Tomkol, т.е. за плюс можно браться смело а минус может ударить, так? Плюс это типа "ноль" в розетке? Если например заземлиться и взяться за плюс - ударит или нет?
species, по идее плюс бить не должен. Да и масса бьёт не всех. Меня ни разу не била, а вот сеседа-гаражника, который иногда приходил с просьбой прихватить сваркой какие-то железки, частенько потряхивало, когда он их придерживал для точного позиционирования. Причем, било не только при сварке электродами, но и когда я полуавтоматом сваривал (т.е. напряжение намного меньшее было - "дежурное" у моего па выставлено на 5 вольт).
Думаю, всё зависит от сопротивления кожи того или иного человека.
Вы, ради интересу, проверьте вольтметром, будет ли напруга между минусом и нулем, а так же между плюсом и нулем.
В электросети нет + или -, там есть фаза и "0", и полярность, то есть + и - меняются местами с частотой 50 раз в секунду (50 Герц).
Кто куда движется.
Электроны движутся от - к +, в электронной оболочке металла возникает пустое место ("дырка") на которое приходит электрон с соседнего атома.
То есть дырки движутся от + к -.
Ток - целенаправленное движение носителей, коими являются и электроны и дырки.
Для того что бы Вас ударило Вы должны своим телом замкнут цепь движения носителей (+ и -).
Видите, вороны голыми лапами садятся хоть на фазу хоть на ноль и ничего. Не замкнули цепь.
В сети фаза бьется током потому что на трансформаторе "0" заземлен, а Вы замыкаете цепь фаза-земля-"0".
Если в инверторе замкнуть хоть собой хоть железкой + и - то потечет ток.
Когда Вы сажаете прищепкой один из проводов на деталь а потом собой замыкаете деталь и второй провод то ударит Вас ощутимо или едва-едва зависит от тока, который через Вас пройдет.
Микитович, я сам никогда не подумал бы, что так бывает. Но очень часто сосед-гаражник, взявши в руку прищепку массы, тут же с криком ронял её (в смысле - прищепку, а не руку), при этом он второй рукой ни за что не держался. Как Вы это поясните?
Микитович написал:
Если в инверторе замкнуть хоть собой хоть железкой + и - то потечет ток.
Это-то как-раз понятно что если себя вставить в цепь между + и - то, тавтология, становишься элементом цепи. А я-то спрашивал что будет если взяться только за за один контакт (+ или -) и быть при этом заземленным. В теории должно бить или нет? В отсутствие каких-то посторонних поломок, когда все идеально исправно.
Для конкретики представим - взялся мокрой голой рукой за один контакт, а мокрыми голыми ногами стоишь на земле. И при этом все идеально исправно.
Вот приблизительно про такое спрашивал:
Tomkol написал:
Микитович, я сам никогда не подумал бы, что так бывает. Но очень часто сосед-гаражник, взявши в руку прищепку массы, тут же с криком ронял её (в смысле - прищепку, а не руку), при этом он второй рукой ни за что не держался. Как Вы это поясните?
species написал:
А я-то спрашивал что будет если взяться только за за один контакт (+ или -) и быть при этом заземленным.
Это зависит от схемотехники конкретного аппарата.
Если без косяков - то только чуть покусает.
Дело в том что в некоторых аппаратах во входном фильтре ставят 2 конденсатора и средняя точка у них может быть подключена к корпусу. И в выходном каскаде может быть соединение с корпусом через какой нибудь конденсатор.
Такие аппараты требуется обязательно заземлять отдельным проводом.
Так эти два кондёра (от сетевых проводов) всегда средней точкой на корпус идут, в результате на корпусе половина сети - 110в(115в), Аппарат надо заземлять, тогда останется только на клеммах напряжение холостого хода, Кстати на выходе аппарата иногда тоже стоят такие кондёры и также средней точкой на корпус, В результате на не заземлённом аппарате на выходных клеммах тоже половина сети, И жадит что от плюса что от минуса одинаково,
Ходите в сухой обуви и носки почаще меняйте
Микитович написал:
Такие аппараты требуется обязательно заземлять отдельным проводом.
joha написал:
Аппарат надо заземлять, тогда останется только на клеммах напряжение холостого хода
А в чем принципиальная разница отдельного провода и обычного заземления через заземляющий провод в вилке? Просто по моему представлению это одно и то же будет - провод от корпуса на землю что так что так.
Если в розетке нормальное заземление то это самое то, Зануление оно тоже лучше чем ничего, всё-таки есть гарантия что на корпусе фазы не будет,
У меня нет не того не другого, иногда пощипывает, Только я точно уже не помню, выдрал я эти конденсаторы из аппарата или нет
joha,
Для таких случаев берете кусок нормальноко провода, прикручиваете к корпусу аппарата а на другом конце кольцо под штырь. в месте сварки штырь в землю или подварить к конструкции если она на земле.
