Сварка Указания/Ликбез для начинающих

У нас монолит ЦЛ-11 продают 35р штука, рутиловые отлично поджигаются в том числе и повторно, но 3мм. Заказывал в китае А-102 1,6мм и 2мм по цене вышли где то 23р за шт., пробовал на старой трубе от глушителя из нержавейки 1,5мм 47мм диаметр, варят отлично, одного 30см электрода 2мм хватает на 2 кольца.

spilb, Я 1 кило брал монолита 0ЗЛ-8,3мм в том году за 700р
Основные в разы дешевле..тот же Цл-11 можно по 300-500 найти.

RSE ST 308L-16 Попробуй.
1к за кило.

AlexXXL написал:
Подскажите пробовал варить АНО-21 2,5мм, на пачке написано ток в нижнем положении 70-90А,на 70А я никак не могу его разжечь или залипает или вообще не искрит даже, на 90А зажигается, но я не успеваю прижимать электрод к детали, сгорает с невероятной скоростью и жжет как не в себе. Тут вообще пишут надо ток 40-60А. Сварил две арматуры диаметром 10мм, длинной 100мм с обоих сторон, ушло 3 электрода, у меня проволоки на ПА меньше уходило на таком же соединении и арматуру перекрутило от нагрева. Проф. трубу жжет сразу же.
Аппарат китаец ПА 3 в 1 Keyue 120, вот дошли руки попробовать варить в ММА режиме и понял что для начинающего варить полуавтоматом гораздо проще и быстрее чем электродами (называется открыл Америку ), но все равно придется учиться, т.к. хочу сваривать нержавейку, а найти электроды для нержавейки гораздо проще чем самозащитную проволоку.

AlexXXL, да, электродов по нержавейке в продаже не мало, но..... Цена!!!!!! В Леруа, пять штучек, диаметром 2.5мм, весной стоило 650 руб. У ювелиров припой наверное стоит дешевле....

Подскажите пробовал варить АНО-21 2,5мм, на пачке написано ток в нижнем положении 70-90А,на 70А я никак не могу его разжечь или залипает или вообще не искрит даже, на 90А зажигается, но я не успеваю прижимать электрод к детали, сгорает с невероятной скоростью и жжет как не в себе. Тут вообще пишут надо ток 40-60А. Сварил две арматуры диаметром 10мм, длинной 100мм с обоих сторон, ушло 3 электрода, у меня проволоки на ПА меньше уходило на таком же соединении и арматуру перекрутило от нагрева. Проф. трубу жжет сразу же.
Аппарат китаец ПА 3 в 1 Keyue 120, вот дошли руки попробовать варить в ММА режиме и понял что для начинающего варить полуавтоматом гораздо проще и быстрее чем электродами (называется открыл Америку ), но все равно придется учиться, т.к. хочу сваривать нержавейку, а найти электроды для нержавейки гораздо проще чем самозащитную проволоку.

С праздником!

Я не знаю. Вы сказали варить на короткой дуге, а я ответил что пробовал и на короткой и на длинной, не получается угловой шов.
Искал в инете, наткнулся на такую же проблему у человека. Его тема "Угловой шов не срастается". В общем советы сводятся к тому, что практикуйтесь больше и у вас все получится.

Ну если вы сам знаете, то зачем спрашиваете? Варите по своему.

Дуга и короткая и длинная. Плоский шов то хорошо варится, угловой не хочет

Важно держать короткую дугу.

Для новичка электрод монолит рц 2,5 или 3 мм.
Дугу как можно короче. Вначале прихватки по углам, потом обстукать шлак и заварить на короткой дуге.

На крутилке цифр нет, ставил примерно 80А.
УОНИ на ютубе говорили не для новичка, сложно ими

ток мал, для 2мм профиля и листа и 2мм электрода 40-50А, а кому-то и 60А,
Попробуйте 2мм УОНИ, у них шлак сам всплывает, а у рутила надо его выгонять из ванны, особенно из угловой

Пробую варить. Горизонтальный шов, если 2 профиля одной высоты рядом, шов получается более менее нормальный.
А когда варю профиль например к листовому металлу, выставляю деталь чтобы шов был горизонтально для удобства, шов углом, и этот угол ни в какую не хочет завариваться. Вожу электрод от одной детали к другой, обе разогреты, между ними полно металла со шлаком. Отбиваю шлак и оказывается что на обоих краях аж бортик металла наплавлен, но между ними щель. Металл не в какую не хочет соединиться. Пробовал мешать металл электродом, то же самое. С третьего захода когда наплавишь большой бугор, тогда кое как содиняется. Большой перерасход электродов, и бугры здоровые.
Что делаю не так ? Электроды двойка ресанта. Профиль толщиной 2мм.

Alpen,
Такие электроды для сварки скруток годятся.
Строжка в быту нафиг не нужна.

Klez написал:
Alpen,

Klez, ух ты, благодарю, пока не знаю для чего это мне может пригодиться, но надо будет попробовать.

