Имеется кусок нержавеющей стали толшиной 4 мм и размерами 100х150 мм.
Решил отполировать до блеска. У куска одна сторона чуть отполирована, но не до блеска, имеются много царапин. Попробовал пастой ГОИ, эх безполезно.
Как в ломашних условиях отполировать?
Решил его просверлить. Сверлами, еще купленными в советское время (задолго до перестройки) просверлил почти 3-и отверстия (диаметр 6 мм). И сверло умерло. Пошел купил 2-а сверла по металлу: одно наше за 12 руб. (белым цветом) и одно за 65 руб. "Германия" (желтого цвета).
Попробовал. То что за 12 руб, умерло сразу как начал сверлить!. Германское, по лучше, но все равно то же умерло, успел просверлить одно отверстие и то не до конца!
Чем просверлить сталь, каким сверлом и маркой сверла?
Сверлить надо с машинным маслом, не перегревая сверло
Полировать надо усердно, сводя шкурку до нулевки, а потом пастой ГОИ, начиная с крупной до мелкой, войлочком и с керосином.
В ломашних условиях...
Как правильно полировать нержавеющую сталь ?
Как правильно сверлить нержавеющую сталь ?
Как сделать развертку на соединение двух цилиндров перпендикулярно друг другу ?
Как расчитать развертку соединения двух цилиндров перпендикулярно друг другу ?
Попробуйте так просверлить: одну режущую кромку сверла заточить под углом 60 градусов к продольной оси сверла, другую под 45. Обороты небольшие - 250-300 и не давите сильно, нержавейка вязкий материал. Для охлаждения либо, как сказал iale, с мыльным растворчиком, либо в магазинах или на заводе каком добудьте СОЖ типа МР 5 кажется. Можно немного с керосином, маслом машинным. Найдите сверло из старых марок стали, типа Р9, Р18. Р6М5 - не фонтан.
Полировать можно и шкурками, доведя их до "нулевки" а потом на круге войлочном. ГОИ совсем чуть-чуть, она имеет свойство залезать в микронеровности, потом ее не "достанешь" оттуда. Будет темный цвет.Есть процесс электрохимической полировки, но ядовито страсть как.
Были бы в Москве - помог бы.
Удачи.
Есть вариант полировки "чешуйки". Сначала ломаем прорезиненный шлифовальный круг или брусок (если найдете конечно). Из них на наждаке делаются цилиндрики подходящего размера. Цилиндрики зажимаются в патрон сверлильного станка. И начинаем полировать, делая круги с перехлестом. Получаются чешуйки... Можно подобрать что-нить из насадок для граверов.
Дрелью сверлить нержавейку трудно. Лучше сверлильный станок. Нужны небольшие обороты и большое усилие на подаче. В противном случае сверго "горит". Сверло можно, как уже советовали, поискать из быстрорежущей стали (Р18, Р6М5) или попробовать сверло с твердосплавной насадкой. Обязательно охлаждать. Лучше конечно СОЖ (смазывающе охлаждающей жидкостью), но достаточно бывает и водой из брызгалки...
Чтобы получить зеркальную поверхность без видимых царапин, сначала ее нужно отшлифовать, а затем полировать. Шлифуют шкуркой, натянутой на плоское основание, лучше на шлифовальном станке. Сначала берут шкурку средней зернистости. Движения производят перпендикулярно основным царапинам до тех пор, пока царапины не будут видны. Тогда меняем шкурку на мелкую, поворачиваем деталь на 90 градусов (чтобы движения были перпендикулярны тем, что мы делали на предыдущем этапе) и шлифуем до тех пор, пока не исчезнут риски от предыдущего шлифования. Затем пеняем шкурку на нулевку, опять поворачиваем деталь на 90 градусов и шлифуем до исчезновения рисок от предыдущего этапа. Теперь берем войлок, а лучше фетр, натягиваем его на плоскую поверхность и смачиваем суспензией окиси хрома (зеленый порошок, являющийся основой пасты ГОИ) в керосине или воде. Приступаем к полировке. Движения производим перпендикулярно движениям на предыдущем этапе. Отсутствие рисок контролируем при помощи металломикроскопа с увеличением 100х. Дерзайте
здравствуйте, сам неоднократно сталкивался со сверлением нержавейки и полировкой ее. сверла лучше покупать на рынке в каждом городе есть наверное такой железный рынок, где торгуют скомунизденными с заводов еще в совковые времена сверлами, тисками и прочей ерундой, корче вам нужны сверла марки р-17 р-18, скажете - поймут или просто спросить сверла для нерж. сверла эти очень качественные,однако заточены они не под нерж, необходимо заточить сверло так, чтобы угол между режущимим гранями сверла составлял примерно градусов 170, углы заточки граней составляют примерно градусов 80, прогсверлится как миленькая, тока на дрель надо сильно давить и перед засверливанием накернить хорошенько. полировка производится самопальным инструментом: покупаете в магазине болт , 2гайки и 2 шайбы, берете старый валенок и вырезаете из него ровный круг с отверстием в центре для болта, закрепляете войлочный круг между шайбами, крепите гайкой и контрагайкой, вставляете это дело в дрель мажете диск войлока пастой гои и поехали... помните, что чем грубее войлок, тем быстрее достигается желаемый результат удачи!