Кстати в моем этого нет ни по сети ни по выходу.
Отцы, просветите, как варить сталь 1,5мм плавящимся электродом 1,6-2мм в разводку на ТАВРОВЫХ соединениях в НИЖНЕМ положении! Желательно, с видео. В Ютюбе везде - ниточный шов на тавре...
Микитович написал: species,
Это сильно зависит от схемы аппарата.
На моем дросселя нет, внешний вроде как никаких особых эффектов не дает. И так нормально кушает все что беру.
Если приколхозить дроссель без расчета и что еще хуже без снабберной цепочки то элементарно вышибить выходные диоды а может и всю силовую. Как повезет.
А если к жигуленку просто прицепить какой нибудь 2-й кардан он будет лучше бегать???
Микитович,
По-моему проблему удалось решить, расскажу как это у меня получилось. Вот в этой теме человек написал что если взять длинные провода и свернуть их кольцами то мелкие УОНИ начинают работать:
И так совпало, что я осматривал свои вилки, обнаружил что там есть надломленные проволочки и решил пересобрать все это. Ну и заодно удлинить провода. Родные провода аппарата были что-то около 1м и 1.5 м, после пересборки получилось около 2.5м и 3м. Уложил оба провода витками, 4-5 витков на одном и столько же на другом. И картина сразу же кардинально поменялась. Злосчастные электроды стали зажигаться и варить плюс-минус так же как до этого у меня варили 3мм УОНИ, т.е. более менее нормально.
Правда есть один нюанс. Я после этого попробовал варить рутиловыми 3мм и мне субъективно показалось, что они стали требовать больше тока чтобы нормально гореть. Но это не точно, на уровне самовнушения.
species написал:
взять длинные провода и свернуть их кольцами
И получится какая то индуктивность (дроссель).
Получилось - хорошо.
Количество витков не увеличивайте а диаметр намотки не уменьшайте дабы не убить аппарат.
species, и другие люди так экспериментировали. Но, насколько помню, обязательно сердечник использовали, дабы провода не грелись и не садили напругу. Кто лом использовал, кто гантель...)))
На масленицу жгут покрышки и остается горелая проволока. Вот такой проволоки набрать пучек сантиметров пять в диаметре и плотно стянуть стяжками. А поверх катушку витков десять и получится дроссель халявный!
Tomkol, Потому что сопротивление провода небольшое, частота низкая, реактивное сопротивление этой обмотки на низкой частоте почти равно активному (резистивное сопротивление провода катушки).
Ток получается очень большим и провод не выдерживает - перегорает.
Чем выше частота тем меньше нужна индуктивность трансформатора ну и соответственно уменьшаются габариты. Ну и материал сердечника уже нужен другой поскольку трансформаторное железо может работать на частотах 10-200 Гц.
Трансы на частотах 600 Гц (бортовая сеть подвижного состава и самолетов) мотаются на пермаллое.
Выше частота - альсифер, еще выше - феррит. На частотах близких к 100 МГц и выше трансформаторы вообще без сердечников.
Что касается дросселя для сварочника.
Дроссель с железным сердечником и большим количеством витков (большая индуктивность) дает большой всплеск при обрывах дуги даже на постоянном токе и отдает в дугу большой запас энергии. Если нет разрядных (снаберных) диодов то могут вылететь выходные диоды в выпрямителе выходного каскада. А для частоты преобразователя железо не работает (теряет парамагнитные свойства) поэтому импульсы тока легко проходят через дроссель.
Несколько витков провода без сердечника если и помогают (как в данном случае) то весьма незначительно, и безопасно для выходного каскада инвертора.
Не зависит нагрев провода от наличия сердечника, ток всё равно одинаковый будет, что с, что без, Вот индуктивность будет разная,
С сердечником возможен чуть больший нагрев, т к сердечник сам будет греться
Вот замер кабеля скрученного в кольца с разными витками (зависимость квадратичная от витков), кабель свит из 2-х проводов по 6мм.кв.
Прямой кабель примерно на кругло 1мкГн на метр
Klez написал: Tomkol,
А в чём проблема взять провода по длинее?
Тот же дроссель получается и мотать ничего не нужно.
Klez, проблемы вообще нет, бо в моем сварочнике дроссель наверное такой мощный, что аж на корпус звук отдает)))
А спрашивал я чисто для пополнения своих слабых знаний в этой области)))
Коллеги, упал тут на меня нежданчик. Друган решил квартиру отремонтировать, ну и решил раздать добрым людям все ненужное, мне упало киллограм 40 электродов импортных, времен СССР. Батя у него, дай ему Б-г здоровья, до пенсии трудился сварщиком. В числе прочих ништяков, были такие интересные электроды.