Я таким электродом пробовал раскалять трубку, чтоб согнуть её. Хреново. Ямы выпаливает

Строжку примерно так и представлял, только не знал что туда ещё и компрессор надо со специальным держаком

Alpen,

joha написал:
Снаружи это похоже медная поверхность на графите,

Омедненный графитовый электрод, предназначенный для воздушно-дуговой резки и строжки металла

joha, ну да, я примерно такое же прочитал, но как с чем и для чего не понял. Лично у меня для резки плазма есть, ну окромя ушмок и пил разных. А что это, лучше, хуже, или совсем другой коленкор, не понятно.

Снаружи это похоже медная поверхность на графите,

Омедненный графитовый электрод, предназначенный для воздушно-дуговой резки и строжки металла

Коллеги, упал тут на меня нежданчик. Друган решил квартиру отремонтировать, ну и решил раздать добрым людям все ненужное, мне упало киллограм 40 электродов импортных, времен СССР. Батя у него, дай ему Б-г здоровья, до пенсии трудился сварщиком. В числе прочих ништяков, были такие интересные электроды.

Сделанны в виде замкнутой с одного конца трубки. Поначалу подумал, что это рубашка какая-то на электрод, к примеру чугунину варить, но уж больно легкая, как из графита какого омедненного. Сломал самый неказистый, вроде и правда-похоже на графит.

Для чего сей электрод предназначен, вопрос? Поискал, пишут толи для резки, толи для сварки, короче не понял. Звук издают металлический.

joha, прибор проверьте на обозначенных индуктивностях. Похоже завышает показания.

Klez написал:
Tomkol,
А в чём проблема взять провода по длинее?
Тот же дроссель получается и мотать ничего не нужно.

Klez, проблемы вообще нет, бо в моем сварочнике дроссель наверное такой мощный, что аж на корпус звук отдает)))
А спрашивал я чисто для пополнения своих слабых знаний в этой области)))

Вот замер кабеля скрученного в кольца с разными витками (зависимость квадратичная от витков), кабель свит из 2-х проводов по 6мм.кв.
Прямой кабель примерно на кругло 1мкГн на метр

Не зависит нагрев провода от наличия сердечника, ток всё равно одинаковый будет, что с, что без, Вот индуктивность будет разная,
С сердечником возможен чуть больший нагрев, т к сердечник сам будет греться

Tomkol,
А в чём проблема взять провода по длинее?
Тот же дроссель получается и мотать ничего не нужно.

Микитович, фигасе попроще

Tomkol, Потому что сопротивление провода небольшое, частота низкая, реактивное сопротивление этой обмотки на низкой частоте почти равно активному (резистивное сопротивление провода катушки).
Ток получается очень большим и провод не выдерживает - перегорает.
Чем выше частота тем меньше нужна индуктивность трансформатора ну и соответственно уменьшаются габариты. Ну и материал сердечника уже нужен другой поскольку трансформаторное железо может работать на частотах 10-200 Гц.
Трансы на частотах 600 Гц (бортовая сеть подвижного состава и самолетов) мотаются на пермаллое.
Выше частота - альсифер, еще выше - феррит. На частотах близких к 100 МГц и выше трансформаторы вообще без сердечников.

Что касается дросселя для сварочника.
Дроссель с железным сердечником и большим количеством витков (большая индуктивность) дает большой всплеск при обрывах дуги даже на постоянном токе и отдает в дугу большой запас энергии. Если нет разрядных (снаберных) диодов то могут вылететь выходные диоды в выпрямителе выходного каскада. А для частоты преобразователя железо не работает (теряет парамагнитные свойства) поэтому импульсы тока легко проходят через дроссель.
Несколько витков провода без сердечника если и помогают (как в данном случае) то весьма незначительно, и безопасно для выходного каскада инвертора.

Ну, как то так, попрощее.

Микитович, а почему если обмотку силового трансформатора включить без сердечника, то ей кердык наступит?

Tomkol написал:
обязательно сердечник использовали, дабы провода не грелись и не садили напругу. Кто лом использовал, кто гантель..

Сердечник парамагнитный или диамагнитный увеличивает или уменьшает индуктивность, которую имеет и катушка без сердечника.

На масленицу жгут покрышки и остается горелая проволока. Вот такой проволоки набрать пучек сантиметров пять в диаметре и плотно стянуть стяжками. А поверх катушку витков десять и получится дроссель халявный!

Кстати, всех с Днём Сварщика!

species, и другие люди так экспериментировали. Но, насколько помню, обязательно сердечник использовали, дабы провода не грелись и не садили напругу. Кто лом использовал, кто гантель...)))

species написал:
взять длинные провода и свернуть их кольцами

И получится какая то индуктивность (дроссель).
Получилось - хорошо.
Количество витков не увеличивайте а диаметр намотки не уменьшайте дабы не убить аппарат.

Микитович написал:
species,
Это сильно зависит от схемы аппарата.
На моем дросселя нет, внешний вроде как никаких особых эффектов не дает. И так нормально кушает все что беру.
Если приколхозить дроссель без расчета и что еще хуже без снабберной цепочки то элементарно вышибить выходные диоды а может и всю силовую. Как повезет.

А если к жигуленку просто прицепить какой нибудь 2-й кардан он будет лучше бегать???

