решит все проблемы и с температурой и с влажностью. И с шумозащитой.

newsolutions, Вы про какие изотермы тут пишете? Про какие рассчёты?

Я про изотермы точки росы при н.у. Которые не должны вылазить на поверхности какие либо.
Н.у. условиями в жилом помещение вроде считают относительную влажность порядка 40%. И температуры порядка 20 градусов Цельсия.
Думаю что точка росы при таких условиях внутри помещения будет в районе +7 градусов Цельсия.
Теперь ищем температуру наиболее холодной пятидневки для конретной местности по справочникам.
Допустим это будет - 25 градусов Цельсия.
Забиваем все эти условия в софтину типа "Therm". В которой предварительно создаем в масштабе нужный узел. И смотрим как в интересующей области расходятся изотермы. И не вылазит ли изотерма точка росы где то на внутренню поверхность чего либо. ЕСли вылазит. Значит добавляем в узел что то. Пока не получим нужный результат.
Примерно так себе представлюя делатеся подобный рассчет.
Но все теория.
На практике как мастер прикинет на основе собственно опыта так и сделают.
Я не говорю что опыть это плохо. Часто опыт выручает лушче чем теория.
Но ТС задала вопрос. Надо ли утеплять конкретное перекрытие в конкретном месте.
Я вижу возможность дать ответ на поставленный вопрос выше указанным методом.

Что то вроде такой картинки

newsolutions написал:

Что то вроде такой картинки

newsolutions, Картинка не относится к расматриваемому примеру и она в принципе косячная, температурные поля совсем другие

newsolutions написал:
Я про изотермы точки росы при н.у. Которые не должны вылазить на поверхности какие либо.
Н.у. условиями в жилом помещение вроде считают относительную влажность порядка 40%. И температуры порядка 20 градусов Цельсия.
Думаю что точка росы при таких условиях внутри помещения будет в районе +7 градусов Цельсия.
Теперь ищем температуру наиболее холодной пятидневки для конретной местности по справочникам.
Допустим это будет - 25 градусов Цельсия.
Забиваем все эти условия в софтину типа "Therm". В которой предварительно создаем в масштабе нужный узел. И смотрим как в интересующей области расходятся изотермы. И не вылазит ли изотерма точка росы где то на внутренню поверхность чего либо. ЕСли вылазит. Значит добавляем в узел что то. Пока не получим нужный результат.
Примерно так себе представлюя делатеся подобный рассчет.
Но все теория.
На практике как мастер прикинет на основе собственно опыта так и сделают.
Я не говорю что опыть это плохо. Часто опыт выручает лушче чем теория.
Но ТС задала вопрос. Надо ли утеплять конкретное перекрытие в конкретном месте.
Я вижу возможность дать ответ на поставленный вопрос выше указанным методом.

newsolutions, Точка росы в зависимости от влажности и температуры для стандартных условиях примерно от +3 до +12 С.

newsolutions написал:
Я про изотермы точки росы при н.у. Которые не должны вылазить на поверхности какие либо.
Н.у. условиями в жилом помещение вроде считают относительную влажность порядка 40%. И температуры порядка 20 градусов Цельсия.
Думаю что точка росы при таких условиях внутри помещения будет в районе +7 градусов Цельсия.
Теперь ищем температуру наиболее холодной пятидневки для конретной местности по справочникам.
Допустим это будет - 25 градусов Цельсия.
Забиваем все эти условия в софтину типа "Therm". В которой предварительно создаем в масштабе нужный узел. И смотрим как в интересующей области расходятся изотермы. И не вылазит ли изотерма точка росы где то на внутренню поверхность чего либо. ЕСли вылазит. Значит добавляем в узел что то. Пока не получим нужный результат.
Примерно так себе представлюя делатеся подобный рассчет.
Но все теория.
На практике как мастер прикинет на основе собственно опыта так и сделают.
Я не говорю что опыть это плохо. Часто опыт выручает лушче чем теория.
Но ТС задала вопрос. Надо ли утеплять конкретное перекрытие в конкретном месте.
Я вижу возможность дать ответ на поставленный вопрос выше указанным методом.