Только на рынке брать Р18 с ТРАВЛЕННОЙ надписью и знаком качества (пятиуголтник - безголовый человек). Если выдавлено или отштамповано механически - то есть вероятность чайнатаунского происходжения- не айс. А наше СОВЕТСКОЕ - отличная вешь - любому бренду фору дает (в той же ценовой категории). Эти сверла живучие, только не перегревать, лучше меньше оборотов и со смазкой-охлаждением. Писал про эти сверла в этом году - племянник убедился, что такое НАСТОЯЩЕЕ сверло. ИМХО
купи самое дешёвое сверло с победитовой наплавкой и сверли, я так быстрорез сверлю, обязательно охлаждение.
При хорошем раскладе одного сверла хватает на 2 отверстия.
Полировать последовательным рядом шкурок 80-120-240-400 потом пасты.
При смене шкурок менять направление полировки на перпендикулярное.
Alex___dr написал :
Паста ГОИ водой не растворяется...
Alex___dr написал :
2ssolovov Паста ГОИ как раз на основе окиси хрома...
Паста ГОИ на основе окиси хрома, но не окись хрома. Полировка взвесью (суспензией) окиси хрома в керосине или воде дает более качественные результаты по сравнению с пастой ГОИ.
А в качестве охлаждающей жидкости ещё можно попробовать раствор лимонной кислоты. Сам не сравнивал, но производственники говорят - всё остальное отдыхает.
А окись хрома в керосине, наверное, лучшее средство.
А декоративная поверхность в виде перекрывающих друг друга кругов получается с помощью куска дуба в сверлильном станке. Только надо аккуратно и перемещать на одинаковое расстояние, а то виду нет.
Есть такая штука "Антифрикционный кондиционер металла" называется ER , применяется как присадка для снижения коэффициента трения в двигателях и механизмах(отличная вещь), так вот сверлить нужно с ней . Попробуйте, проверено, особенно если сверлить нужно много отверстий! Капнул на место сверления и вперед
для сверления есть такой способ: смешать кристаллическую желтую серу (торг. назв. "Серный цвет" в маг. для садоводов) с жидким машинным маслом до жидкости сметаны, наносить на место сверления по ходу работы, помогает, пробовал...
Да, сверла в те времена были только советские...
Нержавеек более 3000 марок существует. Нержавейки с марганцем или кобальтом очень плохо сверлятся. А с высоким никелем плюс алюминий вообще трудно просверлить (я не смог).
Сверлю твердые нержавейки сначала меньшим диаметром, или перетачиваю (подтачиваю) кончик сверла
Как уже говорилось выше, "не все нержавейки одинаково полезны". У меня с советских времен валяется небольшой лист нержавейки, обработанный под "рыбью чешую". Разрезать удалось только вулканитом : ножовка, напильник не берут (закалена единиц под 60 HRC), а болгарки тогда были очень редки. Отверстие просверлить не удалось ничем, Р6М5 зализывалось мгновенно. Сейчас для сверления попробывал бы технологию сверления стекла: коронкой с алмазным напылением с СОЖ или свободным абразивом. Но нет такой задачи.
Ну в 60 на нерже не сильно верю, это твёрдость подшипника...
А сверлить... Твердый сплав... причём не обязательно это должно быть сверло... просто стержень, затачиваем кончик на три грани, и давим, лучше конечно в сверлилке... сначала как бы ни чего не происходит, а потом стержень протыкает-прожигает сталь, при этом в отличии от хрупкого свёрлышка не большого диамерта, стержень гораздо живучее...
Любой металл продырявить - легко. Электроэрозия.
Адаптер в розетку, плюс на металл, минус на тампон с "крокодилом". Электролит- любой, например раствор поваренной соли Кислотный опаснее для здоровья.
Чтобы получить ровное отверстие, надо аккуратно обезжирить и нанести лак, в высохшем лаке процарапать окошко под отверстие. Для простых случаев подойдет и парафин, и битум.
Эрозия будет в виде сферы, поэтому окошко должно быть меньше нужного диаметра отверстия. Если пластина толстая, то может потребоваться еще одна-две процедуры лакирования и процарапывания нижней части углубления.
Может получиться быстрее, чем поиски сверла и долгие разговоры. Дешевле-то уж- точно.