Микитович,
По-моему проблему удалось решить, расскажу как это у меня получилось. Вот в этой теме человек написал что если взять длинные провода и свернуть их кольцами то мелкие УОНИ начинают работать:

И так совпало, что я осматривал свои вилки, обнаружил что там есть надломленные проволочки и решил пересобрать все это. Ну и заодно удлинить провода. Родные провода аппарата были что-то около 1м и 1.5 м, после пересборки получилось около 2.5м и 3м. Уложил оба провода витками, 4-5 витков на одном и столько же на другом. И картина сразу же кардинально поменялась. Злосчастные электроды стали зажигаться и варить плюс-минус так же как до этого у меня варили 3мм УОНИ, т.е. более менее нормально.

Правда есть один нюанс. Я после этого попробовал варить рутиловыми 3мм и мне субъективно показалось, что они стали требовать больше тока чтобы нормально гореть. Но это не точно, на уровне самовнушения.

Отцы, просветите, как варить сталь 1,5мм плавящимся электродом 1,6-2мм в разводку на ТАВРОВЫХ соединениях в НИЖНЕМ положении! Желательно, с видео. В Ютюбе везде - ниточный шов на тавре...

joha,
Для таких случаев берете кусок нормальноко провода, прикручиваете к корпусу аппарата а на другом конце кольцо под штырь. в месте сварки штырь в землю или подварить к конструкции если она на земле.
Кстати в моем этого нет ни по сети ни по выходу.

Если в розетке нормальное заземление то это самое то, Зануление оно тоже лучше чем ничего, всё-таки есть гарантия что на корпусе фазы не будет,
У меня нет не того не другого, иногда пощипывает, Только я точно уже не помню, выдрал я эти конденсаторы из аппарата или нет

species,
А Вы уверены что во всех сетевых розетках есть заземление. Иногда делают и зануление, чаще вообще ничего.

Микитович написал:
Такие аппараты требуется обязательно заземлять отдельным проводом.

joha написал:
Аппарат надо заземлять, тогда останется только на клеммах напряжение холостого хода

А в чем принципиальная разница отдельного провода и обычного заземления через заземляющий провод в вилке? Просто по моему представлению это одно и то же будет - провод от корпуса на землю что так что так.

Так эти два кондёра (от сетевых проводов) всегда средней точкой на корпус идут, в результате на корпусе половина сети - 110в(115в), Аппарат надо заземлять, тогда останется только на клеммах напряжение холостого хода, Кстати на выходе аппарата иногда тоже стоят такие кондёры и также средней точкой на корпус, В результате на не заземлённом аппарате на выходных клеммах тоже половина сети, И жадит что от плюса что от минуса одинаково,
Ходите в сухой обуви и носки почаще меняйте

species написал:
А я-то спрашивал что будет если взяться только за за один контакт (+ или -) и быть при этом заземленным.

Это зависит от схемотехники конкретного аппарата.
Если без косяков - то только чуть покусает.
Дело в том что в некоторых аппаратах во входном фильтре ставят 2 конденсатора и средняя точка у них может быть подключена к корпусу. И в выходном каскаде может быть соединение с корпусом через какой нибудь конденсатор.
Такие аппараты требуется обязательно заземлять отдельным проводом.

Tomkol написал:
species, а Вы уверены, что земля там хорошая?

Между фазой в розетке и землей напряжение было

species написал:

Tomkol написал:
Вы, ради интересу, проверьте вольтметром, будет ли напруга между минусом и нулем, а так же между плюсом и нулем.

А я проверял, писал выше, только не 0 использовал а "землю" в розетке. Нет напруги ни между "+" и землей ни между "-" и землей.

species, а Вы уверены, что земля там хорошая?

Tomkol написал:
Вы, ради интересу, проверьте вольтметром, будет ли напруга между минусом и нулем, а так же между плюсом и нулем.

А я проверял, писал выше, только не 0 использовал а "землю" в розетке. Нет напруги ни между "+" и землей ни между "-" и землей.

Микитович написал:
В сети фаза бьется током потому что на трансформаторе "0" заземлен, а Вы замыкаете цепь фаза-земля-"0".

Т.е. ток течет не просто куда-то в землю, "в планету" а именно в 0 на трансформаторе через грунт?

Микитович написал:
Если в инверторе замкнуть хоть собой хоть железкой + и - то потечет ток.

Это-то как-раз понятно что если себя вставить в цепь между + и - то, тавтология, становишься элементом цепи. А я-то спрашивал что будет если взяться только за за один контакт (+ или -) и быть при этом заземленным. В теории должно бить или нет? В отсутствие каких-то посторонних поломок, когда все идеально исправно.

Для конкретики представим - взялся мокрой голой рукой за один контакт, а мокрыми голыми ногами стоишь на земле. И при этом все идеально исправно.

Вот приблизительно про такое спрашивал:

Tomkol написал:
Микитович, я сам никогда не подумал бы, что так бывает. Но очень часто сосед-гаражник, взявши в руку прищепку массы, тут же с криком ронял её (в смысле - прищепку, а не руку), при этом он второй рукой ни за что не держался. Как Вы это поясните?