newsolutions, Так вот, утеплять нужно и утеплять лучше всего ЭППС так как он будет пароизоляцией и утеплителем в одном лице, если вы не утеплите, то получите постоянное выпадение влаги на холодных включениях и очень хреновую ситуация с пониженной влажностью внутри квартиры. У нас и так в зиний период времени во всех квартирах нужно ставить увлажнители, а здесь будет работать осушитель воздуха.

nadegniy написал:

newsolutions написал:

Что то вроде такой картинки

newsolutions, Картинка не относится к расматриваемому примеру и она в принципе косячная, температурные поля совсем другие

nadegniy,
Да, картинка просто из интернета. Сделанная в подобной софтине.

nadegniy написал:

newsolutions написал:
Я про изотермы точки росы при н.у. Которые не должны вылазить на поверхности какие либо.
Н.у. условиями в жилом помещение вроде считают относительную влажность порядка 40%. И температуры порядка 20 градусов Цельсия.
Думаю что точка росы при таких условиях внутри помещения будет в районе +7 градусов Цельсия.
Теперь ищем температуру наиболее холодной пятидневки для конретной местности по справочникам.
Допустим это будет - 25 градусов Цельсия.
Забиваем все эти условия в софтину типа "Therm". В которой предварительно создаем в масштабе нужный узел. И смотрим как в интересующей области расходятся изотермы. И не вылазит ли изотерма точка росы где то на внутренню поверхность чего либо. ЕСли вылазит. Значит добавляем в узел что то. Пока не получим нужный результат.
Примерно так себе представлюя делатеся подобный рассчет.
Но все теория.
На практике как мастер прикинет на основе собственно опыта так и сделают.
Я не говорю что опыть это плохо. Часто опыт выручает лушче чем теория.
Но ТС задала вопрос. Надо ли утеплять конкретное перекрытие в конкретном месте.
Я вижу возможность дать ответ на поставленный вопрос выше указанным методом.

newsolutions, Точка росы в зависимости от влажности и температуры для стандартных условиях примерно от +3 до +12 С.

nadegniy,
Да, есть пределы влажности и температуры.
От таких до таких то.
Точка росы будет то же в некотором промежутке значений.
+12 многовато ИМХО. Градусов 10 можно брать как верхнее значение.
12 с перестраховкой.
П.с. Влажность сильно зависит от устройства вентиляции. Надо учитывать что с этим. Так же.

newsolutions написал:

nadegniy написал:

newsolutions написал:
Я про изотермы точки росы при н.у. Которые не должны вылазить на поверхности какие либо.
Н.у. условиями в жилом помещение вроде считают относительную влажность порядка 40%. И температуры порядка 20 градусов Цельсия.
Думаю что точка росы при таких условиях внутри помещения будет в районе +7 градусов Цельсия.
Теперь ищем температуру наиболее холодной пятидневки для конретной местности по справочникам.
Допустим это будет - 25 градусов Цельсия.
Забиваем все эти условия в софтину типа "Therm". В которой предварительно создаем в масштабе нужный узел. И смотрим как в интересующей области расходятся изотермы. И не вылазит ли изотерма точка росы где то на внутренню поверхность чего либо. ЕСли вылазит. Значит добавляем в узел что то. Пока не получим нужный результат.
Примерно так себе представлюя делатеся подобный рассчет.
Но все теория.
На практике как мастер прикинет на основе собственно опыта так и сделают.
Я не говорю что опыть это плохо. Часто опыт выручает лушче чем теория.
Но ТС задала вопрос. Надо ли утеплять конкретное перекрытие в конкретном месте.
Я вижу возможность дать ответ на поставленный вопрос выше указанным методом.

newsolutions, Точка росы в зависимости от влажности и температуры для стандартных условиях примерно от +3 до +12 С.

nadegniy,
Да, есть пределы влажности и температуры.
От таких до таких то.
Точка росы будет то же в некотором промежутке значений.
+12 многовато ИМХО. Градусов 10 можно брать как верхнее значение.
12 с перестраховкой.
П.с. Влажность сильно зависит от устройства вентиляции. Надо учитывать что с этим. Так же.

newsolutions, Не зависит точка росы от вентиляции, от влажности зависит