Сделанны в виде замкнутой с одного конца трубки. Поначалу подумал, что это рубашка какая-то на электрод, к примеру чугунину варить, но уж больно легкая, как из графита какого омедненного. Сломал самый неказистый, вроде и правда-похоже на графит.
Для чего сей электрод предназначен, вопрос? Поискал, пишут толи для резки, толи для сварки, короче не понял. Звук издают металлический.
joha написал:
Снаружи это похоже медная поверхность на графите,
Омедненный графитовый электрод, предназначенный для воздушно-дуговой резки и строжки металла
joha, ну да, я примерно такое же прочитал, но как с чем и для чего не понял. Лично у меня для резки плазма есть, ну окромя ушмок и пил разных. А что это, лучше, хуже, или совсем другой коленкор, не понятно.
Пробую варить. Горизонтальный шов, если 2 профиля одной высоты рядом, шов получается более менее нормальный.
А когда варю профиль например к листовому металлу, выставляю деталь чтобы шов был горизонтально для удобства, шов углом, и этот угол ни в какую не хочет завариваться. Вожу электрод от одной детали к другой, обе разогреты, между ними полно металла со шлаком. Отбиваю шлак и оказывается что на обоих краях аж бортик металла наплавлен, но между ними щель. Металл не в какую не хочет соединиться. Пробовал мешать металл электродом, то же самое. С третьего захода когда наплавишь большой бугор, тогда кое как содиняется. Большой перерасход электродов, и бугры здоровые.
Что делаю не так ? Электроды двойка ресанта. Профиль толщиной 2мм.
ток мал, для 2мм профиля и листа и 2мм электрода 40-50А, а кому-то и 60А,
Попробуйте 2мм УОНИ, у них шлак сам всплывает, а у рутила надо его выгонять из ванны, особенно из угловой
Я не знаю. Вы сказали варить на короткой дуге, а я ответил что пробовал и на короткой и на длинной, не получается угловой шов.
Искал в инете, наткнулся на такую же проблему у человека. Его тема "Угловой шов не срастается". В общем советы сводятся к тому, что практикуйтесь больше и у вас все получится.
Подскажите пробовал варить АНО-21 2,5мм, на пачке написано ток в нижнем положении 70-90А,на 70А я никак не могу его разжечь или залипает или вообще не искрит даже, на 90А зажигается, но я не успеваю прижимать электрод к детали, сгорает с невероятной скоростью и жжет как не в себе. Тут вообще пишут надо ток 40-60А. Сварил две арматуры диаметром 10мм, длинной 100мм с обоих сторон, ушло 3 электрода, у меня проволоки на ПА меньше уходило на таком же соединении и арматуру перекрутило от нагрева. Проф. трубу жжет сразу же.
Аппарат китаец ПА 3 в 1 Keyue 120, вот дошли руки попробовать варить в ММА режиме и понял что для начинающего варить полуавтоматом гораздо проще и быстрее чем электродами (называется открыл Америку ), но все равно придется учиться, т.к. хочу сваривать нержавейку, а найти электроды для нержавейки гораздо проще чем самозащитную проволоку.
AlexXXL написал:
Подскажите пробовал варить АНО-21 2,5мм, на пачке написано ток в нижнем положении 70-90А,на 70А я никак не могу его разжечь или залипает или вообще не искрит даже, на 90А зажигается, но я не успеваю прижимать электрод к детали, сгорает с невероятной скоростью и жжет как не в себе. Тут вообще пишут надо ток 40-60А. Сварил две арматуры диаметром 10мм, длинной 100мм с обоих сторон, ушло 3 электрода, у меня проволоки на ПА меньше уходило на таком же соединении и арматуру перекрутило от нагрева. Проф. трубу жжет сразу же.
Аппарат китаец ПА 3 в 1 Keyue 120, вот дошли руки попробовать варить в ММА режиме и понял что для начинающего варить полуавтоматом гораздо проще и быстрее чем электродами (называется открыл Америку ), но все равно придется учиться, т.к. хочу сваривать нержавейку, а найти электроды для нержавейки гораздо проще чем самозащитную проволоку.
AlexXXL, да, электродов по нержавейке в продаже не мало, но..... Цена!!!!!! В Леруа, пять штучек, диаметром 2.5мм, весной стоило 650 руб. У ювелиров припой наверное стоит дешевле....
У нас монолит ЦЛ-11 продают 35р штука, рутиловые отлично поджигаются в том числе и повторно, но 3мм. Заказывал в китае А-102 1,6мм и 2мм по цене вышли где то 23р за шт., пробовал на старой трубе от глушителя из нержавейки 1,5мм 47мм диаметр, варят отлично, одного 30см электрода 2мм хватает на 2 кольца.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.