Микитович, я сам никогда не подумал бы, что так бывает. Но очень часто сосед-гаражник, взявши в руку прищепку массы, тут же с криком ронял её (в смысле - прищепку, а не руку), при этом он второй рукой ни за что не держался. Как Вы это поясните?

species,

В электросети нет + или -, там есть фаза и "0", и полярность, то есть + и - меняются местами с частотой 50 раз в секунду (50 Герц).
Кто куда движется.
Электроны движутся от - к +, в электронной оболочке металла возникает пустое место ("дырка") на которое приходит электрон с соседнего атома.
То есть дырки движутся от + к -.
Ток - целенаправленное движение носителей, коими являются и электроны и дырки.

Для того что бы Вас ударило Вы должны своим телом замкнут цепь движения носителей (+ и -).
Видите, вороны голыми лапами садятся хоть на фазу хоть на ноль и ничего. Не замкнули цепь.
В сети фаза бьется током потому что на трансформаторе "0" заземлен, а Вы замыкаете цепь фаза-земля-"0".

Если в инверторе замкнуть хоть собой хоть железкой + и - то потечет ток.
Когда Вы сажаете прищепкой один из проводов на деталь а потом собой замыкаете деталь и второй провод то ударит Вас ощутимо или едва-едва зависит от тока, который через Вас пройдет.

species, по идее плюс бить не должен. Да и масса бьёт не всех. Меня ни разу не била, а вот сеседа-гаражника, который иногда приходил с просьбой прихватить сваркой какие-то железки, частенько потряхивало, когда он их придерживал для точного позиционирования. Причем, било не только при сварке электродами, но и когда я полуавтоматом сваривал (т.е. напряжение намного меньшее было - "дежурное" у моего па выставлено на 5 вольт).
Думаю, всё зависит от сопротивления кожи того или иного человека.

Вы, ради интересу, проверьте вольтметром, будет ли напруга между минусом и нулем, а так же между плюсом и нулем.

Tomkol, т.е. за плюс можно браться смело а минус может ударить, так? Плюс это типа "ноль" в розетке? Если например заземлиться и взяться за плюс - ударит или нет?

species, насколько помню - на самом деле ток идёт от минуса к плюсу.

Ок а еще такой дурацкий вопрос. Есть ли на сварочных клеммах понятие "фаза" и "ноль", как в розетке? В том смысле что одна может ударить током а другая нет. Я помню как-то почувствовал что током слегка бьет, а я в этот момент вроде прикасался к массе (на минусе). Я еще удивился, я думал что минус в сварочнике это что-то типа ноля в розетке, т.е. не бьется током. Потом померил напряжение между каждой клеммой и землей в розетке - но на обеих показало 0.

Tomkol,
Шеф выходит в приемную и видит как новенькая секретарь-референт тычется одним пальчиком в клавиши.

• Машенька, что так долго? Когда Вас принимали на работу Вы в резюме написали что можете печатать со скоростью 120 знаков минуту, потому и взяли.
• Конечно могу, но такая фигня получается.
  

Микитович написал:
species,

А если к жигуленку просто прицепить какой нибудь 2-й кардан он будет лучше бегать???

Микитович, Вы сперва попробуйте к "восьмёрке" или более поздним моделям хотя бы первый кардан прицепить)))

species,
Это сильно зависит от схемы аппарата.
На моем дросселя нет, внешний вроде как никаких особых эффектов не дает. И так нормально кушает все что беру.
Если приколхозить дроссель без расчета и что еще хуже без снабберной цепочки то элементарно вышибить выходные диоды а может и всю силовую. Как повезет.

А если к жигуленку просто прицепить какой нибудь 2-й кардан он будет лучше бегать???

Микитович, как думаете если приколхозить дроссель на выходе, это поможет решить проблему?

species, Вы считаете, что электроды прокаливают для лучшего поджига и горения?

species,
Видите ли в чем тут собака глубоко зарылась.
Основные хорошо работают на короткой дуге, примерно равной или даже меньше длиной чем диаметр проволоки электрода.
От длины дуги зависит напряжение на ней, ну и на выходе инвертора. Напряжение также зависит и от величины тока.
Если аппарат имеет не очень качественную схему или плохо отстроен на заводе он может и не работать на такой короткой дуге. А на большой (толстый электрод) его верхним пределом это величина выходного тока.
Так что и от электрода, его качества и от аппарата.

Я так сказать как сварщик далеко не профи, (вернее далеко не так как в электронике) и варить стал совсем недавно, самоучка, учусь у толковых грамотных людей на этом и подобных форумах, варю периодически для домашних потребностей.
И аппарат у меня совсем не крутой, а по мнению некоторых даже примитив, хотя и не пробовали его в деле.
Но вот хоть УОНИИ 2 - 3 мм, хоть рутил 2 - 4 мм (АНО-21, МР-3) хоть рутилцеллюлоза 2 - 4 мм у меня таких проблем не было.
Только с Патоновскими о которых писал. Хотя потом приноровился и более 2 кг ушли в дело.

Так что хорошо бы дать их поварить кому то с опытом и другим проверенным аппаратом.

В качестве подсказки попробуйте электроды типа Е-7018, в обмазку добавлен железный порошок, легче зажигаются и стабильнее горят с меньшими разбрызгиваниями.
Я начинал с Askaynak AS B-248 (Е-7018) 2 mm и проблемы были связаны только с моим умением.

Не каждый аппарат может справиться с 2мм УОНями, при этом может тянуть 3мм

Микитович, если на аппарате хорошо работают основные 3мм одного производителя и плохо работают основные 2мм другого производителя, то дело скорее всего в чем? Банально в качестве вторых? Кстати напряжение ХХ по спецификации 85, по замерам тестером 68.

species,
Не путайте толщину, тип и качеством продукции изготовителей.
Хотя Фу-у-убаг это китайский нонейм или не китайский, бренд то по Херманию покрашен.

В моем аппарате напряжение холостого хода 93 В, на выходе дросселя нет. но основные прекрасно работают.
Десятка 2 типов и разных изготовителей перебирал - все работают, какой лучше. какой хуже.
А подобное было на патоновских УОНИях, которые могли сами тухнуть или гореть как бенгальские свечи на длине одного электрода.
Обмазка плохо размешана на заводе, состав неравномерный.
Ну и аппарат у Вас такой.

Всем привет. Такая ситуация. Варил нормально основными электродами 3мм Fubag FB 13/55 (цифры намекают что это аналог УОНИ). Взял ради интереса 2мм МЭЗ УОНИ 13/55, а они не варят вообще! Естественно прокалил, металл зачистил, перебрал все возможные режимы тока. Они или сразу залипают или тухнут через секунду после розжига. Пол-пачки извел, ни одного шва нормально не провел. Для проверки опять взял FB 13/55 и без прокалки специально по грязному металлу провел - все нормально варится, зажег, нормально проварил. Причем даже повторный розжиг без проблем удалось сделать несколько раз.

Собственно вопрос в чем. Есть какая-то особенность именно тонких УОНИ (2мм) что они требуют каких-то особых условий по сравнению с толстыми УОНИ (3мм)? На форумах видел пишут что для таких электродов вроде какие-то выходные дросселя нужны на сварочниках. Или это банально бракованные электроды?

Tomkol написал:
то тогда проще цинк очищать, как я выше написал

Так то же чистить нужно!

cypok, где я, а где Москва?))) А рынков там нет?

Если Вам не нужно большого количества, то тогда проще цинк очищать, как я выше написал

Tomkol написал:
покупайте неоцинкованный крепеж

Есть адреса-пароли в Москве, чтобы стальной крепёж без покрытия поштучно? В интернет-магазинах есть предложения, но нужно брать коробками по 5 кг

cypok написал:
Сварочный аппарат Powwel Apollo 180, регулятор силы тока на аппарате в условных единицах, от 0 до 10. В паспорте ток от 10 А до 180 А. Какой силе тока соответствуют числа на регуляторе? На какой отметке варить электродом тройка?

{{post:6834100,Белая обмазка - это круто.}}

С белой обмазкой электрод всемогущий

cypok, не факт, что из бытовой розетки можно взять ток 180 ампер, и не факт, что сам аппарат честные характеристики имеет.
Сваривайте на таком токе, когда шов нормально формируется, без непроваров и без прожегов.
Для выбора тока имеет значение не только диаметр электродов, но и толщина свариваемой детали, и её массивность.

Если же допустить, что шкала аппарата действительно соответствует заявленному диапазону амперов, то тройкой нужно в среднем сваривать, установив крутилку регулятора где-то по середине, т.е. амперов на 90, а там уже смотреть по ситуации, либо убавляя, либо прибавляя.

Ну и не мешает приобрести набор красок, чтобы поэкспериментировать, разукрашивая базовый белый электрод в другие цвета и наблюдая за изменениями в процессе сварки

Сварочный аппарат Powwel Apollo 180, регулятор силы тока на аппарате в условных единицах, от 0 до 10. В паспорте ток от 10 А до 180 А. Какой силе тока соответствуют числа на регуляторе? На какой отметке варить электродом тройка?

{{post:6834100,Белая обмазка - это круто.}}

С белой обмазкой электрод всемогущий

Tomkol написал:
А цвет обмазки электродов вообще ни о чем не говорит

Ну да!!!
Белая обмазка - это круто.
Синяя обмазка - для мужиков (определенной ориентации).
А для девочек - розовая.

cypok, цинк надо всегда счищать. И свариваться будут детали нормально, и для Вашего же здоровья безопаснее.
Можно либо на наждаке, либо болгаркой, гриндером и т.д, либо в кислоте протравить и содовым раствором ополоснуть. Или изначально покупайте неоцинкованный крепеж.
А цвет обмазки электродов вообще ни о чем не говорит

Пока цинк не выгорит не пристанет, Цинк кипит сильно, Я обваривал гайки на шпильке на 16мм, т е из шпильки и гайки делал длинный болт, Пока цинк не выгорел нифига не заваривалось, Варил УОНями 13/55 Судиславскими 3мм

Как сваривать гайки, кузовные шайбы, оцинкованные монтажные пластины? И всё это нужно сваривать с обычной углеродистой сталью. Пробовал обычным электродом постоянным током (инвертор) - металл плавится, но капли не соединяются друг с другом, просто прилипают между собой. Если приложить силу, то эти капли легко разлепляются. Может быть, купить определённый крепёж (какой?) или применить другой электрод (какой?), или ещё какая хитрость есть

P.S. Варил электродом 3 мм с белой обмазкой. В наличии есть электроды с синей обмазкой, может быть их попробовать?)

Микитович, я вообще перестал обращать внимание на всякие рекламные заморочки. Иначе вообще смотреть нечего будет. Но зато в этом видео хорошо показано, как приходится мучаться, если электрод - говно.

По поводу стирания разницы по мере приобретения практики - согласен.

Tomkol,
Зашел по ссылке, немного посмотрел и поставил дизлайк за неправильное тестирование в угоду рекламе определенного магазина.
Нельзя ежа с ужом путать.
По электродам.
Летом 2018 года много варил на даче трубы Ду 15 - Ду 80, стенка 2 - 5 мм, полосы и уголки со стенкой 2-5 мм, профтрубы, арматуру и кругляк 6-16 мм, петли, рамки с наложенным 1 мм металлом.
Задача - сделать что нужно, научиться получше варить ну и подобрать электроды дающие качественный шов и минимальные затраты на последующее болгаренье.
Перепробывал много видов разных изготовителей. И эти в том числе по одной пачке.

Вистек АНО-21, 2 и 2,5 мм - нормальные, шлака многовато.
Хайссер - Е-6013 (практически АНО-21) 3 мм - чуть хуже, сильнее шлакуют и вонючей дым.
X-Treme - МД 6013 3.0 мм, 1 кг - так себе, но не критично.
ПАТОН - АНО-36 3мм, 1кг - попались синие, так себе.
АВ металлгруп (изготовитель Патон) АНО-36 3 мм - патон как патон.
Патон - АНО-21 2 мм (куплены в 2014 году) - нормально.
Патон УОНИИ 13/55 3 мм (куплены в 2014 году) - электрод от электрода сильно отличаются, там горит, там не горит, а там как бенгальский огонь.
Tekhmann - Е-6013 3 Мм. 1 Кг - весьма неплохие, шлак легко отходит.
Плазматек Монолит РЦ-36 (не Лайф) 3 мм - валялись открытыми у соседа по даче в неотапливаемом сарае с 2007 года, - сушил и как были, разницы не ощутил, весьма неплохие.
Плазматек Арсенал АНО-21 3 мм - отлично и цена чуть ли не самая низкая.
Сумы-электрод АНО-21 2,5 мм - отличные.
Аскайнак AS R-143 2,5 мм - отлично.
Аскайнак AS И-155 2 мм - отлично.
ЕСАБ ОК-46 2,5 мм - отлично.

Летом 2019 года по рекомендации взял еще:
Плазматек Монолит РЦ-36 Лайф - 2,5 мм - отличные;
Плазматек Монолит УОНИ- 13/55 Плазма Basic E-7018 - отлично.
Сумы-электрод АНО-36 3 мм (ЕТ-02) - отличные.
Результаты сравнения.
Чем больше практики - тем меньше ощущается разница между электродами одного типа но разных изготовителей, если конечно не абсолютный брак.
А может это аппарат такой.

species, в тех фильмах Стива Блайла показано же - поджигаем электрод чирканием вдоль будущего шва (чтоб в стороне от шва деталь не заляпать), а как только дуга зажглась, не обрывая её переводим кончик электрода на самое начало шва и "рисуем" там кружочек в диаметре чуть большем, чем потом будем по ширине шов вести. Иначе шов в начале на холодном металле останется холодным и горбатым.

А газом греют либо массивный чугун, либо алюминий.

Если у Вас сильно шлакуют электроды, купите другую марку.
Вот, посмотрите, довольно неплохой видеоотчет об электродах. Обратите внимание на последнюю марку тех, которые испытывались

Еще такой нюанс заметил. В первые секунды 3-4 когда начинаешь шов, все закрыто шлаком, сварочной ванны не видно. Я думаю это связано с тем что деталь еще не прогрета. Приходится эти секунды вести шов вслепую, не видя ванны. А держать на месте электрод, ждать пока нагреется тоже нельзя, тогда вообще гора шлака вырастет.

Видел такой способ - начинать шов на отдельной железке и затем переводить на основную, но данном случае поможет ли, ведь основная деталь все-равно не прогрета. Есть ли смысл греть деталь газом перед началом шва?

species, тут всё зависит от конструкции. Например, длинные швы накладываются от середины к краям обратноступенчатыми короткими стежками. При сваривании рам из уголка или профтрубы тоже есть определенная последовательность наложения швов. Так же, уже имея представление, насколько будет потянута деталь, можно предварительно отклонять её на такой же угол в противоположную сторону. Ну и после сварки в некоторых случаях можно пользоваться домкратом, кувалдой и т.д. Одного универсального способа не существует.
Погуглите на тему "термоусадочные деформации сварных конструкций".

Ну и ещё старайтесь поменьше греть детали. И швы не слишком широкие накладывать. То, что можно сварить электродом-двоечкой, не нужно сваривать более толстым. Особенно это касается угловых швов

А как бороться уводом конструкции и деформацией элементов вследствие остывания металла? Я когда кронштейн варил знал что такое явление существует и сначала поставил много прихваток. Но все-равно в итоге деталь перекосило. А некоторые цельные элементы (уголок 40x3) так вообще погнулись.

Вот, нашел фотки тех своих первых швов. Под краской они выглядят лучше, чем изначально)))

А это уже через какое-то время лавочку возле калитки приварил - трошки заметна разница в швах.

И ещё нашел фотки, как я после той постройки забора тренировался жечь электроды. Изначально это был отрезок водопроводной трубы полудюймового диаметра.
Сколько килограммов электродов спалил - уже и не вспомню. Ведь часть веса - это обмазка.
А тут на выходе только чистый металл остался)))

species, я первый раз купил сварочник, чтоб на даче в селе забор построить. Через несколько лет посмотрел на те швы и ужаснулся. Однако, все держалось))).
Главное - не опускайте руки, и постепенно всё станет получаться.
Это как езда на велосипеде - ни один учебный фильм, ни одна книжка-самоучитель, ни один инструктор до конца не смогут пояснить, как удерживать равновесие, не падать и не сбивать коленки. Это надо только лично прочувствовать

joha написал:
Кронштейн для турника лучше УОНями варить, они для знакопеременных нагрузок, а рутилом, особенно если ещё варить током не научились лучше это не варить- убьётесь потом

joha, поздно Я почему сразу основными не стал варить. Читал что они вроде очень требовательны к чистоте и если не подготовить нормально поверхность то наоборот лучше их не трогать, хуже чем рутиловыми получится. И что варить ими сложнее (они и правда зажигаются хуже и гаснут чаще). Но в данном случае из-за сложных мест, откуда шлаку некуда уходить, проще сразу было основными.

Но хотя я не думаю что все прям внезапно развалится. Я когда тренировался, проверял свои кондовые соединения - где сплавлялось - там крепко держалось. А тут я наср... наварил нормально. Первый слой рутилом, второй слой основными. Для подстраховки упорчики по диагонали приварил в нагруженных местах.

Кронштейн для турника лучше УОНями варить, они для знакопеременных нагрузок, а рутилом, особенно если ещё варить током не научились лучше это не варить- убьётесь потом

Вчера варил первое боевое изделие - кронштейн для турника. Варил рутиловыми электродами и получилось ужасно. Все швы зашлакованные. А сегодня взял электроды с основным покрытием (Fubag FB 13/55 3мм), навалил току побольше и прямо по старым швам прошелся и вроде уже получше получилось. Понятно что до качественного шва там еще далеко, но хотя бы теперь там идет в основном металл, а не как до этого - половина металла половина шлака.

Так что может не настолько руки у меня кривые, может все-таки это мои плохие рутиловые электроды сказались. Я перепробовал все свои рутиловые которые были в наличии - СпецЭлектрод МР-3СХ 2.5мм, СпецЭлектрод МР-3С 3мм, Quattro Elementi 770-421 2.5мм, Fubag FB3 2.5мм, Monolith 2мм. В общем всеми более-менее одна картина - сразу гора шлака все заливает, ванну не видно и в итоге зашлакованный шов и несплавление.

Так что такая вот картина. А подскажите какие есть нормальные рутиловые электроды из распространенных и не особо дорогих? Из того что у нас в магазинах лежит, запомнилось Монолит, Арсенал. Читал ESAB OK.46 вроде самый топ, но маленькой пачки на 1кг не встречал.

species, да, можно УОНИИями, а можно и рутиловыми, но именно нормальными электродами. У нормальных дуга, можно сказать, дует в прямом смысле, отгоняя шлак. Конечно, ток нужен тоже нормальный для этого. А чтобы не прожечь дырку, надо сваривать тычками, с отрывом. Если всё-равно боитесь прожечь, то подключите на электрод минус.

УОНями, у них шлак сам всплывает

Подскажите, а как заварить точку, где пересекаются 3 грани (например два уголка приставленные рядом):

В чем проблема: шлаку некуда убегать. Я пока что варил только углом назад, чтобы шлак отгонять. А в этой точке не могу придумать как электрод расположить. Хоть углом вперед, хоть назад, в этой точке шлак накопится, моментально закроет все собой и будут шлаковые включения в шве. Как тут быть?

Тигарбо уони очень плохо горели и плохо зажигались.

species написал:
Я не заметил каких-то ужасов по сравнению с тигарбо.

Может у вас партия нормальная попалась.
Вот отзыв.

Да и мне такие попадались,ничего хорошего.

Klez написал:
На выброс!
Ужасные электроды.
Тигарбо-более менее.

Я не заметил каких-то ужасов по сравнению с тигарбо. Сварочную ванну видно и на тех и на тех. Зажигаются легче чем тигарбо (можно ток поменьше ставить). Дымят побольше только, но не скажу что это прям страшный минус.

species написал:
МР-3С - СпецЭлектрод

На выброс!
Ужасные электроды.
Тигарбо-более менее.
Купите ок 46(есаб),или Монолит РЦ.(плазматек)
Пойдут и Арсенал(плазматек) в зелёной пачке.
Выложите фото ваших швов.

species, про Спецэлектрод не скажу - не попадались.
А вот Тигарбо вроде неплохие швы даёт. Но дым вонючий до тошноты, хотя и не едкий, а какой-то тяжёлый и удушливый, воняет силикатным клеем. Я килограммовую пачку использовал и больше их не покупал.

А шов Вы, наверное, всё ж не в горизонтальном, а в нижнем положении тренируетесь делать? Горизонтальное - это вдоль по стенке, как на картинке. Кстати, при случае попробуйте сварить те 6мм толщиной пластины в стык, предварительно сделав скос кромок, как всё на этой же картинке. Вот тогда и попробуйте либо ровно вести электрод, либо с одного внешнего края v-образной канавки на другой водя зигзагами.

Tomkol написал:
Во-вторых по электродам: забыл ещё спросить о производителе. Про АНО пока рано что-то говорить, а вот МР если Лосиноостровские или Орловские, то лучше подарите их врагу или оставьте до того случая, когда надо будет металл резать сваркой - этими электродами лучше всего получится.

АНО - Tigarbo
МР-3С - СпецЭлектрод

species, вот теперь более предметно можно говорить.
Во-первых, ржавую пластину сваривать можно, и покрашенную можно, но тогда не ждите красивого шва и возможности контролировать равномерную укладку наплавляемого валика.
Это как основы санитарии - перед тем, как забинтовать или заклеить пластырем ссадину на коже, самая поганая медсестра предварительно её очистит от возможной инфекции, обработав антисептиком.
Так же и Вы возьмите за правило перед сваркой место будущего шва чистить до блеска не то, что от ржавчины, а даже просто от оксидной пленки. Сгоревшая до состояния пепла краска, ржа, оксиды, патина - все эти вещества более тугоплавки по сравнению с металлом и мешают ему нормально соединяться.
Я поначалу тоже считал зачистку лишней работой и даже спорил в этой ветке о том, что и так типа нормально можно сваривать, поддав току. Но потом как-то так получилось, что сам стал всё чистить. В итоге выходит, что время, потраченное на это, с лихвой компенсируется лёгкостью и быстротой сварки по чистому. И отсутствием дефектов, которые надо было бы опять болгаркой счищать и заново проваривать.
Не зачищаю только арматуру, когда надо сварить какой-нибудь армопояс для последующей заливки в бетон. Она и плавится специфически, и эстетика швов на ней до лампочки.

Во-вторых по электродам: забыл ещё спросить о производителе. Про АНО пока рано что-то говорить, а вот МР если Лосиноостровские или Орловские, то лучше подарите их врагу или оставьте до того случая, когда надо будет металл резать сваркой - этими электродами лучше всего получится.

Какую марку и диаметр электродов используете?

АНО-21 2.5мм, МР-3С 2.5мм

Какая толщина свариваемого металла?

Пластина 6мм толщиной

Какой зазор между кромками даёте?

просто накладываю валик на пластину

Какое пространственное положение шва?

горизонтальное

В каком направлении ведёте электрод?

углом назад

Какая полярность (на электроде плюс или минус)?

обратная (плюс на электроде)

Какая сила тока?

На сварочнике ручка в районе 80-100А (там нет точной шкалы). Вообще ток выставляю так чтобы дуга нормально зажигалась. Если чиркаю а электрод не зажигается а сразу прилипает - ставлю ток побольше. Для АНО-21 заметил побольше надо ставить, в районе 100, для МР-3С поменьше, в районе 80 и даже меньше.

Перед свариванием кромки деталей разделаны и зачищены?

Нет, пластина немного ржавая, варю ее как есть.

Klez, да, только это и остаётся. Мне тоже интересно

Tomkol,
Тогда ждём ответа species,

Klez написал:

Tomkol написал:
Как можно советовать что-то, не зная исходных данных?

Это понятно что данных мало.
Но судя по описанию,либо малый ток,либо угол наклона электрода не правильный.
Всегда варю с круговыми движениями,этого хватает.

Klez, либо электроды - говно, либо ток наоборот - не малый, а высокий, либо металл слишком тонкий, либо сеть просаживается, либо сварочный аппарат имеет не очень хорошие параметры, либо товарищ ещё просто имеет недостаточный для рисования таких узоров опыт, не полностью чувствуя металл и удерживая слишком длинную дугу, либо затемнение светофильтра подобрано неверно, либо всё вышеперечисленное сразу, либо либо, и так далее по списку))).
Но тут главное не отчаиваться. Думаю, все так начинали.

Tomkol написал:
Как можно советовать что-то, не зная исходных данных?

Это понятно что данных мало.
Но судя по описанию,либо малый ток,либо угол наклона электрода не правильный.
Всегда варю с круговыми движениями,этого хватает.

Видос в тему как раз.

species, вы обратите внимание, что в видосах сваривают в основном толстые железяки.
Этот способ, вперед назад стежками, применять можно только на повышенном токе и толстой железяке. Но всё равно этот способ нехороший.